olly_ru

После обеда мы наконец собрались, погрузились в лодки и начали наш поход на вулкан Креницына.

Мы должны были провести там два дня. А может и три - как дело пойдёт. Когда снимается кино, тут уже не до точных подсчётов.
А учитывая капризность погоды и постоянную не съёмочную облачность в тех краях, прогнозировать сколько точно понадобится времени - дело неблагодарное.

Нам и так уже повезло. Вулкан открылся во всей красе. Но сколько он так собирался простоять, и успеет ли наша съёмочная группа сделать всё, что надо для фильма - было непонятно.



Первая высадка на берег - мероприятие всегда волнительное и суетное. Но всё прошло успешно, не считая того, что лодке один раз всё-таки пришлось за чем-то сгонять обратно на корабль.



( Read more...Collapse )

День 4.
Ещё ночью мы подошли к нашей следующей цели - острову Онекотан. Здесь мы должны были высадиться, подняться на кальдеру вулкана Креницина и, если повезёт, увидеть молодой конус, поднимающийся с середины Кольцевого озера внутри кальдеры.

Уже с раннего утра в воздухе жужжали дроны.
Над водой стелился туман, и не было ничего видно кроме белой пелены. Поэтому было непонятно, зачем они там жужжат.
Но стоило заглянуть на экран...
В отличие от нас дроны могли подняться над облаками. И любопытному зрителю открывалась чудесная картинка.

Некоторые считают этот вулкан - одним из красивейших в мире. Да что там. Если вы будете искать информацию про этот вулкан в интернете, то непременно прочитаете, что это одно из самых красивых мест в России.

И даже сухие строчки википедии при наличии пространственного мышления и богатого воображения могут поразить умы читателей.

Вулканический конус (с диаметром подошвы 3,5—4 км) поднимается в виде острова внутри лежащего на высоте 400 м озера Кольцевое (диаметр около 7 км). Озеро окружено соммой — стенами более древней кальдеры Тао-Русыр (высоты 540—920 м с диаметром подошвы 16—17 км).

Этакая гигантская матрёшка. Самый большой в мире вулкан в вулкане. Гигантская древняя кальдера, красивое пресное озеро внутри и гигантский почти идеально правильной формы новый конус. Относительно новый, конечно.

Конечно же пропустить такое просто невозможно. И если повезёт, то вашему взору откроется вот такой вид.



Проблема одна. Чтобы увидеть такую красоту, нужна хорошая ясная погода. Ибо даже при не очень сильной облачности, облака сразу цепляются за верхушку вулкана, надёжно укрывая его от любопытных глаз.
А солнечных дней здесь за лето хорошо если штук пять наберётся. По крайней мере так говорят.

Весь мой предыдущий опыт посещения этого вулкана только подтверждал подобные разговоры.

Первый раз мы были здесь пять лет назад.
Весь остров был окутан облаками. Но мы верили, что нам повезёт. Поэтому прошли пятнадцать километров, вышли на край кальдеры... И уставились в белую пелену.

Потом долго шаманили, взывая к совести вулкана. Наконец прибегнули к последнему средству. Принесли в жертву случайно оказавшиеся под рукой два сингапурских доллара.
Вулкан сжалился над нами. Постепенно облака стали расходиться, и нам показали кусочек кальдеры, озеро и половинку вулкана - верхушка по-прежнему пряталась в облаках. Но, несмотря на это, мы считали, что нам жуть как повезло.

На следующий год я снова оказалась в тех краях с группой рыболовов. Они попросили организовать рыболовный тур и ходить на вулканы не собирались. Однако сказали, что если есть что-то такое, что пропустить нельзя, то они готовы пойти.
Конечно же я их убедила, что Креницина пропустить никак нельзя.

Вы бы видели лица людей, которые в жизни в походы не ходили, в обычной жизни ходят от подъезда до машины, прошедших в гору пятнадцать километров и уперевшихся взглядами в белую стену. Мы сидели часа два. Картинка не менялась. Я думала, что на этот раз в жертву принесут меня. Но обошлось. Интеллигентные люди попались. Даже не сильно ругались возвращаясь на корабль.

