Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

Куда ты скачешь, мальчик или 75 километров Алтайского бездорожья. Окончание.

Итак. В прошлый раз своё повествование о прогулке по Алтаю я остановила где-то почти на середине дистанции, на пункте питания, где мы наконец обрели еду, горячее питьё и возможность залить воду в бутылочки не из соседнего ручья, а пользуясь таким благом цивилизации, как ковшик.

Надо заметить, что с этого пункта питания (да, что уж там, даже начиная с Мультинского озера), всё как-то вдруг неожиданно поменялось в лучшую сторону.
Разметка больше не терялась. Пункты питания, где можно было действительно подкрепиться, согреться и пополнить запасы воды, мало того, что в принципе были, так они ещё начали случаться чуть ли не через каждые 9-10 километров, что для забега в таких условиях - просто шикарно.
Да и волонтёры стали гораздо приветливее и ощутимо заботливее. Впрочем, жалкий вид промокших, замёрзших, грязных людей не может оставить равнодушным.

Одно было плохо, с таких пунктов питания всё сложнее было уходить. Заставить себя вновь отправиться под дождь в путешествие по тропам, состоящим из грязи, отмыться от которой периодически удавалось в бродах через ручьи и реки.

Впереди оставалось ещё сорок километров забега, хотя учитывая темп передвижения, называть это мероприятие забегом в моём случае было уже как-то странно.
Это скорее напоминало поход выходного дня. Только не обычный, а для любителей каких-то особенно изысканных извращений.

Читая о моих приключениях/злоключениях на первой половине дистанции кто-то мог подумать, что приключенчистее уже быть не может.
Может. Первая часть - это была этакая разминка перед основными приключениями.

Впереди были красивейшие озёра, водопад, километры мокрого курумника, два перевала, снежная буря и бесконечные потоки грязи.

И для иллюстрации самого эпичного события гонки - перехода Суворова через Альпы бегунов через перевал Куйгук - я воспользуюсь не своей фотографией.
Чудесный фотограф Алёна Мартынова весь день стояла на перевале и запечатлевала всю эту жесть.

1.
AAM_2768

Сразу скажу, что то, что вы видите на этой фотографии - это так, ерунда по сравнению с тем, что там было на самом деле.
Но не буду же я вам все секреты сразу выдавать. В конце концов и мы не сразу узнали, что нас там ждёт.

Поэтому давайте не будем торопить события.
Поев, попив, наполнив бутылочки водой - на этот раз по полной программе, чтобы как можно дольше с этим не заморачиваться, я отправилась в сторону следующего пункта питания, который находился где-то через девять километров.

Шла и напевала главную мою песню забега:

Collapse )
promo olly_ru march 1, 2015 15:15 143
Buy for 50 tokens
Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…

Куда ты скачешь, мальчик или 75 километров Алтайского бездорожья. Часть два.

Итак, первая часть моего повествования о том, как я наконец-то побывала на Алтае и посмотрела на его красоты, закончилась в палаточном лагере под шум накрапывающего дождя, когда я с восьми вечера усиленно пыталась сделать вид, что сплю.

Потому что когда у тебя впереди забег на 75 километров, просто жизненно необходимо хоть немного поспать.
А с другой стороны, когда тебе предстоит этот самый забег, просто невозможно вот так взять и уснуть. Мысли тяжёлыми колёсами вращаются в голове.
Ещё раз перебираешь содержимое рюкзака: всё ли взяла? может что-то добавить? может что-то убрать?
Ещё раз мысленно прокручиваешь в голове маршрут. Как там всё сложится? Какая будет погода? Какой рельеф? Кажется уже весь маршрут выучила на карте, а нет-нет да и проскочит в засыпающем мозгу какая-то шальная мысль, снова растревожит и спугнёт сон.

Но в конце концов за пару часов до того, как прозвенел будильник, мне удалось уснуть и увидеть сны про те прекрасные места, которые я должна буду увидеть наяву.

