Жизнь как приключение

Есть в Намибии место под названием Игровая площадка Гигантов.

Давным-давно в стародавние времена здешние края населяли какие-то невероятные гиганты. И дети у них были тоже гигантские.
Всё у гигантов было хорошо - природа, горы, океаны. Вот только, похоже, игрушковая промышленность не очень развита была.

Поэтому гигантским детям приходилось играть в то, что было под рукой. А под рукой у них были камушки.

Не самый, надо сказать, плохой материал для игр.

Самые маленькие гиганты просто складывали камушки кучками.
Те, кто постарше - строил красивые пирамидки.
Самые старшие гигантские дети играли в старинную народную забаву - из сложенных пирамидок вытаскивали по одному камушку. Да так, чтобы соседние нетронутыми остались, и пирамидка не обрушилась.

А если кто рушил пирамидку, то ему говорили:
- Руки у тебя крюки и мозги как у булочки, иди к малышам тренироваться пирамидки строить.

Вот так они и жили.
А потом что-то случилось, и гиганты ушли. Только камни фигурно сложенные на детской площадке остались.

1.


Собственно, это всё, что можно сказать про данное место.

Дальше - только ходить и смотреть. И представлять, как же это всё складывали-то.
Наиувлекательнейшее занятие.

( Collapse )

Вернее было бы сказать, как нас полиция догоняла.

Получилось это как обычно случайно. Потому что игра в догонялки с полицией Намибии совсем не входила в наши планы.
Мы - законопослушные граждане и от полиции не бегаем. Тем более в Намибии.
Они первые начали.

К тому же мы до поры до времени вообще не догадывались, что что-то там нарушили и нас преследует машина с полицейскими и рейнджером национального парка.

Но давайте начнём всё-таки с каньона.

Каньон Фиш-Ривер - самый большой каньон в Африке.
Его протяжённость около 160 км в длину, до 27 км в ширину и в почти 550 метров в глубину.

1.


Пишут, что второй по посещаемости объект в Намибии.
Интересно, первый наверное - дюны. А второй, как мне казалось, должен был быть заброшенный город Колманскоп.
Но нет. Видимо город-призрак уступил первенство гигантскому оврагу.

( Collapse )

Знаете такой стишок: красный, синий, голубой, выбирай себе любой?

Начинающий художник, решивший потренироваться в раскрашивании нашего мира на Намибии и не знавший тогда ещё полутонов и не дошедший до серых графичных пейзажей, взял в свою палитру красный, синий, жёлтый, зелёный. И прочие красивые цвета - главное чтобы поярче было. И красками наверняка не акварельными воспользовался, а взял гуашь. Чтобы пожирнее было, поярче.

А потом стал раскрашивать. Здесь красный, тут синий, а сюда жёлтого побольше.

Сразу вспомнились детские рисунки моей дочки и как она говорила: купи мне краски, я гуашить буду.

Вот так и этот неизвестный нам художник как начал гуашить, что аж в глазах запестрило.

Поэтому в самых неожиданных местах можно встретить совершенно невероятно раскрашенные объекты.

1.


Но если с красной лужей ещё есть подозрения, что без вмешательства людей тут не обошлось, то как быть с красной травой, жёлтым песком, синей водой... Да-да. Я знаю. Вода везде синяя. Но в сочетание с окружающими красками она какая-то навязчиво яркая.

Ну что? Вы готовы к взрыву цвета?
Сейчас будет немного картинок из одного нашего намибийского утра в окрестностях Свакомпунда.

Я сразу на всякий случай повторю - это было просто утро, буквально пара часов потраченных по дороге к нашей основной цели.

Просто чтобы была понятна концентрация красивостей встреченная на нашем пути.

2.


Упс... Опять фламинги. Возможно они вам уже немного надоели ещё с прошлого поста. Так что давайте начнём с другого.
С соли.

Едешь-едешь. Никого не трогаешь. И вдруг знак: Внимание! Сейчас будет красиво!

( Collapse )

Помните, я вам обещала рассказать о своём друге Владе из Иркутска?

