Жизнь как приключение

Далеко-далеко на северном Урале есть плато Маньпупунёр. И стоят на этом плато каменные останцы - чудо чудное, диво дивное.
Тысячи лет уже стоят.

С незапамяных времён эти каменные болваны или, как ещё их неуважительно называют, пупы были культовым местом племени манси - людей, обитавших в тех краях.
Позже, уже в советское время, туда потянулся робкий ручеёк туристов.
Туристы постарше ещё помнят те времена, когда на плато Маньпупунёр можно было придти без каких-либо пропусков. И ходить по плато, говорят, тоже можно было не ограничивая себя проложенными дорожками.

В 2008 году каменные останцы плато Маньпупунёр вошли в список Семь чудес России. Так настала их минута славы.
Сотни людей, посмотрев на широко растиражированные фотографии каменных столбов высотой 40 метров, захотели увидеть их воочию.



Да что уж там скрывать. Я и сама такая.
Однажды увидев фотографии плато Маньпупунёр, я сразу же поняла, что мне туда надо.

Скоро сказка сказывается (и появляются всякие "хочу"), да не скоро дело делается.
Маньпупунёр всё время откладывался до лучших времён.
В этом году они настали. Не скажу, что лучшие. Но этим летом при всём богатстве выбора посещение Маньпупунёра вдруг из "когда-нибудь" перешло в категорию "а чего я жду?"

В попытках успеть запрыгнуть в вагон уходящего лета и быстро себе организовать экспедицию на Северный Урал, я стала изучать, как же это можно сделать.

Пошарила по интернету в поисках информации и загрустила.

Я же как себе это представляла?
Доезжаю я такая, вся нарядная до последнего места, куда можно доехать. Надеваю рюкзак и шагаю до плато.

По тем немногочисленным отчётам, которые мне удалось найти, поход на Маньпупунёр выглядел мероприятием сопряжённым с невероятными трудностями, опасностями и вообще - Оля, куда ты собралась?!

А главное, чтобы дойти до плато Маньпупунёр нужно было получить пропуск.
Дело в том, что само плато Маньпупунёр находится на территории Печоро-Илычского заповедника.

Многие путают такие понятия, как национальный парк, заказник и заповедник. Но когда пытаешься туда попасть, быстро понимаешь разницу.

Национальные парки - это охраняемая территория, где туризм как-то регулируется.
Заповедник - это место, где туризма в принципе быть не должно. В заповедниках абсолютно все объекты природы попадают под охрану: звери, деревья, трава, вода. Всё. Здесь нельзя собирать грибы и ягоды, нельзя заниматься хозяйственной деятельностью. Это те небольшие кусочки нашей планеты, где природу сохраняют в её естественном виде, где животные являются хозяевами, а люди - редкими гостями.
Конечно же это здорово, что остались такие места на планете. Но это становится не очень здорово, как только ты понимаешь, что тебе туда нужно попасть.

И всё же, когда у тебя есть информация, ты владеешь миром. Когда ты знаешь, какие есть варианты попасть на Маньпупунёр, это уже не кажется таким невозможным мероприятием.

( Collapse )

Сейчас я вам расскажу историю человека, который смело может претендовать на звание "Самый невероятный путешественник плато Маньпупунёр 2020".
И как это ни странно, это буду не я.

Знакомьтесь. Дмитриев Никита. Он же, путешественник геодезист.



Если вы не поленитесь и посмотрите посты Никиты в инстаграме (а если поленитесь, то можете не смотреть, я их ниже процитирую), то прочитаете захватывающую и порой леденящую душу историю про то, как этим летом он не взирая на трудности и опасности, не имея пропуска на плато Маньпупунёр, уходя от погони, которую устроили злые егеря, на попутных лодках, пробираясь через совершенно непроходимые леса, упорно шёл к своей цели.

И последний пост - апофеоз этого приключения.

Он добрался до плато, а на обратном пути очень удачно сел на случайно пролетавший мимо вертолёт.
Заканчивается это духзахватывающее повествование идеей послать, мерзким егерям открытку на память, чтобы они не очень огорчались, что не поймали его ни по пути туда, ни тем более на обратном пути.

