Но разве можно поехать в Африку и не заехать на моё самое любимое озеро. Самое прекрасное озеро на свете. Лавовое озеро вулкана Ньирагонго.
За два года в Конго что-то изменилось. И лишь одно к счастью пока остаётся неизменным - эта гигантская раскалённая сковородка. Озеро, заполненное булькающей лавой. Наверное, последнее такое озеро на нашей планете. Неизвестно, сколько оно ещё будет. Оно может исчезнуть в любой момент, как однажды исчезло озеро вулкана Эрта-Але в Эфиопии.
На этот раз мы обошлись без авантюр и приключений. Может поэтому погода была благосклонна к нам как никогда.
Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…
Африка - она очень разная. Есть Северная Африка - много комфорта и немного экзотики. Есть очень цивильная ЮАР, если иметь в виду район Кейптауна - мыс Доброй Надежды, океан, пингвины. Есть туристические Кения и Танзания. А есть совсем Африка-Африка. Уганда, Руанда, Конго.
Кто-то попав раз, понимает, что это совсем не его и больше уже не приезжает никогда. Кто-то влюбляется раз и навсегда. А кто-то как я. Понимаю, что не моё. Но здесь столько всего интересного, что приезжаю опять и опять.
За три года с последнего моего приезда сюда не поменялось ничего. Как и не уезжала.
Даже тропинка из отеля до озера Виктория не изменилась.
Впереди исток Нила, много разных зверей, водопад и экватор. И много всего другого.
Под катом красивые картинки из Энтебе и из парка. На этом наш журнал временно прекращает вещание (скорее всего) на ближайшие две недели. На всякий случай намекаю, что свежие красивые картинки с дороги можно наблюдать в моём инстаграмме в режиме практически реального времени. Ollyru999
День 20. Ночью я долго не могла заснуть. Насыщенный день, масса впечатлений, давно уже сбившийся режим. А когда наконец заснула, сон мой был тревожен. Тени командора Витуса Беринга и его товарищей бродили по моему сну, вовлекая меня в процесс выживания потерпевшего кораблекрушение экипажа. Под утро в мой сон ворвался потусторонний голос: - Ольга, Ольга... Оказалось, что это был не сон, а капитан. На часах было 6.20, и он пришёл позвать меня на капитанский мостик для очередного совещания.
Накануне вечером мы ещё раз посмотрели прогноз. Прогноз был так себе. Впрочем, мнения, как обычно разделились. Николай говорил, что всё фигня, ну подумаешь волна 4,5 метра - в корму же. Он всё ещё не терял надежды уговорить нас идти на Медный. Старпом Сан Саныч говорил, что валить надо как можно скорее. Но по прогнозу у нас было достаточно времени, чтобы подождать до утра, посмотреть арку Стеллера, а потом начать валить к Камчатке до того, как шторм встанет на нашем пути. Капитан ничего конкретно не говорил. Но против идеи посмотреть на арку Стеллера не возражал.
Поэтому мы решили, что 6.30 разбудим всех желающих, в 7 утра сядем в лодки, быстро посмотрим, что это за арка и пойдём дальше. Желающими оказались все.
И вот теперь мы опять собрались все на мостике. За ночь прогноз поменялся не в лучшую сторону. Шторм должен был начаться на 10 часов раньше и застать нас ещё на подходах к берегу, где можно укрыться и избежать большой качки.
Николай по-прежнему говорил, что всё ерунда. Сан Саныч сидел с видом "а я вас предупреждал". Капитан ничего не говорил, но рот кривил. Пауза затягивалась, все ждали моего решения.
- Нам вот прям сейчас бежать надо или уже всё равно и час у нас есть? - В принципе есть... - Ну так давайте будить всех и поедем.
И мы поехали. Вернее, сперва дали объявление, потом пошли с капитаном выпить по чашечке кофе для бодрости. А когда через 15 минут после общей побудки я спустилась, все уже дисциплинированно стояли в боевой готовности и ждали посадки в лодку.
По дороге в лодках нас заливало водой. Но арка была красивая и стоила того, чтобы на неё посмотреть.
Но прежде чем ехать смотреть на арку давайте вспомним Георга Стеллера, чьё имя она носит.
