Жизнь как приключение

Отвечает ветер буйный:
- Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора.
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места,
В том гробу твоя невеста.

Почему-то эти строки первым делом пришли мне на ум, когда мы подошли к резиденции Чысхаана, что находится недалеко от Полюса холода в Томторе.

Вы же помните, кто такой Чысхаан?

Хранитель холода. Повелитель стужи.
Именно к нему приезжает из Великого Устюга Дед Мороз прежде чем отправиться в турне по стране с подарками для хороших детей.

И конечно же вы помните, что в Якутии не всегда холодно. Это зимой там температура запросто опускается до -60. Летом же жара под сорок градусов здесь не редкость.
И где бедному Чысхаану хранить холод да самому прятаться от жары?
Вот и сделали добрые люди резиденцию.

Так что в этой горе и норе нет никаких невест и хрустальных гробов. Там всё гораздо лучше. Там есть волшебные ледовые и снежные кристаллы.

1.


Но выглядит вход в резиденцию Чысхаана именно так, как я себе представляла всегда пещеру с хрустальным гробом: гора, нора...

И главное, когда смотришь на эту гору со стороны, ни за что не догадаешься, что внутри настоящая сказка.

2.


Несколько лет назад там никакой сказки и не было.

( Collapse )

Нет повести печальнее на свете,
Чем поветь о погоне по планете
За северным сиянием.
Итак...

Вот с такого немного недобелённого стихотворения начну я рассказ про мои попытки увидеть северное, оно же - полярное сияние.
При чём я ловила именно северное. Так как все мои попытки были сделаны в северном полушарии.

Как несложно догадаться по названию этого явления, происходит оно в тех широтах, где проходит полярный круг.
И это первое заблуждение.
На самом деле увидеть северное сияние можно в Ленинградской области, что некоторые мои знакомые неоднократно проделывали.
И даже в Московской области несколько лет назад наблюдали северное сияние.

Миф два.
Для того, чтобы сияние появилось, нужен мороз.
На самом деле, желание поймать северное сияние вовсе не означает, что вам надо готовиться к морозу градусов в двадцать. А лучше в сорок - чтобы ярче было.
Наличие полярного сияния не зависит от мороза.

Так что же нужно, чтобы однажды увидеть в небе вот такую красоту?

1.


Нужны магнитные бури и безоблачное небо. Или хотя бы малооблачное.
Главный враг охотника за полярным сиянием - низкая облачность.

Итого: смотрим прогноз погоды, смотрим прогноз магнитных бурь. Да-да, такой тоже есть. Его так и называют - aurora forecast.
И отправляемся к полярному кругу.

Думаете это всё?

Осталась одна маленькая деталь.
Если вы не живёте рядом с полярным кругом и свою поездку на охоту за сиянием планируете хотя бы за 1-2 недели, то вам потребуется ещё немного везения.
Ибо погода - дама капризная и не собирающаяся учитывать ваши планы.
Что ей какие-то прогнозы.
Как говорится: я хозяин своего слова - сам дал, сам обратно взял.

Впрочем, даже если вы оказались в нужном месте, в нужное время и готовы провести полночи околевая от холода двадцатиградусного мороза, вглядываясь в черноту звёздного неба...
Вы можете так и провести - полночи вглядываясь в черноту заледеневшими глазками.

Это я вам говорю, как человек, который бродил в конце февраля по набережной Рейкьявика две ночи.

Из последней фразы становится понятно, что удача и я - не всегда совпадающие в пространстве вещи.
Зато - это тоже наверняка все уже поняли - к своим походам за северным сияниям я подхожу не совсем с бухты барахты. В Рейкьявике под это - аж два вечера запланировала.
Что не спасло меня от полного провала.

Первая глобальная неудача меня, конечно, расстроила, но не остановила.
В этом году (через два года после сокрушительного поражения) я решила вновь повторить попытку схватить удачу за хвост, а северное сияние - не знаю за что там у него есть.

( Collapse )

Вот и подошла к концу моя бесконечная сага о двухнедельном странствии по Северному Уралу.
Две недели, за которые я нагулялась по плато Маньпупунёр, попробовала быть волонтёром, ходила одна на перевал Дятлова и пела песни медведям.
Две недели наполненные красивыми видами, какой-то движухой и встречами с хорошими людьми.
Хороших людей было много.

