Category: фантастика

Category was added automatically. Read all entries about "фантастика".

Загадочные норы смерти.

Или как их называют ещё - норы Валумбе.
Находятся они в Уганде на холме Танда. Более 200 странных очень аккуратно сделанных отверстий глубиной от 3 до 70 метров.
Кто и зачем их сделал - не понятно.

Согласно местным легендам, бог неба Гулу прогневался на сущность смерти Валумбе и скинул его на землю. Но и этого ему показалось мало. Послал он вслед за Валумбе брата своего Каикузи, чтобы тот уничтожил этого самого Валумбу.
Однако тот не будь дурак, нырнул в землю. Каикузи за ним. Валумбе вынырнул, снова нырнул. Так они играли в догонялки, пока Каикузи не надоело.
В итоге смерть так и осталась на земле среди людей. А в холме появились вот эти загадочные дыры.

IMG_8950

Уфологи считают, что это результат приземления инопланетян и испытания тайного оружия в ходе визита на Землю.

Учёные считают, что это следы добычи полезных ископаемых.
Очень, надо сказать, сомнительная версия учитывая, что ничего полезного в окрестностях никогда не было найдено. Да плюс ещё невероятную лень местного населения, кажется генетически не способного на проделывание таких ровных штук в твёрдой почве.

Вот такие они - загадочные норы Валумбе.

Местные жители уверены, что в дырках проделанных смертью поселились духи других богов.
Поэтому образовали здесь многочисленные святилища. Колдуны постоянно проводят здесь свои колдовские сеансы, а всякие немощные стекаются со всей Уганды сюда в надежде на чудо.

Так и сидят они целыми днями в этом небольшом поселении. Под деревьями, рядом с домами. В ожидании чудес.
Они постоянно курят самодельные папироски на изящных длинных мундштуках. И витает надо всем этим отнюдь не табачный дым. А лица у всех такие загадочные-загадочные. Такие же загадочные как сами дыры смерти.

IMG_8970

Говорят, что многие путешественники, побывавшие здесь испытывали беспричинный страх и ужас, панические атаки.
Про страх и ужас не скажу, а вот лёгкую панику испытали все,
Collapse )
promo olly_ru march 1, 2015 15:15 141
Buy for 50 tokens
Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…

Эпоха кремниевых деревьев.

Вы когда-нибудь слышали про кремниевую жизнь вообще и про кремниевые деревья в частности?

Лично меня эта информация как-то до недавнего времени благополучно обходила стороной.
Ровно до того момента, пока я на Дзене не разместила свой рассказ про мыс Столбчатый на Кунашире.

Это была моя маленькая минутка славы. Почти миллион показов, сотни комментариев.
Можно бы только радоваться, что мой скромный опус вызвал такой интерес.
Ага. Можно. Если бы не одно но...

IMG_2075

Я всегда знала (верила, помнила), что вот эти красивые столбики - результат вулканической деятельности. Ячейки Бенара и всё в том же духе.
Но знаете, о чём мне писали все эти сотни комментаторов?
Все они радостно сообщали, что вот это - остатки кремниевых деревьев.

Некоторые писали добродушно-радостно:
- Ура-ура! Как красиво! Наконец-то мы увидели, как выглядели те самые древние кремниевые деревья.

Другие были агрессивно-просветительными:
- Ну, какие вулканы? Глаза разуйте! Это же остатки древних деревьев, вы что, не знаете?! Автору бы поменьше надо всякой фигни слушать, а побольше читать.

Не, я пошла. Почитала... Теперь вот думаю, как жить с этим знанием.

"Высокоорганизованные кремниевые существа состояли из высокоорганизованного кремния в виде драгоценных камней. А распространенные песок, гранит и глина – строительный материал, основа жизни.
Кремниевая эра – это кора земли. Земную кору составляют породы, основным элементом которых является кремний. Толщина коры – 5-30 километров. И нарабатывали эти километры своей жизнедеятельностью кремниевые существа. Так же как сейчас углеродные существа нарабатывают плодородную почву."


Ещё я узнала про то, что столовые горы - это пеньки древних деревьев. Да, вот такие большие были деревья.
А вот эти шестигранные столбики - это волокна деревьев.

И про альтернативную биохимию.

А главное, что на свете есть очень много людей, которые искренне во всё это верят. И их столько много, что меня начали брать сомнения. А ну как и вправду всё это остатки кремниевой эпохи. И все уже об этом знают, только я не в курсе.

Или всё-таки, как написал один из сотни комментирующих, это у людей наступил РенТВ головного мозга. И некогда самая читающая и думающая публика стала потребителями вот такой жвачки для мозгов?

Кстати, дам ссылку на пост про Столбчатый. Вдруг кто не читал.

Кунаширское остолбенение.