Георг Стеллер - немецкий врач и естествоиспытатель, работавший в России, геолог, адъюнкт натуральной истории и ботаники Петербургской академии наук. Известен своим участием во Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. После кораблекрушения во время зимовки он продолжал научную работу. Собирал растения, описывал животных. Благодаря его записям узнали о существовании чуть позже исчезнувших морской коровы и очкового баклана.
Его именем названы несколько гор, бухта, мыс, река, минерал, растения, животные. И даже наш кораблик когда-то носил его имя. Ну и вот арка, к которой мы направлялись - геологическая конструкция высотой больше 20 метров.
Позже Петя скажет, что это была самая необычная рыбалка в его жизни. А Петя - он толк в рыбалке знает.
Это не то, что я. Я два раза в жизни удочку в руках держала и про рыбалку в основном анекдоты знаю. Что, впрочем, не помешало мне однажды организовать целый рыболовный тур по Курильским островам. Рыбаки там, правда, в основном по вулканам ходили. И с тех пор рыболовных туров мне никто не заказывал.
Но даже я за все свои рыбалки в том числе и на этом озере Чёрном под вулканом Немо (а я там как раз с теми несчастными рыбаками, которых по вулканам водила, рыбачила) не возвращалась с рыбалки с бОльшим количеством блёсен, чем их было до начала рыбалки. Вот интересно, если ты за рыбой идёшь - это рыбалка. А если результат похода - блёстны. То это как будет? Блестнялка?
День 14
Немо. Утро. Моросящий дождь и вяло бродящие люди.
По плану у нас было пройти совсем немного до Чёрного озера и там заняться рыбалкой. Озеро это знаменито тем, что там якобы обитают очень эндемичные гольцы в больших количествах. Мы с Деном решили взять гидрокостюмы, чтобы своими глазами посмотреть, как там эти эндемики живут. Кто-то рассказал Дену, что там они непуганные и прям мордами будут в маску тыкаться.
Погода, прямо скажем, ни к прогулкам, ни к рыбалке особо не располагала. Но раз уж пришли мы к вулкану Немо, то надо было что-то делать. Ибо день всё равно потерян был.
Впрочем, некоторые решили, что вулкан и с корабля неплохо видно.
Позже, когда я опубликую фотографию с нашим треком и с нашими довольными физиономиями, в комментариях напишут: - То чувство, когда ты только мечтал, а кто-то взял и сделал.
Честно говоря, не думала, что об этом мечтает такое большое количество людей. Вообще не думала, что об этом кто-то может мечтать кроме нас. Впрочем, не исключено, что мечта эта родилась в чужих головах аккурат в минуту просмотра моих фотографий.
Я уже неоднократно показывала, что такое вулкан Креницина на острове Онекотан. Но чтобы понятнее был масштаб наших мечтаний, помещу-ка я здесь утащенную из дружественного жжурнала картинку. Онекотан. Старая кальдера. Озеро Кольцевое. Конус вулкана Креницина. Вот к чему были устремлены мечты моих читателей и коллег. Мы же с Деном второй день собирались искать спуск к озеру.
1.
День 13. 2 августа. В шесть утра в палатке противно запищал будильник. Пищал он, конечно, как обычно. Но что может быть противнее этого звука в шесть утра.
Полночи мне снились кошмары - эхо от плавания с котиками накануне. Полночи было тепло и прекрасно. Поэтому когда прозвенел будильник, мне меньше всего хотелось вылезать из палатки. Я лежала и мучительно боролась с собственной ленью.
- Что подумает обо мне Ден? Мы же договаривались, - и я решительно полезла на улицу в надежде, что там будет полный туман, и можно с чистой совестью вернуться в палатку досматривать сны.
На улице показывали очень симпатичную картинку - Креницина, слегка прикрытый облаками. Обречённо я побрела к палатке Дена выяснять, что он там думает. Он пока не думал ничего. И даже не вылезал из палатки.
Сделав небольшой променанд по Курильской гряде - туда-сюда - мы вернулись к острову Онекотан и его жемчужине - вулкану Креницина, что гордо возвышается конусом из центра острова Кольцевого, окружённого древней кальдерой. Что, в свою очередь, делает всю эту конструкцию не только невероятно красивой, но ещё и уникальной.