1.
IMG_4182

На самом деле про маршрут мысли не зря в голове скакали.
Вечером за ужином вдруг всех бегунов на 125 км попросили подойти к штабу. Там на стене были прикреплены карты дистанций.
Оказалось, что из-за погодных условий, снега и льда на маршруте в итоге убрали не только подъём на вершину, но и практически перекроили весь маршрут на 125 км.
В нашем маршруте тоже произошли небольшие изменения.
Теперь вместо того, чтобы обегать Нижнее Мультинское озеро по кругу мы должны были пробежать вдоль него, где-то там развернуться и бежать обратно, по дороге перейдя через реку.
- Нормально перейдёте, там река широкая спокойная. Воды по пояс всего.

Будильник прозвенел как обычно некстати - когда снился самый интересный сон. Был велик соблазн выключить будильник и ещё немного доспать. Но знаю я, чем такие фокусы заканчиваются.

На часах был час ночи. В два часа четырнадцать минут я должна была стартовать.
Не так много времени, чтобы проснуться, одеться, позавтракать, ничего не забыть и дойти до старта.

Collapse )

Таганай - Тургояк.

Всегда говорила, что для того чтобы попасть в призы, не надо убиваться на тренировках. Надо наоборот- набраться терпения и постараться себя максимально сохранить, чтобы были силы выйти на старт. 😀

62036E30-3010-4E2A-A9D2-C04769FD5DBC.jpeg

PS на самом деле пробежала так себе. Два раза плутанула. В итоге лишний километр набегала. Конечно на общую картину это уже никак не повлияло. Разве что в первый раз чуть не до слез расстроилась и уже думала, никуда не бежать. Потому что из-за этого я провафлила контрольное время на первом же пункте и думала, что меня снимут с дистанции.
Но главным спонсором результата «оооочень медленный бегун» был курумник, где можно сломать ноги, и жара. Совершенно дикая жара в 27 градусов свалилась на Таганай и Тургояк.
Пару раз я чуть тепловой удар не схватила.

Но всё закончилось хорошо. 63 км (в моем случае 64), 1900 набор высоты, курумник, жара, броды и лужи. Но об этом я расскажу в следующий раз.

Ааа! Мне дали два мешка подарков. А у меня билет только с ручной кладью, где всё тютелька в тютельку.

AA4B4611-37B2-4951-9259-B5AFF9950589.jpeg

Лавовое озеро вышло из берегов.

Как это ни грустно признать, но похоже, завершается история ещё одного лавового озера. Самого большого лавового озера на нашей планете.
Сегодня это озеро вышло из берегов - началось извержение вулкана Ньирагонго в Конго.

Вулкан Ньирагонго находится недалеко от границы Руанды и Конго, рядом с городом Гома.
Знаменит он своим кратером, шириной два километра и глубиной 250 метров, где находилось постоянно бурлящее лавовое озеро с самой текучей и жидкой лавой.

Почти каждый день на кратер вулкана поднимались группы туристов, желающих посмотреть на, наверное, самое необычное зрелище на нашей планете - булькающую лаву.

22 мая вулкан начал извергаться. Лава вышла из берегов и достигла окраины города Гома, где пока остановилась.
Предыдущее мощное извержение было в 1977 году. Тогда погибло около 600 человек.
Приезжая на этот вулкан, мы каждый раз видели валы из старой лавы. Дома и заборы, построенные из лавы.

Три моих экспедиции на этот вулкан были незабываемыми.

DSCF2654

Там был и нелегальный спуск в кратер под покровом ночи. И легальный - под наблюдением местного вулканолога. И даже попытка нелегально перейти границу Конго - Руанда.

И конечно же - незабываемые виды раскалённой гигантской сковородки.
Поверьте мне, нет ничего более привлекательного и завораживающего, чем зрелище лавы.
К сожалению, на земле остаётся всё меньше мест, где её можно увидеть вот так - совсем близко.

Остаётся только надеяться, что после извержения, озеро вернётся в свои берега и не исчезнет совсем, как это стало с лавовым озером на вулкане Эрта Але в Эфиопии.
И мы ещё погуляем на его берегах.

_N6A4926
фото М. Коростылёва


Collapse )

Где Чысхаан прячет холод? В пещере.

Отвечает ветер буйный:
- Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора.
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места,
В том гробу твоя невеста.