Смешно конечно, изначально я хотела поехать куда-нибудь, чтобы в одиночестве побродить на природе. А в итоге поездка запомнилась не столько видами, сколько встречами и новыми знакомствами.
Хотя видами, конечно, тоже.
Очень здорово, что я наконец-то увидела знаменитые столбы выветривания на плато Маньпупунёр. Они действительно впечатляют.

Завершение моей Североуральской эпопеи стало результатом ещё одного знакомства.

Алексей, который делает туры на плато Маньпупунёр по Печоре, предложил мне присоединиться к его группе и посмотреть его маршрут.
О том, что маршрут этот очень живописный, я уже была наслышана.
Так что ничего удивительного, что я решила протопать 80 километров, чтобы вернуться на Вологодскую грань и присоединиться к группе Алексея.

Что сказать?
Оно того стоило.
Это действительно оказалось красиво. И, если у вас только нет задачи непременно пройти через перевал Дятлова, наверное, это самый лучший вариант попадания на плато Маньпупунёр.

1.


Утром я открыла глаза, посмотрела в окошко и... И ничего не увидела. Только услышала, как дрожать стёкла от ветра.
На Вологодскую грань село облако и проглотило всё, что там было: домики, палатки, кухню и людей.

Я оделась потеплее. Выглянула на улицу. Вернулась. Оделась ещё теплее.
Сказать, что погода была не очень - это всё равно, что ничего не сказать.
Мокрый снег летел косыми лентами под порывами сильного ледяного ветра.

Закутавшись во всё, что только можно, я добралась до кухни, где уже собрались самые отчаянные, рискнувшие покинуть тёплые спальные мешки.

- Лёш, а что? Мы в такую погоду пойдём?
- Да, сейчас позавтракаем и пойдём.

Оставалось только радоваться, что за все мои четыре дня хождения туда-сюда погода такой мерзости со своей стороны не позволяла.

( Collapse )

Пора, пора закончить рассказывать про дни, которые я провела на плато Маньпупунёр и в его окрестностях.
Но, видимо, зачем-то так было надо, что та неделя на плато до сих пор аукается отголосками.

Казалось бы, неделя - за день разобрать фотографии, ещё за пару дней рассказать всё и adieu. Надо к следующим приключениям лета переходить.

Однако, на дворе осень, плавно стремящаяся к зиме, а я всё ещё застыла в летних приключениях, как муха в янтаре.

Пора, пора, сказать "до свидания!" славным столбам на плато Маньпупунёр, и самому плато, подарившим нам столько чудесных видов. А напоследок, порадовавший шикарным закатом и очень необычным явлением - серебристыми облаками.



Словно паутинки раскинулись они в небе слегка подсвеченные... Кстати, непонятно, чем подсвеченные. Месяц тогда был совсем молоденьким и робко сиял в небе тонюсеньким серпом.

Поэтому для меня те серебристые облака так и остались волшебством и загадкой. Как остаются загадкой вот уже много лет таинственные болваны на плато.

Хоть люди и называют их болванами, так это не со зла.
Второе название плато Маньпупунёр - Болвано-из. Что на языке коми обозначает - гора идолов.
Отсюда и пошло народное название столбов - болваны.

Каменные идолы, дело рук древних волшебников, место силы или просто каменные столбы, созданные причудливой игрой природы. Что же это?
Каждый решает для себя.

( Collapse )

Вдруг поняла, что мои рассказы про приключения на плато Маньпупунёр и его окрестностях дошли до той точки, когда надо всё-таки подробно рассказать про волонтёрский проект. Как я туда попала, что из этого получилось, и чем закончилось.

Сразу хочу попросить на основе этого моего частного случая не делать выводы о волонтёрском движении в целом. Ни в мире, ни в России. Мой опыт - это только мой опыт.
В целом я хорошо отношусь к этому виду деятельности в лучших его проявлениях.
А они есть. Об этом я знаю из опыта моих друзей, участвовавших в различных волонтёрских проектах в России и в других странах.

Зачем же я это пишу?