В этот раз мы подготовились. Заранее послали гонца в Сингапур за двухдолларовыми монетками. Он привёз целый мешок, но в первый же день мешок куда-то надёжно потерял в своей каюте и нашёл его только в конце нашего пути.
То есть теперь вы можете представить, что чувствовала я выползая утром в белую пелену. Хорошо, что у нас были дроны.
Они летали над туманом. И на экране было видно всё - и склоны кальдеры, и Кольцевое озеро и полностью открытый конус вулкана. Это было невероятно.

Видимо на радостях наша съёмочная группа грохнула один из дронов, забабахав им со всей дури в стекло капитанского мостика. Стекло устояло, чего нельзя сказать о дроне.

А потом появилась белая радуга...

( Read more...Collapse )

Настала пора перейти к ещё одной жемчужине Дагестана - Сулакскому каньону.

Вот не зря говорят, большое видится на расстоянии. Взять, например, Гранд каньон. Кто не слышал про Гранд каньон? Да все слышали, а некоторые даже мечтают его посетить.
А Сулакский каньон? Не? Ни о чём не говорит.

А тем не менее, Сулакский каньон - глубочайший каньон Европы и один из самых глубоких в мире. Его протяженность - 53 километра, глубина достигает почти 2000 метров. Это на 120 метров глубже Гранд каньона. По глубине уступает лишь паре каньонов в Перу.



Особенно рассказывать про него нечего. Это надо видеть.
Но прежде чем мы перейдём к каньону, давайте всё-таки следовать нашему маршруту того долгого-долгого дня, начавшегося на бархане.

После бархана прежде чем ехать на каньон мы заехали посмотреть на форелевое хозяйство.
Какой только форели там нет. От привычной нам радужной до ярко жёлтой.
А ещё там есть осётры. Один такой проплыл величаво мимо нам, размерами и видом больше напоминая гигантского аллигатора нежели рыбу.

( Read more...Collapse )

Как известно, нельзя просто так взять и взойти на гору. Некоторые ещё говорят "покорить".
Покорить вообще нельзя. Это гора решает пустить тебя или не пустить. А чтобы повысить шансы на получение пропуска к заветной вершине, требуется соблюсти некие ритуалы.
Найти, так сказать, подход.

Первым делом, конечно - акклиматизация. С которой мы успешно справились любуясь красотами озера Титикака.

Затем - дорога до горы. А дальше начинается постепенное приближение к заветной вершине.



После нашей немного кривой, но очень живописной прогулки до хижины, мы заселились и пообедали.
Но, как известно, лучшая акклиматизация - это активная акклиматизация.
Поэтому собрали наше снаряжение и отправились на ледник дабы проверить имеющееся снаряжение в работе. Да и вспомнить, как им пользоваться.

Группа на этот раз мне попалась достаточно опытная. Никому ничего объяснять не надо было. Но лишний раз освежить навыки ещё никому не мешало.

( Read more...Collapse )

Изначально в моих планах поездки на Шри-Ланку значился только один пункт - океан.
Когда летишь на четыре дня, два из которых планируются выходы в море на целый день, а ещё по половинке от каждого - дорога из аэропорта и обратно, сложно планировать что-то ещё.
Сложно. Но не невозможно.

Перед самой поездкой я наконец внимательно изучила расписание подвигов: 31 марта прилёт, 1 апреля отдых и чек-дайв на воде, 2-3 апреля выходы в океан. Вечером 3 апреля я уезжала домой.

- Нормальный график, - скажете вы.
- Нет, - отвечу я. - Какой отдых, когда прилетаешь на 3 дня? Отдохнуть и дома можно.

Я стала изучать (самое время за неделю до поездки), чем интересным будут заниматься мои коллеги по выходам в океан, которые прилетают как нормальные - на 10 дней. И обнаружила фотографию красивой скалы в джунглях.
Скальное плато Сигирия.

- А не махнуть ли мне туда 1 апреля, - подумала я и посмотрела на карту.
Оказалось, что Сигирия находится ровно посередине между аэропортом и Тринкомали - местом, где мы жили. Весь путь от аэропорта до нашей базы занимал шесть часов на машине. Прилетала я 31-го в 5 утра.
Так что очень быстро сложился новый план - прямо с самолёта ехать осматривать плато Сигирию с древними руинами.