Когда говорят о целеустремлённых людях, я сразу вспоминаю Влада.
Не то чтобы в моём окружении других целеустремлённых не было. Нет. Их есть у меня. И очень много.
Иногда мне кажется, что меня окружают люди исключительно имеющие цели и твёрдо к ним стремящиеся.

Но Влад... Влад - это просто какой-то эталон целеустремлённости. На мой взгляд порой избыточной и для меня невозможной.

В этом плане мы с ним настолько разные люди, насколько могут быть разными зелёное и квадратное.

Однако, это не мешает нам вот уже почти десять лет быть друзьями. Мало того, в какой-то мере я была проводником Влада к одной из его целей. Так получилось.



А начиналось всё в далёком 2011 году, когда у нас в офисе раздался звонок.

- Я никогда в горах не был, но хочу взойти на Эверест. Что мне для этого надо сделать?

Такие звонки случаются довольно часто.
У каждого своя история, свои причины, с какого перепуга человек вдруг решает, что ему надо оказаться на самой высокой горе земного шара.

А вот развитие дальнейших событий обычно происходит по достаточно типичным сюжетам.

Мы вкратце рассказываем тот путь, который надо пройти за 2-3 года, до того как отправиться на Эверест.

Первая категория людей говорит:
- Вы меня не поняли. Мне вот прям сразу надо. У меня деньги есть. Почему нельзя?
Есть небольшие вариации на тему денег. От - для меня это вообще не проблема. До - я квартиру продам, а потом что-нибудь придумаю.

Получив отказ, люди обижаются и как правило пропадают навсегда.

Вторая категория - это те, кто выслушав рекомендации едет в горы попробовать, что такое восхождения. И понимает, что не очень-то этот Эверест и нужен.

И наконец самая малочисленная - третья категория. Те, которые проходят весь путь от первых, простых восхождений на невысокие горы до Эвереста. У кого-то этот путь занимает пару лет. У кого-то растягивается на годы.

Как вы уже, наверное, догадались, Влад относился к третьей категории.
Однажды осознав, что ему обязательно надо подняться на Эверест, он решил не сворачивать с выбранного пути, пока не достигнет цели.

- Хорошо, я понял. Давайте начнём. Только я как можно скорее хочу начать.

Так получилось, что "как можно скорее" в тот момент была моя группа, отправлявшаяся на самый высокий вулкан Северной Америки - Орисабу.
Гора высотой почти 6000 метров - хорошее начало, чтобы понять, что же такое горовосхождения.

Так Влад оказался в Мексике.

( Collapse )

Про лёд Байкала, мне кажется, только ленивый не писал. Ну и тот, кто этого льда не видел.

Когда первый раз семь лет назад я поехала на Байкал смотреть на это чудо, меня многие удивлённо спрашивали:
- А это зачем, зимой на Байкал ехать?

За прошедшие годы ездить зимой на Байкал стало также популярно, как писать письма Деду Морозу под новый год. То есть все хотя бы мысленно, хоть раз в жизни этим занимались.

В этом году случился какой-то особенный бум.
С января по март я открывала ленту фейсбука и видела там сплошные ледовые просторы. Такое впечатление было, что все знакомые и не очень знакомые мне люди не сговариваясь рванули туда.

Я тоже поехала. Но совсем с другими планами - побегать, на лыжах покататься, на гору сходить.
И никакого льда.
Да, это красиво, здорово. Но я уже два раза видела. А сколько можно замёрзшей водой любоваться. Даже если она замерзает в самых изысканных формах. И тем более писать про это.

Вот мои друзья - местные жители - вообще считают, что вся эта история с байкальским льдом сильно переоценена и придумана исключительно для того, чтобы туристический поток на Байкал был не только летом.

В общем, было решено. Никакого льда. Ни слова о нём.

Но, как известно, человек предполагает, а мироздание всё равно всё делает по-своему.

1.


Смотреть просторы байкальского льда, гроты, украшенные сосульками ездят на остров Ольхон.
Туда мы не поехали.

Но так получилось, что я оказалась на Байкале, и у меня оказалось полдня свободного времени.

