Жизнь как приключение

Остров Беринга, бухта Командор. Мы пришли туда уже ближе к вечеру.

Здесь нет никаких особенно выдающихся природных красот, ради которых стоило бы потратить единственный вечер нашего очень краткого пребывания на Командорских островах.
Зачем же мы пришли туда?

Не природой знаменито это место. Оно памятно тем, что именно в этой бухте в ноябре 1741 года, возвращаясь из Второй Камчатской экспедиции, потерпел крушение пакетбот "Святой Пётр" под руководством Витуса Беринга.
Команда вынуждена была остаться на зимовку, во время которой умерла треть экипажа. В том числе и командор Витус Беринг.
Здесь он и нашёл своё последнее пристанище.

Я не знаю, что ждали от этого места мои коллеги по путешествию. Поэтому могу сказать только за себя.

Несколько лет назад, впервые побывав на Северном полюсе, я написала: "Северный полюс - это место, где ничего нет. Кроме твоих эмоций, мечтаний, ожиданий, твоего багажа знаний".

Похожее чувство я испытала, находясь в бухте Командор. Пытаясь представить, как жили, что чувствовали эти люди, отправлявшиеся в неизвестность к далёким берегам, потерпев крушение, выживая в суровых условиях, хороня своих товарищей и мечтая вернуться домой.



Но давайте для начала всё-таки воспользуемся википедией и немного освежим знания о Беринге и его экспедициях.

Витус Ионассен Беринг — датчанин по происхождению, российский мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор.

В 1725—1730 и 1733—1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды.

Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия.

Осенью 1740 года два пакетбота, «Святой Пётр» и «Святой Павел», вышли из Охотска к восточному побережью Камчатки. Здесь в районе Авачинской губы экспедиция перезимовала в бухте, названной Петропавловской в честь судов экспедиции. Здесь было заложено поселение, с которого начала свою историю столица Камчатки — город Петропавловск-Камчатский.

4 июня 1741 — в год, когда Витусу Берингу исполнялось уже 60 лет — «Св. Пётр» под командованием В.Беринга и «Св. Павел» (А.Чириков) вышли к северо-западным берегам Америки. 20 июня в условиях шторма и густого тумана суда потеряли друг друга. После нескольких дней бесплодных попыток соединиться мореплавателям пришлось продолжать путь уже поодиночке. «Святой Петр» под командованием В. Беринга пошёл на восток и достиг берега Северной Америки в районе горы Св. Ильи.

После высадки на о. Каяк, пакетбот повернул обратно к берегам Камчатки, следуя вдоль южного берега Аляски и Алеутской гряды. 5 ноября пакетбот зашёл для пополнения запасов воды на остров, впоследствии названный островом Беринга, где 28 ноября сильным ветром был выброшен на берег. В тяжёлых условиях вынужденной зимовки от цинги умерли 19 человек, а 8 декабря скончался и Витус Беринг. Командование принял штурман поручик Свен Ваксель. Весной 1742 года 46 оставшихся (из 75) членов экипажа сумели построить из обломков пакетбота гукор (также названный «Св. Петром») и в августе 1742 года, преодолев 250 км, достигли Авачинской губы.

Вот, собственно, вкратце и всё.



Мы высадились на берег уже в сгущавшихся сумерках. До темноты оставалось совсем немного времени.
И может ещё вот это предвечернее состояние добавляло мрачных красок к и без того суровой природе.

( Collapse )

На море-океане, на острове Буяне...

Далеко-далеко, на самом краю земли и ещё немного дальше, начинают стираться границы реальности и сказки. И оказывается, что загадочный Буян существует на самом деле.
И пусть это пока ещё не остров, а только бухта Буян. Но зато там берега усеяны россыпью почти драгоценных камней.

Конечно же я, как знатный петрофилист (и это не ругательство) не могла пройти мимо этого места. И все мои попутчики тоже не смогли. Что вполне логично. Мы же на одном корабле шли.