IMG_2066
И вот что за публика в ЖЖ. Столько людей прочитало, хоть бы кто про кремниевую эпоху рассказал.

Хроники заброшенных городов. Симушир, бухта Броутона.

Заброшенные города лично на меня всегда производят двоякое впечатление.
С одной стороны - тягостно печальное. И наводят на мысли о тщете всего земного.

С другой - несмотря на пункт один, есть в них что-то притягательно-таинственное для человека с бурной фантазией и излишне развитым воображением.

На седьмой день (он же двадцать первый от начала скитаний) нашего путешествия по Курильской гряде мы пришли к острову Симушир и вошли в бухту Броутона.

В этой практически идеально-округлой бухте с небольшим проходом в 1978 году был построен военный городок - посёлок Кратерный.
Размер бухты 5 километров в диаметре и глубина до 200 метров идеально подходили для организации здесь базы Тихоокеанского флота.
Здесь планировали размещать подводные лодки, противолодочные корабли и даже авианесущий крейсер.

В общем, уже к восьмидесятому году жизнь в посёлке кипела. Здесь были четырёхэтажные жилые дома, ремонтные мастерские, больница, даже школа и детский сад.
Учитывая удалённость бухты от цивилизации, остаётся только удивляться размаху.

Ну а потом начались девяностые года. Военную базу закрыли, людей в срочном порядке вывезли. И лишь остатки посёлка напоминают о былом.

IMG_2514

К сожалению, несмотря на удалённость места, люди сюда добираются.
В итоге посёлок был разграблен. Всё, что нельзя было разграбить, разрушили.
Остались лишь небольшие осколки былого величия, нетронутые мародёрами.

А жаль. Если бы всё это законсервировали в том виде, как оставалось, если бы у наших людей не было привычки тащить всё, что по их мнению плохо лежит - такой бы музей получился. Back to USSR.
Тут тебе и военная тематика, и бытовые подробности. Немного мистики можно было бы примешать. И всё это в совершенно невероятных природных декорациях.

Но нет. Увы.
И пока ещё немного осталось уцелевших экспонатов, пойдёмте гулять.

1.
IMG_2469

День 7
Ночью вошли в бухту Броутона. Было слышно, как в два часа ночи опустили якорь. Выключили двигатели. Наступила относительная тишина, и корабль перестало качать.

Collapse )

Немножко Бэтмен.

Я теперь немножко Бэтмен.
Трындец какой бэтмен.
Ультратрейл Трансильвания - жесть как она есть.
Когда после 25 километров думаешь: лучше убейте меня сразу.
После 40: и почему я не умерла тогда...
А после 50 уже ни о чём не думаешь. Потому что стеной льёт ледяной дождь; всё, что под ногами, превратилось в грязевые потоки, а в дополнение к этому букету град добивает остатки воли. Между прочим, очень больно добивает.
И так как самой сходить с дистанции - читерство, в глубине души начинае теплиться надежда, что организаторы в таких условиях прекратят гонку.
Но во-первых, мне кажется, такого не бывает, и гонка сама не останавливается. А во-вторых, это последнее, что теплится в тебе, а потом и оно остывает.

И вот когда ближе к утру почти через сутки с момента старта ты выгребаешь к финишу, не остаётся ничего - ни радостей, ни печалей.
И лишь одна мысль - аааа, мне сейчас дадут медальку бэтмена.

4090F333-B61C-4880-AB75-15456C08DF34.jpeg

В гости к Дракуле.

А вас тоже ввергает в трепет, когда вы слышите «граф Дракула, Трансильвания»? Ужасы мерещатся?

Лично меня до недавнего времени вот совсем не тревожили вампиры во главе с небезызвестным графом.
Пока однажды находясь в состоянии крайней безответственности я вдруг не зарегистрировалась на Трансильвания ультра трейл.
100 километров, 7000 набор и сброс высоты.
FFE3ED10-D3E4-4E9E-92EC-107581799CC7.jpeg

Сначала я не прочитала про набор высоты.
Потом казалось, что до забега ещё далеко, и оно само как-нибудь рассосётся.

Однако день старта неумолимо приближался.
А от организаторов полетели письма про небывалые снегопады. Глубина снега на некоторых участках до двух метров. Маршрут немного изменён из-за лавинной опасности. Возьмите запасную одежду...

Что?!!

На этом фоне вампирские ужасы отошли на задний план.

В общем, как говорится, не так страшны вампиры, как наши желания.
Завтра на рассвете стартуем.

Бромо - Семеру. Самый красивый рассвет.

Если набрать в любом поисковике "вулканы Индонезии", то в первых рядах вы обязательно увидите завораживающую композицию из трёх вулканов среди облаков.

Эта картинка - визитная карточка индонезийских вулканов.