Несколько часов я гуляла по Кругобайкальской железной дороге.
Возвращаться же я решила не по рельсам, а по Байкалу.

Ну и сами понимаете. Невозможно зимой быть на Байкале и не увидеть льда.
А увидев этот космический лёд невозможно пройти мимо.

Не ждите от меня рассказа ни про Байкал, ни про лёд, ни про мои прогулки.
Сегодня не тот случай.

Сегодня будет просто много картинок. Большинство из которых не несёт какой-то информации. Лишь моё эстетическое восприятие мира.

( Collapse )

Наверняка многие не раз слышали выражение "жить, как на вулкане".
И приблизительно представляете, что его авторы имели в виду.
А выражение "жить, как на озере" в таком же контексте слышать не приходилось?
Ну, что же. Всё когда-нибудь случается в первый раз.

Озеро Киву в Руанде - одно из самых необычных озёр в мире.
Большое. 2700 квадратных километров - это ого-го. Глубокое. Окружённое горами. Оно входит в семёрку Великих африканских озёр. Здесь находится один из самых больших расположенных в пресной воде островов в мире.

Но не это делает его по-настоящему уникальным.

Во-первых, однажды с этим озером приключилась необычная история.
В 1948 году во время извержения вулкана Китуро вода в озере закипела. И местные жители потом ещё несколько дней ели варёную рыбу.

Ну и главное в чём уникальность этого озера.
В этом озере есть слои углекислого газа, а на дне 55 миллиардов кубических метров метана.
Говорят, что малейшее землетрясение может привести к гигантскому взрыву.
И 2 миллиона человек, живущие на берегах озера постоянно рискуют погибнуть от взрыва или от удушья углекислым газом.

Нормальная перспектива, да?
Но знаете, даже при таком раскладе оказывается можно найти плюсы.



Метан качают прямо из озера и его запасов хватит, чтобы обеспечить газом всю страну.
Завод, выпускающий самое популярное пиво "Primus" стоит прямо на берегу, максимально близко к дешёвому топливу.

И самое главное - это одно из немногих Африканских озёр, где можно смело купаться. Конечно, насколько у вас хватит смелости отправиться отдыхать на пороховой бочке.
Из-за метана здесь нет крокодилов.

И дополнительный бонус ко всему выше перечисленному - красивые виды.

( Collapse )

Казалось бы ночью в горах жизнь должна замирать.
Обычно так и происходит.
Нагулявшийся и уставший за день турист после сытного ужина уползает в сторону тёплых спальных мешков, чтобы с утра пораньше продолжить подвиги.

Обычно. Но только не на вулкане с самым большим на Земле лавовым озером.

Да, становится холодно. Да, нагулялись за день, а в пять утра уже надо вставать, чтобы спускаться вниз.
Но как можно спать, когда там, в кратере клокочет, бурлит, шипит какое-то дьявольское варево и жарево.



Ну что, готовы заглянуть в преисподнюю? Посмотреть, где будут поджаривать тех, кто плохо чистил зубы, тайком ел из банки варенье, курил за углом школы и вообще вёл себя нехорошо.

Ладно, не бойтесь. Шучу. Конечно же с вами ничего такого не случится. Максимум вы в следующей жизни превратитесь в дождевого червяка.
Вы же не совершали по-настоящему плохих поступков?

Итак, как говорится в одной старинной игре: наступает ночь, город засыпает, просыпается мафия.

( Collapse )

Треш и нищета, усугубляемые нестабильной ситуацией в стране. Повстанцы, голубые каски ООН. Да ещё и очередная вспышка Эболы в придачу.

Естественно, узнав всё это люди задают вопрос популярный ещё со времён Михаила Юрьевича Лермонтова: что ищете в краю далёком, чего вам дома-то не сидится?

Однако мы, в отличие от парусника, искали в Демократической Республике Конго вовсе не бури. Не-не, этого нам не надо.
Совсем за другим мы туда забрались.

В Конго находится самый активный африканский вулкан с самым большим лавовым озером в мире. Вулкан Ньирагонго.