Вы, конечно же помните, как в первой части нашего путешествия, нам невероятно повезло с погодой. В течении двух дней и одной ночи мы могли любоваться природными красотами. Чтобы было понятно, насколько невероятно нам повезло, стоит сказать, что на Онекотане солнечных дней примерно три-четыре штуки в году и бывает-то. А в два моих предыдущих визита к этому месту (четыре и пять лет назад) все красоты были плотно укутаны туманом. И лишь чуть-чуть иногда приоткрывались из жалости к путешественникам, протопавшим 15 километров в одну сторону, чтобы полюбоваться на это чудо природы.
И чтобы уже окончательно напомнить о каких красотах идёт речь, покажу фотографию с первой части нашей поездки, когда мы высадились на Онекотан нашим американско-фотографическим десантом, и погода расщедрилась, понимая, что не скоро ещё мировые знаменитости из жанра фотографии доползут до этих мест.
Вероятно те, кто читал первую часть нашей Большой Курильской Эпопеи, помнят, что самые неугомонные умы давно будоражила идея найти спуск к озеру и попробовать переправиться через него к вулкану.
Как выяснилось потом, эта идея давно уже витала в воздухе. Несколько лет её удалось реализовать в рамках одной специально под это заточенной экспедиции. Но на этом как-то всё и закончилось. Ещё был зимний поход двух безбашенных экстремалов на лыжах и последующий спуск с Креницина. Но это уже совсем сумасшедшая история.
Мы же, хотя давно думали и мусолили эту идею, не имея достаточного запаса времени на полноценную её реализацию, решили попробовать на авось - взять наскоком неприступную мечту. Для этого ещё в первый приход на Онекотан совместными усилиями затащили аж две надувные лодки на край кальдеры. У фотографов были свои планы и задачи. Мои попытки найти быстренько спуск где-то рядом с ночёвками успехами не увенчались. В итоге мы прикопали лодки до лучших времён.
Но, как учат нас русские народные сказки, если на сцене висит ружьё, оно обязательно должно выстрелить. Надувные лодки - это, конечно, не ружьё. Но две лодки весом по двенадцать килограмм, затащенные чёрте в какую гору, они, знаете ли, тоже могут сыграть свою роль в истории.
Впрочем, давайте не будем забегать вперёд. А вернёмся в туманно-дождливое утро первого дня последнего месяца лета.
День 12 (день 27) С утра мы собирались выдвинуться на Креницина. Вокруг всё было туманно, сыро и прохладно. Но у нас был план, и мы пошли. Собрали рюкзаки, взяли еду на два дня, палатки и пошли.
В прошлый раз мы шли по сухой тропе и любовались видами. В этот раз всё было в тумане и мороси. Под ногами была грязюка и мокрая трава. Видов не было
Как вы видите, наш поход на Креницина начинался очень оптимистично.
Никогда не замечала, что маленький островок в кальдере вулкана Заварицкого посредине озера с романтическим названием Бирюзовое формой своей напоминает вишню.
Правда, не все мои коллеги и попутчики согласились с этим утверждением. Кто-то в сём острове узрел сердце, а кто-то, простите, попу.
И я даже спорить с ними не стала, ибо это тот самый случай, когда всё зависит даже не от смотрящего на предмет, а от точки зрения.
Погода на Симушире в этот раз решила побаловать нас как никогда. И кальдеру, и озеро, и остров мы смогли посмотреть со всех сторон и во всех ракурсах.
Не всё задуманное удалось. Была идея пройти вокруг кальдеры, как мы любим. Но при здравом сопоставлении наших желаний и наших возможностей от идеи этой мы легко отказались, пройдя самую интересную и красивую часть.
И теперь у вас будет несчастная возможность лицезреть все 150 почти одинаковых ракурсов, потому что все они мне кажутся красивыми. Ну, хорошо. Не 150, а 50, но суть это не сильно меняет.
Зато вы узнаете, что остров Симушир славен не только постапокалипсическими пейзажами заброшенного военного посёлка, но и одним из красивейших вулканов Курильской гряды.
Вулкан Заварицкого, несмотря на свой спящий и безобидный вид, считается действующим вулканом. Последний раз он извергался чуть больше 60 лет назад. Так что вся вот эта красота в любой момент может исчезнуть. Так насладимся же ей, пока есть такая возможность.