Ежедневно сотни людей собираются на обзорной площадке горы Пенанджакан, чтобы увидеть, как восходит солнце над вулканами.

На заднем плане пыхает Семеру - самый высокий вулкан Явы. Впереди - обкусанные фомы дымящегося кратера вулкана Бромо. А совсем впереди, словно причёсанный гребнем - давно потухший вулкан Баток. И вся эта великолепная компания купается в облачном море.



Собственно, всё.

Нет, ну конечно вы понимаете, чтобы увидеть всё это надо как минимум добраться до смотровой площадки. И желательно добраться туда где-то посреди ночи, чтобы занять место среди страждущих, чтобы промёрзнуть и истомиться как следует, чтобы первые лучи солнца были встречены с бОльшим восторгом.



Всё начинается с подъёма в час ночи. Потом мопеды, джипы, десятки джипов, сотни людей, не проходящее ощущение нового года на Красной площади.

Collapse )

Хан Тенгри - повелитель неба.

Десять лет назад я была в десять раз самоувереннее, амбициознее... Хотела написать, в десять раз глупее, но тогда пришлось бы признать, что за прошедшие годы я в десять раз поумнела. А это просто невозможно.

Так что остановимся на самоуверенности и амбициях. Два этих качества я филигранно оттачивала, совершая восхождения в горах.

Всё более менее удавалось, фишка перла и казалось, что я ухватила кого надо за бороду и верчу этим миром по своему разумению.

Говорят, что горы даны нам, чтобы вовремя опускать с небес на землю. Они требуют терпения, уважения и не прощают подобного шапкозакидательства.
Не зря говорят. Десять лет назад для меня всё это закончилось тем, что я умирала.

Можно считать это мистикой, случайным стечением обстоятельств, закономерным итогом... Десять лет назад вот это "эх, ух, сейчас забегу на гору" закончилось для меня спасработами. Настоящими такими, по-взрослому. Лучшие высотники страны, оказавшиеся на моё счастье поблизости, рискуя жизнью и тратя последние силы тащили меня вниз. И летел вертолёт. И звонили родственникам: "Мы конечно делаем всё возможное, но вы же понимаете, с такой высоты, в таком состоянии живыми никого не спускают".

Хан Тенгри в переводе с тюркского означает "повелитель неба". А по другой версии, Кан-Тоо означает «Кровавая гора». Видимо за красный цвет стены на закате.
Вот об эту кровавую гору и разбились мои амбиции.



Прошло ровно десять лет.

Многое в моей жизни изменилось. Изменилось отношение к горам. Сменился круг общения.
И казалось бы, всю эту историю давно можно было бы забыть.

Всё меньше людей встречалось мне из тех, кто знал про эту историю. Все реже можно было услышать колкое "а сама-то..."
Да что там говорить. За последние годы я стала в глазах некоей общественности этаким горным гуру, что можно было делать вид, будто тот случай вообще не про меня.

Можно было. Но почему-то все эти годы не покидало ощущение внутреннего дискомфорта. Как будто что-то пошло не так. Как будто книга писалась-писалась, да была брошена на недописанной странице. Да и страница эта - всё не так и не о том.

Сначала я вообще не могла думать об этой горе. Потом постепенно я начала выпускать воспоминания из каких-то тёмных глубин. Но долгое время была уверена, что никогда туда не вернусь. Ни при каких обстоятельствах.
Слишком много смертей я там видела. Включая свою собственную.

Когда я была там первый раз - в ледовом обвале погибло 12 человек. Второй раз - у меня на глазах погиб парень сбитый лавиной в трещину.
Кровавая гора как будто собирала свою дань.

Впрочем, не буду утомлять долгим рассказом "как, зачем и почему". Но через десять лет я пришла к пониманию, что мне нужно туда поехать.
Это было страшно. Это было очень сложное решение. И даже придя к пониманию, что надо ехать, я несколько месяцев не могла окончательно для себя решиться. Было очень непросто вернуться и снова посмотреть на ту гору, с которой меня уносили вперед ногами, посмотреть в глаза тем людям...

Но раз в книге жизни что-то пошло не так, нужно вернуться на ту страницу и переписать её, да? Ну, как-то так.

Через десять лет я вернулась на Южный Иныльчек.

У меня не было в планах обязательно взойти на вершину. Это сложно объяснить, но на этот раз вершина не была целью.
Я хотела пройти тот путь, который ужасал меня. Что-то понять, что-то вспомнить, как-то примириться с горой что ли.

Что-то получилось, что-то нет. Но в целом получилось незабываемо. Десять незабываемых дней. Среди потрясающих, замечательных людей в прекраснейших горах.