Но прежде чем отправиться в это волшебное место, где нас обуял внезапный приступ собирательства, сдобренный небольшой почти золотой лихорадкой, мы посетили ещё один Командорский остров. Третий по величине. Где живёт много-много птиц.



Кстати, давайте уже разберёмся, сколько же всего Командорских островов. Предположим, что вы, как и я, никогда не интересовались этим вопросом.

Я вообще редко интересуют подробностями. Поэтому ничего удивительного, что в моей голове сочетание Командорские острова означали нечто сродни Курильским островам или Алеутским - то есть какая-то гряда, в которой много островов.

И только собираясь в экспедицию и, наконец, решив изучить этот вопрос, к своему большому удивлению я узнала, что Командорских островов всего четыре.
Да и что это за острова.

Нет, к двум из них - острову Беринга и Медному - у меня вопросов нет. Острова, что надо острова.
А остальные два - Топорков и Арий Камень? Две скалы, точащие из воды.

Про Арий Камень пишут, что это скала, окружностью 1 километр, лишённая воды. Всё.
Чуть больше третий по величине остров - остров Топорков. Про него пишут, что диаметр острова - чуть меньше километра.
Всё. На этом Командорские острова заканчиваются. Не очень много, да.

Но знамениты эти маленькие острова не камнями. А тем, что на них живёт какое-то невероятное количество птиц. По оценкам орнитологов, на острове Топорков обитает порядка 50 000 птиц. Чайки, бакланы и, как не сложно догадаться, топорки.

Ну, хватит теории. Поедем уже посмотрим.

( Collapse )

Заброшенные города лично на меня всегда производят двоякое впечатление.
С одной стороны - тягостно печальное. И наводят на мысли о тщете всего земного.

С другой - несмотря на пункт один, есть в них что-то притягательно-таинственное для человека с бурной фантазией и излишне развитым воображением.

На седьмой день (он же двадцать первый от начала скитаний) нашего путешествия по Курильской гряде мы пришли к острову Симушир и вошли в бухту Броутона.

В этой практически идеально-округлой бухте с небольшим проходом в 1978 году был построен военный городок - посёлок Кратерный.
Размер бухты 5 километров в диаметре и глубина до 200 метров идеально подходили для организации здесь базы Тихоокеанского флота.
Здесь планировали размещать подводные лодки, противолодочные корабли и даже авианесущий крейсер.

В общем, уже к восьмидесятому году жизнь в посёлке кипела. Здесь были четырёхэтажные жилые дома, ремонтные мастерские, больница, даже школа и детский сад.
Учитывая удалённость бухты от цивилизации, остаётся только удивляться размаху.

Ну а потом начались девяностые года. Военную базу закрыли, людей в срочном порядке вывезли. И лишь остатки посёлка напоминают о былом.



К сожалению, несмотря на удалённость места, люди сюда добираются.
В итоге посёлок был разграблен. Всё, что нельзя было разграбить, разрушили.
Остались лишь небольшие осколки былого величия, нетронутые мародёрами.

А жаль. Если бы всё это законсервировали в том виде, как оставалось, если бы у наших людей не было привычки тащить всё, что по их мнению плохо лежит - такой бы музей получился. Back to USSR.
Тут тебе и военная тематика, и бытовые подробности. Немного мистики можно было бы примешать. И всё это в совершенно невероятных природных декорациях.

Но нет. Увы.
И пока ещё немного осталось уцелевших экспонатов, пойдёмте гулять.

1.


День 7
Ночью вошли в бухту Броутона. Было слышно, как в два часа ночи опустили якорь. Выключили двигатели. Наступила относительная тишина, и корабль перестало качать.

( Collapse )

День 5
Мы наконец покинули Кунашир. Я, конечно, очень люблю этот остров и готова провести там не один день, но идея ещё раз перейти на Тятинский рейд не казалась прикольной.