Конечно же не для того, чтобы пожаловаться.
В конце концов, жаловаться мне не на что. От всей этой истории я получила больше, чем ожидала. В хорошем смысле слова.

И не для того, чтобы кого-то в чём-то обвинять. У каждого своя жизнь, и карму некто не отменял.
Хотя, конечно, немного обидно, что попав в такую историю, кто-то будет думать, что вот это и есть волонтёрство.

Пишу, чтобы если кто-то решит поучаствовать в этом проекте (а он, возможно, будет продолжаться и на следующий год), смог получить информацию из первых рук и взвешенно принимать решение. Надо ему это или нет.

А чтобы было не очень скучно, рассказ буду иллюстрировать симпатичными картинками.

Идея волонтёрского проекта на плато Маньпупунёр заключалась в том, что волонтёры участвуют в строительстве экологической тропы, которая должна защищать заповедный лес от вытаптывания туристами и помогать им же по удобной дорожке, не меся грязь доходить до плато со столбами выветривания.
Кроме радости от того, что ты делаешь такое полезное дело, прилагалось это самое плато. Жизнь в таком удивительном месте, прекрасные закаты и восходы на нём - недоступные обычным туристам.
Ну, и как водится, интересное общение и дружный коллектив единомышленников.

1.


Предлагались ещё такие опции волонтёрства, как сопровождение группы по маршруту плато Маньпупунёр - перевал Дятлова и дежурство в лагере Вологодская грань, куда приходят все туристические группы перед тем, как идут на плато.

Как вы помните, сама я попала в этот проект совершенно случайно. И вовсе не собиралась участвовать в строительстве тропы. Просто так получилось.

Почему-то многие считают, что в волонтёрских проектах принимают участие люди, ищущие какую-то халяву.
Вроде как, своих денег поехать на Маньпупунёр нет, а тут такая возможность.

Поэтому лучше я подробно расскажу, про своих коллег по волонтёрскому отряду - кто они и зачем там оказались.

( Collapse )

А на следующее утро после волшебного заката начались волонтёрские будни.

Как я уже рассказывала, мы строили экологическую тропу от реки Печора до плато Маньпупунёр. Вернее, тот её участок, который проходит через лес.
Лес больше всего страдает от туристов, которые по нему проходят и вытаптывают дорожки. А туристы в лесу больше всего страдают от грязи, которая образуется там после дождей. Некоторые участки становятся сплошной непролазной грязью. Туристы страдают, вытаптывают в обход грязи новые тропинки. Лес страдает... И так по кругу.

Чтобы прервать эту бесконечную череду страданий и сохранить ноги туристов хотя бы относительно сухими и чистыми, а лес уберечь от вытаптывания, было решено построить экологическую тропу силами волонтёров.

Согласитесь, идея хорошая.

1.


Я знаю, что при взгляде на эту конструкцию многие уже готовы взяться за перо и изложить все свои познания в деле тропостроения.

Сразу скажу, я не специалист. Поэтому не могу оценить, как долго продержится такая тропа и насколько она правильно построена.
И вообще, будет отдельный пост про волонтёрство на Северном Урале, как мы его увидели и чем всё дело закончилось.
Когда я опубликую этот пост, вы прочитаете его и сможете написать: да, и тропа тоже дурацкая. Если захотите, конечно. Или написать: зато какое полезное дело вы сделали.
Ну, это уж вы сами решите.

Сейчас же я просто расскажу про первые пару дней нашей работы.

Как я уже писала, я совершенно случайно попала во всю эту историю со строительством тропы. А попав, решила, пока суть да дело, пока не понятно, как жить дальше, буду причинять пользу по мере своих скромных способностей.

На второй день с утра пораньше, позавтракав, я пошла прикладывать свои способности, куда скажут.

( Collapse )

Конечно можно было бы отнести к случайному везению тот факт, что ещё утром я сидела в номере гостиницы и думала, чем бы занять день, а уже вечером мчала на плато Муньпупунёр, чтобы ещё раз посмотреть на чудо света - столбы выветривания. И что именно в этот вечер случился самый красивый закат.

Но мне тут объяснили, что нет везения. И нет случайностей. А всё это тобой же сформированные энергетические потоки, которые в итоге приносят тебя в нужное время и в нужное место.