Я попросила ребят организовать мне такси до отеля с такой опцией.

- А ты в Дамбуллу будешь заезжать? - спросил меня Вова.
И я снова полезла в интернеты.

Я что хочу сказать. Очень иногда полезно читать о тех местах, куда ты летишь. Даже если на три дня. Даже если летишь ходить в океан нырять и искать китов и ничего больше не планируешь.
Потому что пещерный храм Дамбулла - это было прекрасно. Одно из самых ярких впечатлений от поездки, не считая океана конечно.



Небольшая справка.

Золотой храм Дамбулла — пещерный буддийский храм I века до н. э., высеченный в скале, с многочисленными статуями Будды. Каменный храм спящего Будды является самым крупным пещерным храмом в Южной Азии. Храм является священным местом паломничества уже на протяжении 22 веков.

В создании пещерного храмового комплекса принимали участие многие правители острова, сменявшие друг друга. Храмовый комплекс состоит из нескольких пещер, расположенных на высоте 350 метров, и многочисленных ниш, поверхность которых расписана буддийской настенной живописью.

Храм расположен на покрытой лесом живописной вершине горы. В храме имеется 5 основных пещер и остатки 25 скальных келий. В разных пещерах сохранились 153 статуи Будды, 3 статуи королей Шри-Ланки, 4 статуи богов и богинь, а также настенная буддийская живопись общей площадью 2100 м². В храме находится самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых более 2000 лет. 73 статуи покрыты золотом, из-за чего храм получил название «Золотого».

Место с душой.
И хоть мой путь к нему получился не совсем простым, я не пожалела, что потратила пол дня и добралась до этого храма.

Почему непростым?
( Read more...Collapse )

К Гонконгу, как нельзя лучше, подходит это определение - городские джунгли.

Здесь как в настоящих джунглях густо. Устремляются ввысь гигантские дома, перекрывая небо. А путник, пытающийся пересечь джунгли пешком, то и дело запутывается в зарослях дорог. Ему постоянно преграждают путь заросли новых растений, возникших на вроде бы только что проложенном пути. Бетонные, хаотичные.

По описанию вы наверное уже догадались, что вот это всё - совсем не моё.



Для меня хороший город - город по которому можно гулять.
Мы прошли по Гонконгу пару десятков километров. Нет, мы преодолели пару десятков километров. И поняли одну простую вещь - гулять по Гонконгу невозможно.
То есть можно, но очень точечно. Вышел, прошёлся, сел в такси, переместился в другую точку, погулял там.

Даже планировать прогулки из точки А в точку Б невозможно. Потому что кажется, что вот десять минут и ты на месте. А потом идёшь и на час безнадёжно запутываешься в переплетениях эстакад, дорог, строек.

И всё-таки, что-то есть в этом городе, наполненном человейниками.
Не скажу, что я бы поехала сюда специально. Но оказавшись по случаю, можно неплохо провести 1-2 дня.

У нас в Гонконге было чуть больше чем два раза по пол дня - два раза с обеда до вечера. Так получилось. Я потом расскажу, зачем и где нас носило между этими двумя полуднями.

Когда перед поездкой я спрашивала знатоков, есть ли в Гонконге что-то, вот прям чтобы must see, они как-то неловко переминаясь рассказывали, про набережную с небоскрёбами, смотровую на Виктории, лазерное шоу ночью на набережной и большого Будду.
Но в целом складывалась не очень понятная картина. Вроде город есть - открыточными видами растиражированный. У всех на слуху. Но что-то никто не спешил поделиться восторженными эмоциями.

Вобщем мы особо не заморачивались с программой. Решили просто исследовать ногами, на сколько хватит времени и сил.
В итоге до Будды не добрались. Кажется до самого достопримечательного места. Зато всё остальное было в полном объёме.

Добраться из аэропорта до центра города можно тремя способами: на такси, на поезде, на автобусе.
( Read more...Collapse )

Чего-чего, а на предмет погулять с красивыми видами - этого в Илулиссате сколько угодно.

От неспешных прогулок полчаса вверх по хорошим дорожкам, чтобы потом посидеть на скамеечке на айсберги повтыкать. До настоящих пеших походов в бодром темпе часов на 7-8 со скалами, снежниками, реками, водопадами. И даже небольшой возможностью заблудиться.