Вот такая крутая история.
Мы наблюдали за ней как раз находясь на плато Маньпупунёр.

А теперь, давайте, я всё-таки расскажу, что здесь не так :)

( Collapse )

Если вы думаете, что на ночь, когда закрываются национальные парки, жизнь в джунглях тоже замирает, то вы глубоко ошибаетесь.
Всё как раз наоборот. Вся жизнь там только начинается.

Дневные звери засыпают, а им на смену приходят ночные жители.
И всё вокруг наполняется уханьем, оханьем, свистом, стонами. В общем, невероятной какофонией звуков, несущихся из темноты.

Представьте себе. Ночь. Кругом гул голосов, иногда перекрывающийся резкими громкими выкриками. В свете фонарика пляшут какие-то тени от листьев и деревьев, напоминающие чудищ ужасных.
Стрррррашно, аж жуть.
Тут даже случайная бабочка, внезапно выпорхнувшая навстречу свету, может напугать так, что любитель ночных приключений навсегда останется заикой.

1.


Но мы-то неробкого десятка. Поэтому на предложение прогуляться ночью в джунгли ответили:
- Конечно да!

Тем более это была наша последняя ночь на Мадагаскаре, и хотелось уже вкусить всех доступных удовольствий.
А что может быть прекраснее, чем ночью пробираться где-то в темноте рискуя свернуть шею и бояться.

Про неробкий десяток я конечно загнула.
Из почти 20 участников нашего мероприятия только четверо отважились пойти в джунгли.
Отважились и не пожалели.

( Collapse )

Маршрут по реке Нерской - наверное один из самых живописных маршрутов не очень дальнего Подмосковья.

Двадцать три с половиной километра по красивейшим лесам, не пересекаясь с населёнными пунктами.
Ландышевые поляны, сосновые леса, река Нерская. И тот самый радужный домик на дереве, построенный в лесу, который я так хотела увидеть.



Это был второй день подряд моих лесных похождений.
Идея была выбрать такой маршрут, чтобы с одной стороны физически напрячься, чтобы максимально просто было от Москвы добраться, ну и чтобы красиво, конечно, тоже было.

Двадцать три километра в бодром темпе после пройденных накануне тридцати четырёх - получалась неплохая нагрузка.
Плюс полчаса до вокзала пешком. И потом ещё обратно. То есть снова почти тридцать километров набегало.

В общем, как хотела, так и получилось.

Первую часть пути были красоты. Вторую - борьба за выживание.

( Collapse )

Конечно же водопад Виктория надо смотреть с двух сторон. И со стороны Замбии и со стороны Зимбабве.
Сами понимаете, как-то глупо прилететь чуть ли не на другой конец света и не осмотреть всё-всё-всё.
Не для того природа трудилась.
Тем более, что для осмотра водопада с обеих сторон достаточно одного дня.

Но если всё таки случится с вами такой казус, и вы на водопаде окажетесь, а времени у вас не окажется в достаточном количестве. Или не найдётся денег, чтобы посетить оба национальных парка. Или просто вы решите полдня провести в отеле.
В общем, я не знаю, что должно произойти, чтобы перед вами встал выбор, с какой стороны смотреть водопад.
Но если вдруг вам нужно будет выбирать, однозначно выбирайте зимбабвийскую сторону.

Почему?
Думаю, что когда вы посмотрите фотографии с обеих сторон, этот вопрос отпадёт сам собой.

Но это не значит, что водопад со стороны Замбии не заслуживает внимания.
Он тоже хорош. И отличается от того, что вы увидите в Зимбабве.

1.


Перед нами же стоял немного другой выбор - с какой стороны начать?

Ну, тут тоже сомнений особо быть не должно.
Естественно начинать надо с Замбии, чтобы потом впечатления шли по нарастающей.

Вот мы с неё и начали.

Для этого с утра пораньше мы отправились пересекать границу.

Граница проходит как раз посередине водопада.
Между этими двумя странами перекинут вот такой чудесный мост.