Почему-то эти строки первым делом пришли мне на ум, когда мы подошли к резиденции Чысхаана, что находится недалеко от Полюса холода в Томторе.

Вы же помните, кто такой Чысхаан?

Хранитель холода. Повелитель стужи.
Именно к нему приезжает из Великого Устюга Дед Мороз прежде чем отправиться в турне по стране с подарками для хороших детей.

И конечно же вы помните, что в Якутии не всегда холодно. Это зимой там температура запросто опускается до -60. Летом же жара под сорок градусов здесь не редкость.
И где бедному Чысхаану хранить холод да самому прятаться от жары?
Вот и сделали добрые люди резиденцию.

Так что в этой горе и норе нет никаких невест и хрустальных гробов. Там всё гораздо лучше. Там есть волшебные ледовые и снежные кристаллы.

1.
IMG_2886

Но выглядит вход в резиденцию Чысхаана именно так, как я себе представляла всегда пещеру с хрустальным гробом: гора, нора...

И главное, когда смотришь на эту гору со стороны, ни за что не догадаешься, что внутри настоящая сказка.

2.
IMG_2951

Несколько лет назад там никакой сказки и не было.

Collapse )

В погоне за Авророй.

Нет повести печальнее на свете,
Чем поветь о погоне по планете
За северным сиянием.
Итак...

Вот с такого немного недобелённого стихотворения начну я рассказ про мои попытки увидеть северное, оно же - полярное сияние.
При чём я ловила именно северное. Так как все мои попытки были сделаны в северном полушарии.

Как несложно догадаться по названию этого явления, происходит оно в тех широтах, где проходит полярный круг.
И это первое заблуждение.
На самом деле увидеть северное сияние можно в Ленинградской области, что некоторые мои знакомые неоднократно проделывали.
И даже в Московской области несколько лет назад наблюдали северное сияние.

Миф два.
Для того, чтобы сияние появилось, нужен мороз.
На самом деле, желание поймать северное сияние вовсе не означает, что вам надо готовиться к морозу градусов в двадцать. А лучше в сорок - чтобы ярче было.
Наличие полярного сияния не зависит от мороза.

Так что же нужно, чтобы однажды увидеть в небе вот такую красоту?

1.
G0156007

Нужны магнитные бури и безоблачное небо. Или хотя бы малооблачное.
Главный враг охотника за полярным сиянием - низкая облачность.

Итого: смотрим прогноз погоды, смотрим прогноз магнитных бурь. Да-да, такой тоже есть. Его так и называют - aurora forecast.
И отправляемся к полярному кругу.

Думаете это всё?

Осталась одна маленькая деталь.
Если вы не живёте рядом с полярным кругом и свою поездку на охоту за сиянием планируете хотя бы за 1-2 недели, то вам потребуется ещё немного везения.
Ибо погода - дама капризная и не собирающаяся учитывать ваши планы.
Что ей какие-то прогнозы.
Как говорится: я хозяин своего слова - сам дал, сам обратно взял.

Впрочем, даже если вы оказались в нужном месте, в нужное время и готовы провести полночи околевая от холода двадцатиградусного мороза, вглядываясь в черноту звёздного неба...
Вы можете так и провести - полночи вглядываясь в черноту заледеневшими глазками.

Это я вам говорю, как человек, который бродил в конце февраля по набережной Рейкьявика две ночи.

Из последней фразы становится понятно, что удача и я - не всегда совпадающие в пространстве вещи.
Зато - это тоже наверняка все уже поняли - к своим походам за северным сияниям я подхожу не совсем с бухты барахты. В Рейкьявике под это - аж два вечера запланировала.
Что не спасло меня от полного провала.

Первая глобальная неудача меня, конечно, расстроила, но не остановила.
В этом году (через два года после сокрушительного поражения) я решила вновь повторить попытку схватить удачу за хвост, а северное сияние - не знаю за что там у него есть.

Collapse )

Маньпупунёр - перевал Дятлова. По Печоре в цивилизацию.