За ночь мы перешли к Итурупу. В этот день у нас по плану было самое любимое занятие - купание горячей реке с водопадами.
Сказано - сделано.




Остров Итуруп в прошлый раз на фоне всех остальных островов сосем не произвёл впечатление. Вернее, произвёл. Но не со знаком плюс.
Тогда в череде других развлечений мы решили сходить на вулкан Ацинопури. С тех пор у нас закрепился термин - если на пути мы встречаем какие-то буреломы, буераки, осыпи и прочие неприятные рельефности, мы говорим: "Это ж ацинопури какое-то!"

Но даже на Итурупе нашлось то, что надолго запомнилось нам. То, что оставило самые неизгладимые воспоминания. Вот теперь со знаком плюс.

Это горячая река. Температура её воды 42 градуса. Она течёт по склонам вулкана Барановского. И в какой-то момент растекается по уступам причудливыми водопадами, ванночками-джакузи, стремительными массажными потоками. В общем, всем тем, что может усталого и не очень путника размять, распарить и заставить забыть обо всём на свете.

Не удивительно, что в нашем плотном графике на купание в этой реке мы выделили целый день.
А заодно решили прогуляться к истокам. Посмотреть, откуда такое чудо берётся.

Утром после прохождения всяких документных формальностей мы сели в КАМаз и поехали на вулкан Барановского.

( Collapse )

Чего только люди не коллекционируют.
Монетки, марки, спичечные коробки, пустые и полные бутылки...
Я вот фигурки ворон коллекционировала. Вернее, собирала.
Сейчас, правда, эта коллекция перешла в пассивный режим и ждёт, когда её в какой-нибудь музей призовут.

А есть люди, которые коллекционируют кухтыли.
Большинство людей даже не знает, что это такое. А они их коллекционируют. Специальные списки редких кухтылей создают. Аукционы устраивают. Ведут обмен и торговлю этими самыми кухтылями.

Вам уже интересно, что же это за зверь, чьё название так похоже на восклицание "ух ты!" и на имя легендарного создателя Камчатки - ворона Кутха?

Знакомьтесь, кухтыль обыкновенный.



Кухты́ль (куфтыль) - стеклянный шар в веревочной оплетке, который подвязывался в качестве поплавка к различным сетям.

Изобретателем стеклянного поплавка считают норвежца Кристофера Фая из Бергена. А начало производства данного вида продукции фирмой Hadeland Glaaverk относят к 1840-1841 годам. Вслед за Норвегией многие европейские страны начали выпуск стеклянных поплавков для рыболовных сетей совершенно разных размеров. Диаметры варьируют от 3-5 см до 50-60 см.

Около 1910 года ряд дальневосточных стран, и в первую очередь Япония начали собственный выпуск продукции. Исторически так сложилось, что многие обыватели считают их именно японскими поплавками. В этом есть доля правды, так как основная масса находимых кухтылей - японского производства. Выпуск их был прекращён лишь в 1980 году.

На самом деле, при всём богатстве и разнообразии кухтылиного мира, найти информацию о них не так-то просто. Особенно на русском языке.
Блуждая по просторам интернета в поисках этой самой информации, нашла, наверное, самую подробную статью про кухтыли. Большинство источников информации про сей стеклянный предмет, похоже, цитируют и копируют оттуда (и я тоже, да-да).
Поэтому, если хотите узнать увлекательную историю из первоисточника, вам сюда (много текста и интересных картинок)
Стеклянные странники.

Но вернёмся к моим кухтылям.

Среди моих многочисленных знакомых с их самыми невероятными увлечениями было бы странно, если бы не нашёлся человек коллекционирующий кухтыли.
И он таки нашёлся.
При чём не собирающий, а именно коллекционирующий. С вот этими всеми аукционами, каталогами - неизменными атрибутами хороших коллекций.