( Collapse )

Вернее было бы сказать, как нас полиция догоняла.

Получилось это как обычно случайно. Потому что игра в догонялки с полицией Намибии совсем не входила в наши планы.
Мы - законопослушные граждане и от полиции не бегаем. Тем более в Намибии.
Они первые начали.

К тому же мы до поры до времени вообще не догадывались, что что-то там нарушили и нас преследует машина с полицейскими и рейнджером национального парка.

Но давайте начнём всё-таки с каньона.

Каньон Фиш-Ривер - самый большой каньон в Африке.
Его протяжённость около 160 км в длину, до 27 км в ширину и в почти 550 метров в глубину.

1.


Пишут, что второй по посещаемости объект в Намибии.
Интересно, первый наверное - дюны. А второй, как мне казалось, должен был быть заброшенный город Колманскоп.
Но нет. Видимо город-призрак уступил первенство гигантскому оврагу.

( Collapse )

Помните, я вам обещала рассказать о своём друге Владе из Иркутска?

Когда говорят о целеустремлённых людях, я сразу вспоминаю Влада.
Не то чтобы в моём окружении других целеустремлённых не было. Нет. Их есть у меня. И очень много.
Иногда мне кажется, что меня окружают люди исключительно имеющие цели и твёрдо к ним стремящиеся.

Но Влад... Влад - это просто какой-то эталон целеустремлённости. На мой взгляд порой избыточной и для меня невозможной.

В этом плане мы с ним настолько разные люди, насколько могут быть разными зелёное и квадратное.

Однако, это не мешает нам вот уже почти десять лет быть друзьями. Мало того, в какой-то мере я была проводником Влада к одной из его целей. Так получилось.



А начиналось всё в далёком 2011 году, когда у нас в офисе раздался звонок.

- Я никогда в горах не был, но хочу взойти на Эверест. Что мне для этого надо сделать?

Такие звонки случаются довольно часто.
У каждого своя история, свои причины, с какого перепуга человек вдруг решает, что ему надо оказаться на самой высокой горе земного шара.

А вот развитие дальнейших событий обычно происходит по достаточно типичным сюжетам.

Мы вкратце рассказываем тот путь, который надо пройти за 2-3 года, до того как отправиться на Эверест.

Первая категория людей говорит:
- Вы меня не поняли. Мне вот прям сразу надо. У меня деньги есть. Почему нельзя?
Есть небольшие вариации на тему денег. От - для меня это вообще не проблема. До - я квартиру продам, а потом что-нибудь придумаю.

Получив отказ, люди обижаются и как правило пропадают навсегда.

Вторая категория - это те, кто выслушав рекомендации едет в горы попробовать, что такое восхождения. И понимает, что не очень-то этот Эверест и нужен.

И наконец самая малочисленная - третья категория. Те, которые проходят весь путь от первых, простых восхождений на невысокие горы до Эвереста. У кого-то этот путь занимает пару лет. У кого-то растягивается на годы.

Как вы уже, наверное, догадались, Влад относился к третьей категории.
Однажды осознав, что ему обязательно надо подняться на Эверест, он решил не сворачивать с выбранного пути, пока не достигнет цели.

- Хорошо, я понял. Давайте начнём. Только я как можно скорее хочу начать.

Так получилось, что "как можно скорее" в тот момент была моя группа, отправлявшаяся на самый высокий вулкан Северной Америки - Орисабу.
Гора высотой почти 6000 метров - хорошее начало, чтобы понять, что же такое горовосхождения.

Так Влад оказался в Мексике.

( Collapse )

Наверняка многие не раз слышали выражение "жить, как на вулкане".
И приблизительно представляете, что его авторы имели в виду.
А выражение "жить, как на озере" в таком же контексте слышать не приходилось?
Ну, что же. Всё когда-нибудь случается в первый раз.

Озеро Киву в Руанде - одно из самых необычных озёр в мире.
Большое. 2700 квадратных километров - это ого-го. Глубокое. Окружённое горами. Оно входит в семёрку Великих африканских озёр. Здесь находится один из самых больших расположенных в пресной воде островов в мире.

