Category: корабли

Category was added automatically. Read all entries about "корабли".

Последнее пристанище Командора.

Остров Беринга, бухта Командор. Мы пришли туда уже ближе к вечеру.

Здесь нет никаких особенно выдающихся природных красот, ради которых стоило бы потратить единственный вечер нашего очень краткого пребывания на Командорских островах.
Зачем же мы пришли туда?

Не природой знаменито это место. Оно памятно тем, что именно в этой бухте в ноябре 1741 года, возвращаясь из Второй Камчатской экспедиции, потерпел крушение пакетбот "Святой Пётр" под руководством Витуса Беринга.
Команда вынуждена была остаться на зимовку, во время которой умерла треть экипажа. В том числе и командор Витус Беринг.
Здесь он и нашёл своё последнее пристанище.

Я не знаю, что ждали от этого места мои коллеги по путешествию. Поэтому могу сказать только за себя.

Несколько лет назад, впервые побывав на Северном полюсе, я написала: "Северный полюс - это место, где ничего нет. Кроме твоих эмоций, мечтаний, ожиданий, твоего багажа знаний".

Похожее чувство я испытала, находясь в бухте Командор. Пытаясь представить, как жили, что чувствовали эти люди, отправлявшиеся в неизвестность к далёким берегам, потерпев крушение, выживая в суровых условиях, хороня своих товарищей и мечтая вернуться домой.

1.
IMG_4295

Но давайте для начала всё-таки воспользуемся википедией и немного освежим знания о Беринге и его экспедициях.

Витус Ионассен Беринг — датчанин по происхождению, российский мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор.

В 1725—1730 и 1733—1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды.

Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия.

Осенью 1740 года два пакетбота, «Святой Пётр» и «Святой Павел», вышли из Охотска к восточному побережью Камчатки. Здесь в районе Авачинской губы экспедиция перезимовала в бухте, названной Петропавловской в честь судов экспедиции. Здесь было заложено поселение, с которого начала свою историю столица Камчатки — город Петропавловск-Камчатский.

4 июня 1741 — в год, когда Витусу Берингу исполнялось уже 60 лет — «Св. Пётр» под командованием В.Беринга и «Св. Павел» (А.Чириков) вышли к северо-западным берегам Америки. 20 июня в условиях шторма и густого тумана суда потеряли друг друга. После нескольких дней бесплодных попыток соединиться мореплавателям пришлось продолжать путь уже поодиночке. «Святой Петр» под командованием В. Беринга пошёл на восток и достиг берега Северной Америки в районе горы Св. Ильи.

После высадки на о. Каяк, пакетбот повернул обратно к берегам Камчатки, следуя вдоль южного берега Аляски и Алеутской гряды. 5 ноября пакетбот зашёл для пополнения запасов воды на остров, впоследствии названный островом Беринга, где 28 ноября сильным ветром был выброшен на берег. В тяжёлых условиях вынужденной зимовки от цинги умерли 19 человек, а 8 декабря скончался и Витус Беринг. Командование принял штурман поручик Свен Ваксель. Весной 1742 года 46 оставшихся (из 75) членов экипажа сумели построить из обломков пакетбота гукор (также названный «Св. Петром») и в августе 1742 года, преодолев 250 км, достигли Авачинской губы.


Вот, собственно, вкратце и всё.

2.
DSCF8595

Мы высадились на берег уже в сгущавшихся сумерках. До темноты оставалось совсем немного времени.
И может ещё вот это предвечернее состояние добавляло мрачных красок к и без того суровой природе.

Collapse )
promo olly_ru март 1, 2015 15:15 141
Buy for 50 tokens
Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…

Остров вечных дискотек.

Ну, а что ещё может быть на острове под названием Диско?
Конечно же - дискотеки. И наверняка, если бы он не был расположен в таком удалённом от любого проявления цивилизации месте, люди со всего мира съезжались бы туда зажечь на танцполе.

Нет, там и сейчас с дискотеками очень хорошо. В этом я смогла убедиться, попав на остров в пятницу. Судя по производимому шуму, до двух часов ночи зажигали все 1100 жителей острова, включая грудных младенцев и домашних собак.

Но я это исключительно на слух определила, потому как по дискотекам не очень. Зато я очень на тему погулять по красивым местам.
Так вот, не знаю как там с дискотеками, а с красивостями на Диско - просто замечательно.
Настолько замечательно, что дни проведённые там (вернее - день) стали чуть ли не лучшими в Гренландии.