Кстати, никогда не задумывалась над разницей между словами "коллекционировать" и "собирать".
Сейчас вдруг подумала, что легче всего её как раз на примере кухтылей объяснить.
Вот Дима с его коллекцией - он коллекционирует. А собираем - это мы, приезжающие периодически на берега курильских островов, куда выносит стеклянные шары. У меня дома теперь их штук десять есть. Но это же не коллекция.

Итак, вот таким хитрым и витиеватым образом подвела я вас к следующей точке нашей курильской экспедиции - острову Кунашир, где живёт Дима и его коллекция. И где мы планировали провести несколько дней в разных активностях.

К Кунаширу я неизменно испытываю самые нежные чувства. Здесь я была уже четыре раза. С этого острова началось моё знакомство с Курилами.
Это была любовь с первого взгляда. Наверное поэтому каждый раз оказываясь на этом острове я испытываю радостный трепет.

День 2
Большая часть дня прошла в коматозе. Корабль был словно вымерший. Все по-прежнему боролись с качкой путём отлёживания.
Я уже вещи разобрала два раза, и все предыдущие дни предыдущей экспедиции описала в дневнике, и кофе попила, благо ребята привезли запчасти для кофемашины из Москвы и наша кофейная жизнь на корабле наладилась.

Хотелось какого-то движа

Хорошо, Ден хотя бы не спал. У него был день рождения. Так что я его поздравила. Подарила подарок. Потом ещё один. Надо же было чем-то заняться.
Потом наконец все стали просыпаться и ещё раз поздравили Дена и подарили подарки.
А к семи часам вечера мы прибыли в Южно-Курильск.

( Collapse )

Как учат нас великие умы - не стоит грустить, когда закрывается одна дверь. Обязательно рядом откроется другая.
И не стоит огорчаться, когда оканчивается путешествие. Ведь окончание одного - это лишь начало другого...

Что бы они понимали в жизни, эти великие умы...

То есть в целом, они ухватили всё верно - когда заканчивается что-то одно, начинается другое. И чего уж там грустить. Я бы даже сказала, грустить надо когда перерыв между одним и другим оказывается слишком маленьким.
Когда день окончания одного путешествия становится днём начала другого.

Как-то несколько лет назад был у меня опыт. Я работала на Монблане с тремя группами подряд. Причём график был построен так, что день окончания программы у первой группы был днём начала программы у второй.

Знаете, как это выглядело?
Ты неделю работаешь с группой. Вместе с ними радуешься, грустишь, переживаешь, идёшь на восхождение, участвуешь в невероятном круговороте эмоций и впечатлений. Ибо нет ничего хуже равнодушного гида.

Потом отвозишь их в аэропорт. Все едут такие - отдохнувшие по полной программе. В таком состоянии, когда после отпуска ещё пару дней в себя приходить надо.
Всех переполняют эмоции. Вернее, уже все эмоции вычерпаны до дна. И ты тоже в этом же эмоциональном потоке. И с накопившейся физической усталостью - не робот же, двадцать четыре часа в сутки думать о судьбах человечества.
И вот вы все обнимаетесь на прощание, желаете друг другу счастливого пути.

А потом они улетают. Силы и эмоции вычерпаны...
Но у тебя есть пара часов посидеть в кафешке за чашечкой кофе.
А через два часа начинают прилетать участники другой группы. И ты им радостно машешь, улыбаешься и включаешься в круговорот эмоций и впечатлений.
О чём я думала, когда прилетала третья группа - лучше не спрашивайте. Но больше я на такие авантюры не подписываюсь.
И если случаются две группы подряд, то всегда стараюсь, чтобы между ними хоть пару дней перерыва было.

Извините за такое длинное вступление. Но иначе будет сложно объяснить, почему предвкушая новые три недели невероятных приключений, предвкушая прилёт людей, которых я уже давно знаю и путешествовать с которыми - сплошное удовольствие, выползая на завтрак я мечтала только об одном - остаться в отеле ещё хотя бы на два денька.