И хотя места там вполне себе дикие, гулять совершенно безопасно (если конечно особенно упорно не лезть куда не надо). Диких зверей нет. Впрочем и домашних туристов тоже. Их и так в тех краях не много. А на дальних треккингах и вообще ни одного встречено не было.



Тропинки наиболее популярных треккингов промаркированы, замерены и зарисованы на карте.
Тропинки на более дальних маршрутах в целом тоже угадываются. Но иногда теряются среди камней. Впрочем, тут оффлайновые карты типа maps.me вам в помощь. По ним по крайней мере всегда можно угадать направление и определить место нахождения.



Короткие маршруты - жёлтый, красный, часть синего - я использовала для своих утренних пробежек. Однако местные красоты (и порой крутые подъёмы) не оставляли шансов на безостановочный бег. Я то и дело останавливалась чтобы запечатлеть окружающую меня действительность. А то потом ведь и сама не поверю, что такая красотища бывает.

( Read more...Collapse )

Первая встреча с айсбергами - она волнительна до невероятности. Как встреча с первым листиком на ветке после долгой зимы. Как первый луч солнца после полярной ночи. Как...

Эх, да что там говорить. Если бы экипаж "Титаника" вглядывался в горизонт в ожидании айсберга так, как пассажиры нашей яхты, глядишь и одной из главных морских трагедий удалось бы избежать.

Оказавшись в районе обитания айсбергов, люди радуются первой же проплывающей мимо льдинке, тщательно запечатлевая её на десятки фотоаппаратов в сотне всяческих ракурсов.
А потом выходят в море. И видят там настоящий айсберг. И фото первой льдинки конечно же летит в мусорную корзину.



И глядя на эти белые махины сложнее всего осознать, что это не статичная конструкция, что они постоянно куда-то движутся.
Как поётся в старинной народной песне: "и несёт его течением по бескрайним по морям..."
А ещё сложно представить, что 90% айсберга находится под водой.

Он же и так такой нереально огромный... А уж под водой... Невообразимое зрелище.
Чтобы это зрелище хоть немного вообразить, в планах у нас было ныряние вдоль айсбергов. В смысле - вглубь.
Но про ныряния - это будет в следующих сериях. В первый день мы не ныряли. Мы восторженно смотрели на всю эту красотищу, постепенно привыкая к этому зрелищу.

Это уже потом мы будем сперва осторожно плавать рядом с ними, чуть прикасаясь к ледяной поверхности. Кружить вокруг, нырять заглядывая в потаённые глубины. Потом - весьма фамильярно залезать на айсберги. И даже толкать их. Но это как обычно в отношениях и бывает - всё будет потом.
А сегодня про первую встречу - трепетную и издалека.

Вот она - та первая льдинка. Маленькая модель айсберга обгрызенная водой и солнцем.

( Read more...Collapse )

Три разноцветных озера вулкана Келимуту, как и положено всем приличным загадочным озёрам, овеяны легендами.

Тут и про души умерших, и про злых духов. И как образовались озёра, и почему они меняют свой цвет.

Конечно бездушные циники вроде нас скажут, что все легенды - это обман, а это всего лишь вулкан с тремя озёрами в кратере, которые из-за различного химического состава постоянно меняют свой цвет.

Впрочем, нет. Даже мы не скажем, что это "всего лишь" вулкан. Это очень красивый вулкан с невероятным кратером.



Подъём на него не составляет никакого труда. Особенно для тех, для кого это седьмой вулкан за неделю.

Вернее, подъём не на сам вулкан, а на смотровую площадку, где все встречают рассвет.

Действо простое до безобразия. Пришли. Постояли. Встретили рассвет. Пошли домой.
Но мы-то не такие. Мы видим красивый кратер и сразу начинаем прикидывать, а как бы его по кругу обойти.
Сначала конечно кажется - никак. Но стоит приглядеться повнимательнее...

В общем и на этот раз мы повторили историю бромоброжения и сделали келимутовращение, обойдя опять кратер по кругу.

А начиналось всё как обычно мирно в темноте ночи.
Ну... Почти мирно. Не считая угрожающих надписей проступающих в темноте.