Вот и подошла к концу моя бесконечная сага о двухнедельном странствии по Северному Уралу.
Две недели, за которые я нагулялась по плато Маньпупунёр, попробовала быть волонтёром, ходила одна на перевал Дятлова и пела песни медведям.
Две недели наполненные красивыми видами, какой-то движухой и встречами с хорошими людьми.
Хороших людей было много.

Смешно конечно, изначально я хотела поехать куда-нибудь, чтобы в одиночестве побродить на природе. А в итоге поездка запомнилась не столько видами, сколько встречами и новыми знакомствами.
Хотя видами, конечно, тоже.
Очень здорово, что я наконец-то увидела знаменитые столбы выветривания на плато Маньпупунёр. Они действительно впечатляют.

Завершение моей Североуральской эпопеи стало результатом ещё одного знакомства.

Алексей, который делает туры на плато Маньпупунёр по Печоре, предложил мне присоединиться к его группе и посмотреть его маршрут.
О том, что маршрут этот очень живописный, я уже была наслышана.
Так что ничего удивительного, что я решила протопать 80 километров, чтобы вернуться на Вологодскую грань и присоединиться к группе Алексея.

Что сказать?
Оно того стоило.
Это действительно оказалось красиво. И, если у вас только нет задачи непременно пройти через перевал Дятлова, наверное, это самый лучший вариант попадания на плато Маньпупунёр.

1.
IMG_3843

Утром я открыла глаза, посмотрела в окошко и... И ничего не увидела. Только услышала, как дрожать стёкла от ветра.
На Вологодскую грань село облако и проглотило всё, что там было: домики, палатки, кухню и людей.

Я оделась потеплее. Выглянула на улицу. Вернулась. Оделась ещё теплее.
Сказать, что погода была не очень - это всё равно, что ничего не сказать.
Мокрый снег летел косыми лентами под порывами сильного ледяного ветра.

Закутавшись во всё, что только можно, я добралась до кухни, где уже собрались самые отчаянные, рискнувшие покинуть тёплые спальные мешки.

- Лёш, а что? Мы в такую погоду пойдём?
- Да, сейчас позавтракаем и пойдём.

Оставалось только радоваться, что за все мои четыре дня хождения туда-сюда погода такой мерзости со своей стороны не позволяла.

Collapse )

Прощание с Маньпупунёром.

Пора, пора закончить рассказывать про дни, которые я провела на плато Маньпупунёр и в его окрестностях.
Но, видимо, зачем-то так было надо, что та неделя на плато до сих пор аукается отголосками.

Казалось бы, неделя - за день разобрать фотографии, ещё за пару дней рассказать всё и adieu. Надо к следующим приключениям лета переходить.

Однако, на дворе осень, плавно стремящаяся к зиме, а я всё ещё застыла в летних приключениях, как муха в янтаре.

Пора, пора, сказать "до свидания!" славным столбам на плато Маньпупунёр, и самому плато, подарившим нам столько чудесных видов. А напоследок, порадовавший шикарным закатом и очень необычным явлением - серебристыми облаками.

IMG_3352

Словно паутинки раскинулись они в небе слегка подсвеченные... Кстати, непонятно, чем подсвеченные. Месяц тогда был совсем молоденьким и робко сиял в небе тонюсеньким серпом.

Поэтому для меня те серебристые облака так и остались волшебством и загадкой. Как остаются загадкой вот уже много лет таинственные болваны на плато.

Хоть люди и называют их болванами, так это не со зла.
Второе название плато Маньпупунёр - Болвано-из. Что на языке коми обозначает - гора идолов.
Отсюда и пошло народное название столбов - болваны.

Каменные идолы, дело рук древних волшебников, место силы или просто каменные столбы, созданные причудливой игрой природы. Что же это?
Каждый решает для себя.

Collapse )

Волонтёрство по-русски. Плато Маньпупунёр.

Вдруг поняла, что мои рассказы про приключения на плато Маньпупунёр и его окрестностях дошли до той точки, когда надо всё-таки подробно рассказать про волонтёрский проект. Как я туда попала, что из этого получилось, и чем закончилось.