У меня даже нет подходящей картинки, чтобы проиллюстрировать моё состояние. Поэтому - пусть будет неподходящая. Зато показывающая, что в итоге вышло всё хорошо. Хотя начиналось не очень.



Утром мы покинули отель и поехали в аэропорт провожать первую группу и встречать вторую

Сначала всё было хорошо. Ну, я немного ныла, на тему пожить бы в отеле ещё пару дней. Но это не в счёт. Просто я с непривычки в тишине и на большой кровати полночи ворочалась не могла уснуть. Потом не могла проснуться. В общем, была не выспавшейся. А когда я не высплюсь, я - не самый позитивный персонаж.

Мы пообнимались, попрощались, сфотографировались на память.



Почти все пошли в международный терминал на свой международный рейс. Нам осталось помахать руками тем, кто улетал через Москву. И встретить наших ребят, которые из Москвы прилетали.
Всё шло по-плану.

Ровно до того момента, пока Повел вдруг не предложил мне сходить, посмотреть, всё ли там хорошо у наших американских друзей. Вдруг им какая помощь при сдаче багажа потребуется. Вдруг какие проблемы возникнут.

( Collapse )

А ведь я всего-то и хотела только пробежать какой-нибудь небольшой официальный старт, получить медальку и вот это вот всё.

Я просматривала список забегов в выходные, выбирая какой-нибудь полумарафон в не очень далёких краях.
Я уже почти решила сгонять в Ярославль на полумарафон. А потом вдруг увидела трейл с красивым названием Quarry Ultra Track. Я ещё не знала, что значит quarry, но мне всё уже нравилось.
Потому что в описании были обещаны марсианские пейзажи. И разнообразие дистанций: 15,35, 55 и 85 километров.
Тридцать пять было бы идеальным вариантом. Но марсианские пейзажи... Хотелось отхватить по-полной. Конечно в разумных пределах. Поэтому вариант бежать 85 километров я всё-таки не рассматривала.

Что сказать? Пейзажи были...



Вообще было всё, как обещано.
Просто, когда ты сидишь за компом, вдыхая ароматный запах кофе и мечтая о приключениях, всё видится немного не так.

Ну, подумаешь, написано: песчаные насыпи, водные преграды, сложный рельеф...
Всегда верится, что это будет где-то там, а рельеф не настолько сложный.

А фраза : 55 километров - твой вызов себе, твоё желание быть лучше себя вчерашнего...Я же всегда стремлюсь немного улучшать себя.

Единственное, немного смущали обещанные водные преграды. В частности, брод по пояс во второй половине дистанции.
Мне сразу захотелось уточнить, по чей пояс. Потому что как выяснилось, у меня этот "пояс" был где-то в районе груди.
Зато теперь я могу сказать, что в этом году я всё-таки купалась в пресном водоёме. Всё-таки открыла купальный сезон. Ничего, что осенью.

По горячим следам, пока всё не забылось в суете будней - вот вам немного марсианских пейзажей и рассказов о том, что это было.

Суровый трек по Суворовским карьерам - так звучит ещё одно название этого трейла.

( Collapse )

У меня - вода +4 градуса, глубина где-то 18 метров...
Я наконец-то увидела дно карьера в Спас-Каменке. Не прошло и года.

Вернее, посмотрела, как раз ровно год прошёл с тех пор как я поехала первый раз в Спас-Каменку знакомиться со своим новым тренером по фридайвингу.

Карьер в Спас-Каменке - одно из немногих мест в ближнем Подмосковье, где можно понырять на глубину 20 метров и где достаточно прозрачная вода.
Есть, правда, одно но... Первые метров пять вода относительно тёплая. Градусов 20. А потом резко становится холодной, всего 4 градуса.

Когда первый раз при погружении сталкиваешься с таким перепадом, ощущение, что сталкиваешься с бетонной стеной.
Год назад мне потребовалось нырнуть раза два или три прежде чем я в принципе смогла преодолеть эту стенку. Но даже преодолев её не смогла опуститься ниже 7 метров.
Холодно, темно, страшно. Дышать, опять же, нечем. Не буду называть те ощущения паникой. Но было некомфортно...
И немного обидно, потому что все остальные мои коллеги по нырянию доходили до дна.