( Read more...Collapse )

А знаете, почему фламинго розовый и почему он "дитя заката"?
Всё просто. Потому что там, где обитают фламинго закаты тоже розовые. Вот фламинго и покрасились, чтобы соответствовать.

В общем, не зря поётся в песне жалобным протяжным голосом

Розовый фламинго, дитя закааааата,
Розовый фламинго, ты танцевал когдаааааа-то



В Боливии мы смотрели и на розовые закаты и на танцующих фламинго.

Правда для разминки восприятия начали мы с более скромной лагуны, находящейся между красиво фыркающим вулканом и окружающими застывшими вулканическими волнами и фигуристыми камнями в форме грибов и более скромными, не подготовленными к вечерним танцам фламинго.

( Read more...Collapse )

На самом деле не на снегу, а на соли. Но во-первых, так ладнее слова ложатся на мотив известной песни про замерзающие яблоки. А во-вторых, выглядят эти бесконечные просторы всё равно как снежные.

Остров Инкауаси - это то, что наверное произвело на меня самое большое впечатление во время посещения непосредственно солончака Уюни.
Я не беру окрестности - разноцветные лагуны с фламинго, пустыню Атакама с гейзерами и прочими вулканичностями, камни причудливых форм, вулканы и вулканчики - это мы оставим на десерт.

А вот сам солончак с его бескрайними солёными просторами... Что я, соли что ли не видела. И в Эфиопии, и даже у нас в России. Да, может не такие масштабные как в Боливии. Но когда глазами смотришь, а не статистические данные читаешь, масштабы они, надо сказать, уже не воспринимаются.

И тут вдруг бац - кактусы. Посередине солончака - остров с гигантскими кактусами.

Могла ли я - скромный кактусовод-фанатик из провинциального городка, тратящая все свои карманные деньги на посещение выставок кактусов и закупку новых питомцев - могла ли я когда-нибудь мечтать, что увижу такое - целый лес древних гигантских кактусов в несколько раз выше меня.



Остров Инкауаси примерно 40 000 лет назад образовался из известняковых пород, окаменелых кораллов и морских ракушек и представляет собой вершину древнего вулкана. Очень древнего. Как это сочетаются эти версии про дно озеро и вершину вулкана я не очень понимаю... Но породы на нём действительно встречаются и те и другие. Видимо это был подводный вулкан.

Много лет спустя сюда пришли инки и сделали наблюдательный пост. Благо остров находится посередине острова, и с его вершины очень хорошо просматривается местность на многие километры во все стороны.

Но главное украшение острова конечно же не ракушки, куски лавы и история инков. Главные здесь они - великолепные кактусы типа трихоцереус и пиллоулав. Высота некоторых экземпляров достигает почти десяти метров.

( Гулять по кактусовому лесу...Collapse )

Если где-то есть остров Солнца, то по логике вещей где-то рядом должен быть остров Луны.
И я знаю место, где они есть - в Боливии на озере Титикака.

И хотя на озере Титикака порядка 40 островов, остров Солнца - самый известный.
Именно там древние инки поклонялись своему божеству - богу Солнца. И совершали жертвоприношения в его честь. А прекрасных девушек для этих кровавых ритуалов выращивали как раз на острове Луны.
А, да. Ещё на острове Солнца находится та самая скала Пумы, в честь которой озеро получило своё название.

Всё. Вроде всё что знала, рассказала.
Дальше можно не читать. Ничего полезного вы больше не узнаете.

Вот остров Солнца на переднем плане, вот остров Луны - совсем небольшой. Вот горы. Посередине Титикака.



Мы приехали на эти острова преследуя коварную цель под видом изучения инковских развалин получить акклиматизацию и переночевать на высоте 4000 метров. С красивым видом на закат и восход. Ибо в Ла Пасе с красивыми закатами/восходами в центре города очень напряжённо.

Около часа на лодке от Копакабаны - и вот уже руины дворца смотрят на нас с неприступных берегов.

( Много картинок и немного рассказов...Collapse )

Совершив пятичасовой переход оценённый участниками от "не очень сложный" до "афигеть мы чуть не умерли", поднявшись на край кратера и убедившись, что лавовое озеро не только существует, оно ещё как положено булькает, шкварчит и иногда плюётся, мы пошли утепляться.
Потому что экваториальная Африка она вообще ни разу не тёплая, когда ты забираешься чуть выше облаков.