Лично мне такая теория весьма по душе. Ибо "случайно повезло" - звучит как-то беспомощно.
А вот "это я сама себе наколдовала" - сразу выдаёт в вас человека, познавшего мудрость жизни и умеющего управлять потоками энергии.

Главное, когда какая-то фигня случается, никому об этом не рассказывать. Ибо, какую же мудрость ты познал, если фигню всякую себе колдуешь.

Впрочем, не важно, само оно так сложилось или я помогла. В итоге это был самый яркий закат на всю неделю. Были и другие закаты, не менее запоминающиеся. Но такого красочного шоу, которое устроили солнце с облаками в тот вечер, больше не было.
И всё это шоу было для меня одной.

1.


Туристы приходят на плато Маньпупунёр на несколько часов.
Пришли, посмотрели, ушли.
К тому же уйти надо до восьми вечера - таковы правила нахождения на территории заповедника.

Когда я думала о поездке на Маньпупунёр, я понимала, что хочу быть там больше, чем несколько часов.
За несколько часов можно восхититься. Можно наделать сотню красивых фоточек, если, конечно, с погодой повезёт.
Но разве можно понять место? Особенно такое загадочное.


Нечто похожее я уже проходила, когда прилетела на Северный полюс на вертолёте.
Да, побыла. Галочку поставила. Фотографии имеются. Но именно тогда я поняла, что, несмотря на дикий холод и пустоту в бело-голубых оттенках, хочу побыть там дольше. Хочу не просто прилететь, хочу пройти километры на лыжах. Пожить и прочувствовать место. И потом, пройдя до полюса на лыжах 100 километров я, конечно же, совсем по-другому ощутила это место.

Вот так и с Маньпупунёром. Мне хотелось побыть там подольше, чтобы возможно что-то понять про это место, место легенд и загадок. А может не понять, но что-то почувствовать.

Это была одна из главных причин, почему я так обрадовалась возможности поучаствовать в волонтёрском проекте.

Потому что, когда заканчивается день, плато остаётся в твоём распоряжении. Только надо пройти пять километров.
Сначала по лесу, где водятся дикие, но добрые медведи. А потом в горку, чтобы подняться на плато.
Но что такое пять километров, когда есть цель.

Главное, эту цель не откладывать.
Поэтому в первый же вечер я побежала на плато.

( Collapse )

Так получилось, что у меня приключения на плато Маньпупунёр начались с того, с чего у других они обычно заканчиваются.
В хорошем смысле слова.

Поход на плато Маньпупунёр становится всё более популярным маршрутом. Начинается он обычно от местечка под названием Ауспия - так называется река, куда приезжают желающие прогуляться на плато Маньпупунёр.
Последняя точка, куда туристов привозит транспорт из Ивделя.

После этого они неделю идут по маршруту Ауспия - перевал Дятлова - Ототортен - Вологодская грань. Всего 100 километров.
Вологодская грань - последняя стоянка, где туристы могут остановиться на ночлег. Там же начинается граница заповедника. Так что без пропуска в заповедник приходить в этот лагерь не стоит.

А затем - кульминация маршрута. Пройдя 10 километров от Вологодской грани по тропе туристы наконец приходят к своей цели - столбам выветривания на плато Маньпупунёр.
Приходят, постоят-посмотрят и уходят обратно тем же путём.

Впрочем, есть различные вариации, я о них уже рассказывала.

У меня же получилось всё наоборот.
На плато Маньпупунёр я прилетела на вертолёте. Посмотрела на столбы выветривания.
Потом вертолёт с туристами, которые прилетали на один день быстренько глянуть на чудо свет, улетел.
А я осталась.

1.


После этой фразы хочется продолжить:
- Вот такая грустная история.
Но нет. Такого продолжения не будет. Потому что для меня все веселушечки только начинались.
Впереди было две недели приключений.

( Collapse )

Я же уже говорила, что в Дагестане природные достопримечательности на каждом шагу?
Иногда кажется, что создавая Дагестан природа решила не скупиться, и всё, что было красивого быстро покидала в этот уголок.