В мире вообще не много вулканов с постоянными лавовыми озёрами - пальцев на одной руке хватит посчитать. А тут озеро - да ещё самое большое.
Вот чтобы увидеть такую картинку и приехали мы в Конго.

1.


Хочу сразу сказать, недостаточно просто приехать в Конго, чтобы увидеть вот это.

Надо сначала пройти часов пять-семь в верх, чтобы подняться на кратер вулкана. И ещё надо чтобы очень повезло с погодой.

Но в 2019 году, мне кажется, я кого-то там всё-таки подкупила в небесной канцелярии. Иначе сложно объяснить, то непрекращающееся погодное везение, которое преследовало меня во всех экспедициях того года.

Правда, что касается вулкана Ньирагонго, есть у меня ещё одна теория.
Это был мой третий заход на этот вулкан.

Первый раз мы пытались нелегально спуститься в кратер. Как настоящие контрабандисты, протащив в чемодане 200 метров верёвки, дождавшись, когда в лагере все уснули под покровом темноты мы отправились на дело.
Однако сильное задымление в кратере не позволили нам осуществить задуманное.

( Collapse )

Чем больше я узнавала Уганду, тем больше удивительных вещей открывалось.
Кто бы мог подумать, что здесь посреди джунглей находится самый настоящий гейзер.

Впрочем, если уж быть до конца точной, это не совсем гейзер.
Гейзер - горячий источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды.

Здешнее же чудо природы делало это безостановочно. Как из брандспойта выплёскивая горячую вспененную воду одним своим видом только подогревая и без того отнюдь не прохладную температуру вокруг.



Находится эта красота в национальном парке Семилики. Чтобы попасть туда, надо переехать через хребет Рувензори. Как пишет нам всезнающая википедия, возможно этот хребет и есть те самые Лунные горы, которые упоминаются античными географами как исток Нила.

На самом деле не понимаю, почему авторы этой статьи в википедии сомневаются. Я почему-то всегда считала, что Рувензори и Лунные горы - это одно и то же.
Да и на исток Нила мы тоже посмотрели.

Но в любом случае, места эти очень живописные.

( Collapse )

Чтобы не возникало споров, как же правильно произносится имя выдающегося шотландского геолога, в честь которого назван этот водопад - Мёрчинсон или Мурчинсон - решила написать его по-английски, а в уж сами решайте, как вам правильнее нравится произносить.

Тем более, что назвать-то водопад в честь геолога назвали, да только спустя чуть больше ста лет правительство Уганды водопад переименовало, назвав в честь национального героя Уганды Кабарега Чва II.

Поэтому, если вы захотите найти информацию об этом водопаде на просторе всяких умнопедий не удивляйтесь названию Kabarega Falls (сама в шоке была).

Но в народе, как это часто бывает, новое название почему-то не прижилось. Поэтому водопад более известен под первым своим названием. И национальный парк, где этот водопад находится, называется Murchison Falls.

Однако, я немного увлеклась. Пришло время рассказать, чем же так прекрасен этот разноимённый водопад.
Представьте, вытекая из озера Виктория Белый Нил почти сразу становится весьма широкой рекой. И неспешно, я бы даже сказала, важно, осознавая своё значение в мировой географии, Нил несёт свои воды. И вдруг - раз - попадает в каменные тиски шириной всего 6 метров. От вальяжности не остаётся и следа.
Какая уж тут неспешность и важность, когда тебя буквально втискивают в узенькое горлышко и кидают с высоты 100 метров?! Да никакой.

Но, как говорилось в одном старинном анекдоте "бороду-то я сбрею, а умище куда девать?" Так и Нил - втиснуться-то можно. Но куда деть энергию и мощь большой реки.
Вся она оказывается сконцентрированной в этих каменных тисках. И зрелище это, хочу вам сказать, совершенно невероятное.

1.


Но прежде чем мы окажемся у водопада, нам предстоит пройтись на кораблике по Нилу, посмотреть на стада бегемотов. И если повезёт, на легендарных нильских крокодилов.

Мы садимся вот на такой прогулочный кораблик, коих по Нилу ходит немало, и отправляемся в небольшой круиз к водопаду.

( Collapse )