Я и забыла, насколько они прекрасны. Вернее, не так. Тогда десять лет назад они очаровали меня, и казалось ничего красивее нет на свете.
Потом я об этом забыла. Потом, путешествуя по всему миру, думалось, что те восторги от красот - потому что тогда ничего слаще морковки не ела особо-то я и не видела. Кавказ, Памир, Тянь Шань - с чем сравнивать-то.
Но сейчас, объехав почти весь мир, я точно могу сказать - это один из красивейших районов, эти горы - по-настоящему прекрасны.

И я счастлива, что снова вернулась туда. В тот чудесный мир необыкновенных людей, суровых гор и настоящего альпинизма. В мир, дверь в который я сама себе закрыла десять лет назад. И по которому оказывается очень скучала.

А ещё я знаю, что я обязательно туда вернусь, чтобы на этот раз дойти до вершины. Если конечно гора пустит.

ЗЫ Терпение, терпение. Совсем скоро будут рассказы про гору, про людей, про мои приключения на этой горе. Ну, и если интересно, про ту десятилетней давности историю.
И будет много красивых картинок. И всё будет хорошо :)
Просто надо было как-то мне объяснить, что для меня значит эта гора и почему эта поездка так была важна.

Папуа-Новая Гвинея. Нетуристические картинки.

Прежде чем перейти к рассказу о самом главном в Папуа-Новой Гвинее, о том, ради чего мы оказались в этой стране, то есть о восхождении на самый высокий вулкан Австралии и Океании, покажу-ка я вам еще немного Папуасии.

Я уже рассказала о культурно-туристической программе, о традиционном приготовлении свиньи, опять же для туристов, настало время показать обычную жизнь, то как живут люди изо дня в день, то что видят туристы из окошка машины и немного выходя в люди, то, что бросается в глаза своей для нас непривычностью.

Не причесано, не приглажено.
Запомнились потрясающе вкусные ананасы, яркие заношенные одежды, цветные большие зонтики и непролазная грязь. Одна из самых грязных сран из мной когда-либо увиденных.



Это не будет какой-то последовательный рассказ. Просто хаотично набросанные картинки того, что увиделось в промежутках между нашим восхождением и бесконечными переездами из одной деревни в другую для просмотра культурной программы.

Collapse )

Метеостанция Хамар-Дабан. Путешествие на машине времени.

В то время, когда компьютерная эпоха вовсю бушует на планете, космические корабли бороздят небесные пространства, а человеки вот-вот начнут строить город на Марсе, есть на нашей планете уголки, над которыми не властно время.
Оно там просто остановилось.

Прежде чем рассказать о нашем восьмимартовском походе на Хамар-Дабан расскажу-ка я об одноименной метеостанции.
Тем более, как выяснилось, многие мои читатели бывали там в молодости. Думаю с тех пор там ничего не изменилось.



Метеостанция Хамар-Дамбан - одна из старейших метеостанций в Сибири. Основана в тридцатые годы двадцатого века.
Расположена в 20 километрах от города Слюдянка.
И зимой и летом - это популярный туристический маршрут. Отсюда отправляются на пик Черского или на перевал Чертовы ворота. Летом по хорошей тропе пешком. Зимой - по расчищенной снегоходами дороге на лыжах.

Но сейчас разговор не о походах и подходах, а о самой метеостанции.
С утра пораньше отправились мы смотреть как главный (он же единственный) смотритель этой самой метеостанции НикофОр (ударение на О, такой вот ник нейм хитрый) снимает показания приборов и докладывает на большую землю.

На дворе 7 марта. Но Сибирь - она такая... Дом завален снегом по окна, на улице -20.

Collapse )

Папуа. Деревня Сугапа и ее обитатели.

Как я уже рассказывала в первой части своих заметок про загадочный регион Папуа , чтобы добраться до нашей цели - самой высокой горы Австралии и Океании, мы сели в маленький самолетик и полетели в деревню под названием Сугапа.

Я летать вообще не боюсь. Но тут глядя на то, как хлещет дождь и трясется самолетик, я все-таки немного боялась.
Через проход от меня сидел Виталик. И глядя на него я понимала, что он тоже боится. А он между прочим был чемпионом России по высшему пилотажу.

Час ужасного ужаса и наконец показалась взлетно-посадочная полоса, вселившая в наши души не меньший ужас.
Но все закончилось хорошо. И мы приземлились в краю, где много диких папуасов.
И совсем нет спиртного, потому что спиртное папуасам очень вредно.



К прилетающему самолетику тут же съезжаются мотоциклисты. Они забирают груз и увозят его к месту назначения. В основном это коробки с лапшой типа Доширак.

Наш багаж тут же взяли и увезли в неизвестном направлении, а нас повели куда-то в деревню.

Collapse )

Это была последняя наша ночь в цивилизации. Наутро нам предстояло на две недели отправиться в джунгли.