Я стала заниматься с Игорем более менее регулярно, не считая долгих перерывов на мои и его отъезды.
В апреле я под его чутким руководством на Шри Ланке без особого труда дошла до 20 метров.
В начале лета я опять ездила в Спас-Каменку. И там уже более менее спокойно нырнула на 15 метров.

Вчера опять после долгого перерыва мы ныряли в Спас-Каменке.



После того, как месяц почти каждый день я купалась на Курилах, где вода была в районе 4 градусов, а на глубине ещё меньше, вода в Спас-Каменке показалась парным молоком.
Сначала даже жарко было в гидрокостюме, приходилось заливать внутрь воду, чтобы немного охладиться.
Денёк ещё вчера выдался замечательный - солнце, тепло.

Но потом на глубине всё вошло в свою колею - было холодно. Единственное отличие - лицо на Курилах привыкло к воде такой температуры, и его уже не обжигало холодом.

Может это и помогло более менее спокойно и не напрягаясь упасть до заветного шарика на конце троса.
Упасть - потому что я грузов на себя навесила немного больше, чем надо и уже метров с 10 начиналось падение. Такое свободное падение в тёмную холодную бездну.

Поддавшись уговорам тренера, я один раз решилась нырнуть в чёрной маске. В ней ты не видишь совсем ничего. Абсолютно. Одна чернота. Ты не видишь, куда идёшь, что вокруг, на сколько погрузилась и сколько осталось до поверхности, когда выходишь наверх.
По идее погружаясь в ней надо концентрироваться на внутренних ощущениях, слушать свой организм и внутренний голос - благо внешние факторы - по крайней мере зрительные - вообще не отвлекают тебя.

Ныряла я в этой маске неглубоко и недолго. Мне было совершенно некомфортно. Хотелось снять её и оглядеться вокруг.
А ещё, как ни странно, скучно. Я даже не могу объяснить, откуда взялось это ощущение скуки вдруг накрывшее меня с головой за те полминуты, пока я была под водой.

- Слушай себя, свои ощущения, - говорил тренер.
А когда я вынырнула и сказала, что мне некомфортно он ответил, что это от того, что нет доверия.
При чём, доверия нет никому. Ни ему, плывущему рядом. Ни себе и своим ощущениям.

Я потом ехала домой и думала над этим.
Я действительно перестала доверять своей интуиции, слушать свой внутренний голос, следовать ему. Не знаю, когда это случилось.
Наверное, сначала казалось, что я слишком много занимаюсь самокопанием. Потом - что другие вокруг умнее и лучше знают. Потом...
Не знаю, что случилось потом, всё это случилось как-то очень постепенно. И вдруг мне стало трудно принимать какие-то решения.
Я спрашиваю себя о чём-то, я даже даю ответ. А потом сомневаюсь, будучи неуверенной, что он верный. И снова начинаю по кругу гонять мысли. И сравниваю с тем, как поступают другие люди.
И внутренний голос уже практически орёт "да сделай ты так!", а я всё ещё взвешиваю так или не так... Интуитивно всё знаю и понимаю, но, похоже, да - не доверяю.

Я уже говорила, что фридайвинг - он больше не про физические возможности, а про мозги?

А ещё, когда лежишь на воде, запрокинув лицо у небу и покачиваешься на волнах, благодаря гидрокостюму не чувствуя разницы в температуре между телом и водой, возникает ощущение, как будто летишь в небе. Я вчера легла на спину, раскинула руки, опустила голову вровень с водой, так чтобы вода едва лицо не заливала, смотрела на облака и летала. Реально - полное ощущение полёта.

Под катом ещё десяток фотографий с вчерашнего ныряния и пара видосов. А вечером постараюсь выложить очередной пост про нашу Курильскую эпопею.