1.
День 9 Ночью ещё немного постояли в спокойных водах бухты Броутона, а с утра отвязались от бочки и выдвинулись к кальдере Заварицкого. Два с половиной часа болтания по волнам не оставили никого равнодушными. Я их проспала, но даже сквозь сон чувствовала, как мотает с боку на бок.
День 5 Мы наконец покинули Кунашир. Я, конечно, очень люблю этот остров и готова провести там не один день, но идея ещё раз перейти на Тятинский рейд не казалась прикольной.
За ночь мы перешли к Итурупу. В этот день у нас по плану было самое любимое занятие - купание горячей реке с водопадами. Сказано - сделано.
Остров Итуруп в прошлый раз на фоне всех остальных островов сосем не произвёл впечатление. Вернее, произвёл. Но не со знаком плюс. Тогда в череде других развлечений мы решили сходить на вулкан Ацинопури. С тех пор у нас закрепился термин - если на пути мы встречаем какие-то буреломы, буераки, осыпи и прочие неприятные рельефности, мы говорим: "Это ж ацинопури какое-то!"
Но даже на Итурупе нашлось то, что надолго запомнилось нам. То, что оставило самые неизгладимые воспоминания. Вот теперь со знаком плюс.
Это горячая река. Температура её воды 42 градуса. Она течёт по склонам вулкана Барановского. И в какой-то момент растекается по уступам причудливыми водопадами, ванночками-джакузи, стремительными массажными потоками. В общем, всем тем, что может усталого и не очень путника размять, распарить и заставить забыть обо всём на свете.
Не удивительно, что в нашем плотном графике на купание в этой реке мы выделили целый день. А заодно решили прогуляться к истокам. Посмотреть, откуда такое чудо берётся.
Утром после прохождения всяких документных формальностей мы сели в КАМаз и поехали на вулкан Барановского.
На самом деле в моём журнале уже есть пост под таким названием. И что характерно, про одну и ту же реку, которая находится на далёком острове Кунашир и стекает по склонам вулкана Менделеева.
Написан он был девять лет назад, после моей первой поездки на Курильские острова. Всё для меня тогда было в новинку, всё удивительно. Я только начинала открывать дальние страны, края земли и вулканизмы, украшающие их.
Так получилось, что гуляла я в первый раз по реке в одиночестве. Дело в том, что даже те немногочисленные туристы, которые добираются до Кунашира, гуляют в основном по тропе на другом склоне вулкана. Да и в тот год осенью на острове не было ни одного туриста. Вот и гуляла я одна. Среди невероятно красивого леса, разноцветных склонов реки и по фумарольным полям, где всё дымилось, кипело и булькало. Это было очень-очень красиво.
И с тех пор глубоко в душе засела у меня мысль "вот бы эту красоту другим показать!" Да-да, и не надо думать, что я хотела в другой раз разделить эту чудесную прогулку с кем-то ещё потому, что рядом со мной по этой же реке бродили медведи. На следующий год я прилетела с дочкой. Но мне хотелось, чтобы такую красоту увидело как можно больше людей. Не прошло и десяти лет (всего-то девять!) и моё желание исполнилось.
Мы прошлись большой толпой в два десятка человек вверх по реке до фумарольных полей. Медведи были, наверное, в шоке.
Не знаю, понравилась ли эта прогулка другим участникам мероприятия. Мне же, как и девять лет назад кажется, что всё это очень красиво. Тот самый случай, когда не важна цель - вот прям дойти из точки А в точку Б. Мне больше нравится сам процесс гуляния среди красот.
День 3 Судя по сообщениям в чате, половила группы выспалась ещё вчера и уже с шести утра бродила по Южно-Курильску в надежде найти кафе с кофе. В Южно-Курильске в принципе плохо с кафе. А в шесть утра - особенно. Но некоторым это удалось. Даже не знаю, как.
Сильно удивлённая тем, как далеко шагнула сфера общепита в посёлке с момента моего последнего посещения его, я решила тоже вылезти из уютной кроватки (третья неделя на корабле - любая кровать кажется уютной) и до завтрака прогуляться.