Сразу хочу попросить на основе этого моего частного случая не делать выводы о волонтёрском движении в целом. Ни в мире, ни в России. Мой опыт - это только мой опыт.
В целом я хорошо отношусь к этому виду деятельности в лучших его проявлениях.
А они есть. Об этом я знаю из опыта моих друзей, участвовавших в различных волонтёрских проектах в России и в других странах.

Зачем же я это пишу?

Конечно же не для того, чтобы пожаловаться.
В конце концов, жаловаться мне не на что. От всей этой истории я получила больше, чем ожидала. В хорошем смысле слова.

И не для того, чтобы кого-то в чём-то обвинять. У каждого своя жизнь, и карму некто не отменял.
Хотя, конечно, немного обидно, что попав в такую историю, кто-то будет думать, что вот это и есть волонтёрство.

Пишу, чтобы если кто-то решит поучаствовать в этом проекте (а он, возможно, будет продолжаться и на следующий год), смог получить информацию из первых рук и взвешенно принимать решение. Надо ему это или нет.

А чтобы было не очень скучно, рассказ буду иллюстрировать симпатичными картинками.

Идея волонтёрского проекта на плато Маньпупунёр заключалась в том, что волонтёры участвуют в строительстве экологической тропы, которая должна защищать заповедный лес от вытаптывания туристами и помогать им же по удобной дорожке, не меся грязь доходить до плато со столбами выветривания.
Кроме радости от того, что ты делаешь такое полезное дело, прилагалось это самое плато. Жизнь в таком удивительном месте, прекрасные закаты и восходы на нём - недоступные обычным туристам.
Ну, и как водится, интересное общение и дружный коллектив единомышленников.

1.
IMG_2760

Предлагались ещё такие опции волонтёрства, как сопровождение группы по маршруту плато Маньпупунёр - перевал Дятлова и дежурство в лагере Вологодская грань, куда приходят все туристические группы перед тем, как идут на плато.

Как вы помните, сама я попала в этот проект совершенно случайно. И вовсе не собиралась участвовать в строительстве тропы. Просто так получилось.

Почему-то многие считают, что в волонтёрских проектах принимают участие люди, ищущие какую-то халяву.
Вроде как, своих денег поехать на Маньпупунёр нет, а тут такая возможность.

Поэтому лучше я подробно расскажу, про своих коллег по волонтёрскому отряду - кто они и зачем там оказались.

Collapse )

Волонтёрские будни на плато Маньпупунёр.

А на следующее утро после волшебного заката начались волонтёрские будни.

Как я уже рассказывала, мы строили экологическую тропу от реки Печора до плато Маньпупунёр. Вернее, тот её участок, который проходит через лес.
Лес больше всего страдает от туристов, которые по нему проходят и вытаптывают дорожки. А туристы в лесу больше всего страдают от грязи, которая образуется там после дождей. Некоторые участки становятся сплошной непролазной грязью. Туристы страдают, вытаптывают в обход грязи новые тропинки. Лес страдает... И так по кругу.

Чтобы прервать эту бесконечную череду страданий и сохранить ноги туристов хотя бы относительно сухими и чистыми, а лес уберечь от вытаптывания, было решено построить экологическую тропу силами волонтёров.

Согласитесь, идея хорошая.

1.
IMG_2584

Я знаю, что при взгляде на эту конструкцию многие уже готовы взяться за перо и изложить все свои познания в деле тропостроения.

Сразу скажу, я не специалист. Поэтому не могу оценить, как долго продержится такая тропа и насколько она правильно построена.
И вообще, будет отдельный пост про волонтёрство на Северном Урале, как мы его увидели и чем всё дело закончилось.
Когда я опубликую этот пост, вы прочитаете его и сможете написать: да, и тропа тоже дурацкая. Если захотите, конечно. Или написать: зато какое полезное дело вы сделали.
Ну, это уж вы сами решите.

Сейчас же я просто расскажу про первые пару дней нашей работы.

Как я уже писала, я совершенно случайно попала во всю эту историю со строительством тропы. А попав, решила, пока суть да дело, пока не понятно, как жить дальше, буду причинять пользу по мере своих скромных способностей.

На второй день с утра пораньше, позавтракав, я пошла прикладывать свои способности, куда скажут.

Collapse )