( Collapse )

Вы спросите, при чём здесь Петропавловск-Камчатский, если речь идёт о Курильских островах?
С этого города мы традиционно начинаем наши экспедиции по островам Курильской гряды.

Как я уже рассказывала, в начале июля этого года в Петропавловске-Камчатском собралась команда широкоизвестных в узких кругах фотографов, документалистов, учёных, экологов и прочих замечательных людей.
Собрались они для того, чтобы в течение 12 дней путешествовать по Курильским островам и снимать фильм про этот необыкновенный край и обсуждать экологические проблемы региона в частности и нашей планеты в целом.

Впрочем, скоро сказка сказывается, но не так-то быстро экспедиции начинаются. Поэтому не буду забегать вперёд и начну рассказывать по порядку, листать свой дневник с первого дня.

День 1. Очень длинный день.
Фактически он начался накануне, когда мы встретились все в аэропорту и сели в самолёт.
Потом мы летели-летели. По идее вот-вот должна была начаться ночь, но она почему-то так и не началась.
Я посмотрела три фильма. Солнце вместо того чтобы сесть стало светить совсем ярко, наступило утро следующего дня, и мы прилетели на Камчатку.



Обычная суета с получением багажа, попытки найти таможню, магазин, рынок и наконец - отель

Но оставим сухие строчки дневника. Потому что иначе очень много деталей остаётся за кадром.
И непонятно, зачем мы искали таможню и что мы делали на рынке.
И уж тем более, чем мы занимались в отеле.
А, как известно, дьявол кроется в деталях.

Получив все многочисленные баулы - по два-три на человека, как ни странно ни один не потерялся - мы отправились искать таможню.

( Collapse )

Очень странно после месяца путешествий на корабле оказаться вдруг в помещении, где стены не качаются и нет других людей. А главное - нет непрерывно подрёвывающего звука мотора. И шума волн океана.
Где есть душ и туда не надо стоять в очереди. И принимать его старательно экономя воду и при этом мотыляясь от стены к стене тоже не надо.

Наша казавшаяся уже бесконечной экспедиция (а точнее, две экспедиции) по Курильским островам с заходом на Камчатку и Командоры как-то вдруг внезапно закончилась.

Ещё вчера было гудение мотора и вот это вот всё, а ночью я проснулась от наступившей тишины - корабль встал на рейд и выключил мотор. И отсутствия качки - последние три дня нас здорово помотало. А потом бац - и мы в Москве.

И нет плеска волн, криков птиц, завывания ветра и товарищей по путешествию.



Но я покривлю душой, если напишу, что мне очень жаль, что всё закончилось.

Эти тридцать пять дней были до краёв наполнены эмоциями и новыми впечатлениями. И впечатлялка переполнилась.

- Киты? А, не, таких мы уже видели, пойду лучше чаю попью...
Не совсем так конечно, но в целом отражает. Эмоции нельзя заливать бесконечно. Без перерыва. Без возможности переварить.
Я старалась. Но нет.

А ещё все эти 35 дней я постоянно должна была держать в голове какие-то дела, принимать решения, строить планы и менять их по воле ветра и сопутешественников.
Мне кажется, у меня это неплохо получалось. Но я устала.
Я просто очень устала. Настолько, что мысль об окончании путешествия и прощании с моими любимыми Курилами не вызывала во мне грусти.

А теперь о хорошем. Десятки гигабайт фотографий и десятки страниц исписанных мелким почерком. Чтобы ничего не забыть. Чтобы рассказать все те невероятные истории, которые произошли за это время.
Про извергающиеся вулканы и прыгающих китов. Про то, как мы переплывали кратерное озеро и как я спасалась бегством от котиков. И про те истории, которые были упомянуты по окончанию первой части экспедиции.

И совсем скоро я начну всё это разбирать и писать бесконечную историю про нашу экспедицию.