Но не это делает его по-настоящему уникальным.

Во-первых, однажды с этим озером приключилась необычная история.
В 1948 году во время извержения вулкана Китуро вода в озере закипела. И местные жители потом ещё несколько дней ели варёную рыбу.

Ну и главное в чём уникальность этого озера.
В этом озере есть слои углекислого газа, а на дне 55 миллиардов кубических метров метана.
Говорят, что малейшее землетрясение может привести к гигантскому взрыву.
И 2 миллиона человек, живущие на берегах озера постоянно рискуют погибнуть от взрыва или от удушья углекислым газом.

Нормальная перспектива, да?
Но знаете, даже при таком раскладе оказывается можно найти плюсы.



Метан качают прямо из озера и его запасов хватит, чтобы обеспечить газом всю страну.
Завод, выпускающий самое популярное пиво "Primus" стоит прямо на берегу, максимально близко к дешёвому топливу.

И самое главное - это одно из немногих Африканских озёр, где можно смело купаться. Конечно, насколько у вас хватит смелости отправиться отдыхать на пороховой бочке.
Из-за метана здесь нет крокодилов.

И дополнительный бонус ко всему выше перечисленному - красивые виды.

( Collapse )

Треш и нищета, усугубляемые нестабильной ситуацией в стране. Повстанцы, голубые каски ООН. Да ещё и очередная вспышка Эболы в придачу.

Естественно, узнав всё это люди задают вопрос популярный ещё со времён Михаила Юрьевича Лермонтова: что ищете в краю далёком, чего вам дома-то не сидится?

Однако мы, в отличие от парусника, искали в Демократической Республике Конго вовсе не бури. Не-не, этого нам не надо.
Совсем за другим мы туда забрались.

В Конго находится самый активный африканский вулкан с самым большим лавовым озером в мире. Вулкан Ньирагонго.

В мире вообще не много вулканов с постоянными лавовыми озёрами - пальцев на одной руке хватит посчитать. А тут озеро - да ещё самое большое.
Вот чтобы увидеть такую картинку и приехали мы в Конго.

1.


Хочу сразу сказать, недостаточно просто приехать в Конго, чтобы увидеть вот это.

Надо сначала пройти часов пять-семь в верх, чтобы подняться на кратер вулкана. И ещё надо чтобы очень повезло с погодой.

Но в 2019 году, мне кажется, я кого-то там всё-таки подкупила в небесной канцелярии. Иначе сложно объяснить, то непрекращающееся погодное везение, которое преследовало меня во всех экспедициях того года.

Правда, что касается вулкана Ньирагонго, есть у меня ещё одна теория.
Это был мой третий заход на этот вулкан.

Первый раз мы пытались нелегально спуститься в кратер. Как настоящие контрабандисты, протащив в чемодане 200 метров верёвки, дождавшись, когда в лагере все уснули под покровом темноты мы отправились на дело.
Однако сильное задымление в кратере не позволили нам осуществить задуманное.

( Collapse )

Чем больше я узнавала Уганду, тем больше удивительных вещей открывалось.
Кто бы мог подумать, что здесь посреди джунглей находится самый настоящий гейзер.

Впрочем, если уж быть до конца точной, это не совсем гейзер.
Гейзер - горячий источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды.

Здешнее же чудо природы делало это безостановочно. Как из брандспойта выплёскивая горячую вспененную воду одним своим видом только подогревая и без того отнюдь не прохладную температуру вокруг.



Находится эта красота в национальном парке Семилики. Чтобы попасть туда, надо переехать через хребет Рувензори. Как пишет нам всезнающая википедия, возможно этот хребет и есть те самые Лунные горы, которые упоминаются античными географами как исток Нила.

На самом деле не понимаю, почему авторы этой статьи в википедии сомневаются. Я почему-то всегда считала, что Рувензори и Лунные горы - это одно и то же.
Да и на исток Нила мы тоже посмотрели.

Но в любом случае, места эти очень живописные.

( Collapse )