Я бы даже сказала, что она трындец какая холодная, и для обстоятельного изучения вулканических красивостей очень пригодится пуховка.



Разбившись на пары, каждый выбрал себе домик. Заселились, обжились. Ознакомились с местными туалетами, путь до которых был полон опасностей, так что для подстраховки был закреплён канат.

( Read more...Collapse )

Благодаря популярной песенке, все знают, что в Африке водятся гориллы. На этом, как правило, знания заканчиваются.

Горные гориллы живут на склонах шести потухших вулканов. Существуют всего две небольшие изолированные популяции. Одна — в вулканических горах Вирунга на стыке Руанды, Демократической Республики Конго и Уганды; вторая популяция — на юго-западе Уганды в районе национального парка Непроходимый лес Бвинди.
На сегодняшний день популяция горных горилл насчитывает около 700 особей.



Увидеть этих плюшевых гигантов было моей давнишней мечтой. Да не просто увидеть, пообщаться с ними в их естественной среде обитания.
Собственно за этим я в Уганду и поехала. Национальные парки и ботанические сады были небольшой разминкой перед главным - походом в Непроходимый лес Бвинди к гориллам.

Когда я говорю "поход", я не преувеличиваю. Гориллы не сидят на полянке и не ждут туристов. К ним нужно идти. Иногда час, иногда целый день.

Под катом - рассказ о наших похождениях и много-много горилл.

( Read more...Collapse )

А вы знаете, что съёмки самого первого, черно-белого фильма про Тарзана проходили в Ботаническом саду города Энтеббе?

Скорее всего, большинство даже не знает, что это за город и где он находится.

Ничего страшного, я тоже не знала, пока не собралась покупать билеты в Уганду.
В Энтеббе находится единственный международный аэропорт этой не самой посещаемой туристами страны.

Да, это не самый туристический регион. Особенно если сравнивать с раскрученными соседними Танзанией и Кенией. Вероятно поэтому и выглядит она на взгляд заезжего туриста гораздо беднее.

За шесть дней поездки мы несколько раз пересекали границы трёх стран, чуть дольше задержавшись в Уганде, посмотрев на кусочек Руанды и совсем уж мельком ознакомившись с Демократической Республикой Конго.

Что сказать?
Маленькая Руанда, как ни странно, оказалась побогаче и пообустроеннее. Уганда - разруха и бедность, как она есть. Конго - та же Уганда плюс сдобренная сепаратистами, за которыми хоть и следят голубые каски, но спокойным этот регион назвать нельзя.

Зато в этих трёх странах есть то, чего нет нигде в мире - гигантские горные гориллы. В мире их осталось около 700 особей. Посмотреть на этих невероятных животных в естественной среде обитания и приезжают немногочисленные туристы.

Впрочем, я забежала вперёд.
До горилл мы добрались только через несколько дней. А начали с ботанического сада города Энтеббе, где, как вы уже надеюсь запомнили, скакал на лианах Тарзан.



Как оказалось - не такое уж это простое дело, кататься на лианах. Мы проверили.

Лианы стали лишь приятным дополнением ко всему остальному: озеру Виктория - второму по величине озеру в мире, общению с зелёными обезьянками, изучению жизни термитов и строению термитников и знакомству с самыми необычными растениями.

Впрочем, хватит забегать вперёд. Давайте по порядку.

( Read more...Collapse )

В пять утра противный будильник вырвал меня из объятий сна.
День предстоял не очень напряжённый. Всего-то перейти из второго лагеря с 5100 в третий на 5800. Максимум три часа ходьбы по снежным склонам.

Акклиматизированные восходители участок от первого до третьего лагеря преодолевают за один день.
Но мы здесь не для того, чтобы подвиги спортивные совершать, а для того, чтобы хорошо акклиматизироваться. Поэтому ночёвка на 5100 - обязательный элемент программы.
Собственно, как и ночёвка на 5800.

А потом уже можно вниз на базу. Отмываться и отъедаться.
Нам же до отъедаться было ещё два дня, так что я закидывалась скудным завтраком и думала о предстоящем переходе.