Здесь есть море, горы, бархан, каньоны, водопады.
Но удивляет не это.
Удивляет, насколько мало известно про эти красоты.
Ну, что же. Будем нести знания в туристические массы.

Итак, знакомьтесь. Водопад Тобот.
В этом месте Хунзакское плато словно обрубили топором. Было плато, стал край земли.
И с этого края с высоты 70 метров падает река Тобот.

1.


Посмотришь в сторону, вдоль стены, а там ещё один водопад падает.
И масштабы всего этого действа не могут не впечатлить.

До поездки в Дагестан (до уже второй поездки, хочу заметить) я ничего об этом водопаде не слышала.
Сулакский каньон более менее на слуху. Бархан Сарыкум. А про водопад Тобот почему-то никто не рассказывает.
Впрочем, про гору Пабаку тоже.

Похоже, дагестанцы при всём своём радушии и гостеприимстве, решили самое красивое припрятать от незваных гостей.

Но мы-то званые.
К тому же до отлёта домой у нас была половинка дня, которую хотелось занять чем-то таким, чтобы не было стыдно за бесцельно проведённые часы.

Так возникла идея съездить на водопад Тобот.

( Collapse )

Далеко-далеко на северном Урале есть плато Маньпупунёр. И стоят на этом плато каменные останцы - чудо чудное, диво дивное.
Тысячи лет уже стоят.

С незапамяных времён эти каменные болваны или, как ещё их неуважительно называют, пупы были культовым местом племени манси - людей, обитавших в тех краях.
Позже, уже в советское время, туда потянулся робкий ручеёк туристов.
Туристы постарше ещё помнят те времена, когда на плато Маньпупунёр можно было придти без каких-либо пропусков. И ходить по плато, говорят, тоже можно было не ограничивая себя проложенными дорожками.

В 2008 году каменные останцы плато Маньпупунёр вошли в список Семь чудес России. Так настала их минута славы.
Сотни людей, посмотрев на широко растиражированные фотографии каменных столбов высотой 40 метров, захотели увидеть их воочию.



Да что уж там скрывать. Я и сама такая.
Однажды увидев фотографии плато Маньпупунёр, я сразу же поняла, что мне туда надо.

Скоро сказка сказывается (и появляются всякие "хочу"), да не скоро дело делается.
Маньпупунёр всё время откладывался до лучших времён.
В этом году они настали. Не скажу, что лучшие. Но этим летом при всём богатстве выбора посещение Маньпупунёра вдруг из "когда-нибудь" перешло в категорию "а чего я жду?"

В попытках успеть запрыгнуть в вагон уходящего лета и быстро себе организовать экспедицию на Северный Урал, я стала изучать, как же это можно сделать.

Пошарила по интернету в поисках информации и загрустила.

Я же как себе это представляла?
Доезжаю я такая, вся нарядная до последнего места, куда можно доехать. Надеваю рюкзак и шагаю до плато.

По тем немногочисленным отчётам, которые мне удалось найти, поход на Маньпупунёр выглядел мероприятием сопряжённым с невероятными трудностями, опасностями и вообще - Оля, куда ты собралась?!

А главное, чтобы дойти до плато Маньпупунёр нужно было получить пропуск.
Дело в том, что само плато Маньпупунёр находится на территории Печоро-Илычского заповедника.

Многие путают такие понятия, как национальный парк, заказник и заповедник. Но когда пытаешься туда попасть, быстро понимаешь разницу.

Национальные парки - это охраняемая территория, где туризм как-то регулируется.
Заповедник - это место, где туризма в принципе быть не должно. В заповедниках абсолютно все объекты природы попадают под охрану: звери, деревья, трава, вода. Всё. Здесь нельзя собирать грибы и ягоды, нельзя заниматься хозяйственной деятельностью. Это те небольшие кусочки нашей планеты, где природу сохраняют в её естественном виде, где животные являются хозяевами, а люди - редкими гостями.
Конечно же это здорово, что остались такие места на планете. Но это становится не очень здорово, как только ты понимаешь, что тебе туда нужно попасть.

И всё же, когда у тебя есть информация, ты владеешь миром. Когда ты знаешь, какие есть варианты попасть на Маньпупунёр, это уже не кажется таким невозможным мероприятием.

( Collapse )