Ночью шёл снег, и я немного переживала, достаточно ли хорошо будет видно тропу в третий лагерь. Оказалось, что зря переживала. Накануне прошло такое стадо лосей, что, как говаривал классик "не зарастёт народная тропа..."

На прощанье оставила в палатке шоколадку. Не то чтобы она мне совсем не нужна была или тащить её не хотелось, просто я подумала, что я как-нибудь два дня обойдусь без этой шоколадки, а вдруг гидам, которые будут ночевать в этой палатке, будет приятно.

Дошла до своих коллег, которые ночевали в палатках наверху.
Венгры решили никуда не ходить, потому что Габриэлю было по-прежнему нехорошо.
Исмаил, как обычно неторопливо собирал вещи.
Питерцы уже почти вышли. По крайней мере Сергей. Его товарищу тоже было как-то нехорошо.
Еще были то ли французы, то ли испанцы. Но они накануне получили какой-то супер актуальный прогноз, согласно которому погода должна была резко испортиться прям вот на следующий день, то есть не 29-го, согласно нашему плану, а 28-го.
Поэтому они резко подорвались и в четыре утра свалили вниз.

Посовещавшись (выглядело это примерно так: "а может мы тоже вниз?" "да ну ладно, прогноз хороший, наверху куча групп, успеем свалить если что" - вы догадываетесь, кто говорил "да ну ладно"), решили идти по первоначальному плану.

И я пошла. На прощанье сфотографировав красиво разинувшую рот гигантскую трещину рядом с палатками.


( Read more...Collapse )

Думаю, что вряд ли бы кому-нибудь когда-нибудь пришло в голову восходить на вулкан Гилуве, и тем более специально лететь для этого на край земли, в неизведанную страну Папуа-Новая Гвинея, если бы не одно "но"...

Гилуве - самый высокий вулкан Австралии и Океании.
В самой Австралии вулканов нет совсем, так что пришлось на помощь Океанию призывать.
Ну а так как в мире все больше странных людей, выполняющих программу "7 Вулканов континентов", то гора стала вполне себе посещаемой.

Собственно и я первый раз на этой вершине оказалась выполняя проект 7 Вулканов за год.



Это было очень странное и даже в чем-то драматичное восхождение. Восхождение, когда судьба моего проекта висела на волоске.
И дело не в сложности подъема на гору. Сложности там почти никакой нет.
Дело в стране.

Сама Папуа-Новая Гвинея - сплошной театр абсурда. Поэтому от восхождения здесь можно ожидать чего угодно.

Я знаю одного канадца, который лишь на второй свой приезд достиг вершины. Первый раз его три дня водили где-то по джунглям, пока не закончились съестные припасы. Хотя я не понимаю, где его могли водить. Но помня, что это ПНГ - охотно верю.

Да и мое первое восхождение на эту гору было столь веселым, что участники нынешнего восхождения видя как здесь все происходит, удивленно спрашивали:

- Оля, как?! Как ты решилась одна пойти в компании этих людей?!

А я лишь пожимала плечами. Как как? Как будто у меня был выбор.
Люди и правда мягко говоря непривычные. Но выбирать не приходится.



В общем, пойдемте гулять по просторам папуасии.

( Read more...Collapse )

То что альпинисты в Польше есть, я конечно же знала. При чем альпинисты сильные, известные порой своей полной безбашенностью в высотных экспедициях. Но порой от этой самой безбашенности творящие чудеса.

А вот, что в Польше есть горы, на которые можно совершать самые настоящие восхождения - вот это стало для меня открытием.

В рамках нашего корпоративно веселого викэнда в Польше мы совершили восхождение на самую высокую гору страны - Рысы.



Гора Рысы находится на границе Польши и Словакии. У горы три вершины. Самая высокая находится на территории Словакии (2503 м), а северная является самой высокой точкой Польши (2499 м).

А теперь угадайте, чем знаменита гора Рысы?
Так и быть, скажу сама, потому что вы никогда не догадаетесь :)
Летом 1913 года В.И. Ленин совершил восхождение на Рысы совместно с членами Краковского туристического клуба.



( Лезем ленинскими тропами?..Collapse )