Казалось бы, и рядом с Илулиссатом неплохо - треккинги, айсберги. Но Диско, Диско он совсем другой.

DSCF0209

Моя поездка на Диско могла в принципе не состояться.

Вы уже помните. У нас там всё могло не состояться, и всё шло наперекосяк.
По первоначальному плану (ха-ха, сейчас уже даже смешно писать о том, что у нас был план и программа) после трёх дней в окрестностях Илулиссата мы должны были перейти на яхте к острову Диско и провести два дня рядом с ним.

Но сначала мы лишились яхты. Потом по ходу дела выяснилось, что кроме меня этот Диско в принципе никому особо не нужен. Ну то есть, теоретически нужен, но практически у всех нашлись причины чтобы не рваться туда.

Вейкбордист Никита и его съёмочная группа должны были снимать кино. С фильмом у них ладилось не очень опять же в силу разных злокозней мироздания. Сначала яхты не было. Потом оказалось, что у моторной лодки, для которой они делали специальную раму, сломался мотор.
И вот наконец к третьему дню всё более менее починили. И они сказали, что рады бы на дискотеку, да им кино дороже. А на Диско все эти проблемы начались бы по новой - там не было ни корабля, ни лодки.

А Юля просто сказала, что с удовольствием бы поехала на Диско, но не очень любит долгие пешие прогулки - намекнув тем самым, что я ей как бы явно не компания.

Я уже было собралась топать ножкой и скандалить - потому что по программе было Диско. И я хотела на Диско. И потому что в окрестностях Илулиссата я уже исходила всё что можно и не можно.
В общем, я уже и ножку занесла для контрольного затопа, и воздуха в лёгкие набрала для отчаянного скандала...
И тут мне сказали:

- А давай мы тебя отправим на Диско на скоростном катере?

Не, был ещё предложен вариант пристроить меня на вторую яхту, которая двигалась по совершенно идентичному плану с нами и которая в отличие от нашей не сломалась. Но мне хватило одного, первого вечера, который мы провели с теми пассажирами, чтобы отвергнуть эту идею даже с перспективой не попасть на Диско.
До этого острова хоть по карте и совсем не далеко на яхте идти порядка 10 часов (по итогу у них получилось 14, потому что было много льда) только в одну сторону. День в ограниченном пространстве в не очень подходящей компании - явно не то, что может вынести моя психика. А надо ж было ещё и обратно возвращаться.

Но так как я ходила и ныла: "Отпрааааааавьте меня на Диско... - И злобно добавляла: - А не то я тут всем мозги вынесу (при этом Макс скептически хмыкал и говорил: "как-то ты не похожа на человека, который может вынести мозги" - ну людям при первом знакомстве со мной свойственно заблуждаться), был проведён мозговой штурм, в ходе которого выяснилось, что есть скоростной катер, который идёт до Диско всего два с половиной часа.
Организаторы радостно ухватились за эту идею - купить мне билеты на катер и снять гостиницу на Диско. Они немного сомневались, соглашусь ли я, ведь я там должна была оказаться совсем одна-одинёшенька...

- Ты поедешь? - спросили они меня со слабой надеждой.
И я ответила:
- Да!!!!!

Collapse )

Айсберги. Первые встречи.

Первая встреча с айсбергами - она волнительна до невероятности. Как встреча с первым листиком на ветке после долгой зимы. Как первый луч солнца после полярной ночи. Как...

Эх, да что там говорить. Если бы экипаж "Титаника" вглядывался в горизонт в ожидании айсберга так, как пассажиры нашей яхты, глядишь и одной из главных морских трагедий удалось бы избежать.

Оказавшись в районе обитания айсбергов, люди радуются первой же проплывающей мимо льдинке, тщательно запечатлевая её на десятки фотоаппаратов в сотне всяческих ракурсов.
А потом выходят в море. И видят там настоящий айсберг. И фото первой льдинки конечно же летит в мусорную корзину.

DSCF9728

И глядя на эти белые махины сложнее всего осознать, что это не статичная конструкция, что они постоянно куда-то движутся.
Как поётся в старинной народной песне: "и несёт его течением по бескрайним по морям..."
А ещё сложно представить, что 90% айсберга находится под водой.

Он же и так такой нереально огромный... А уж под водой... Невообразимое зрелище.
Чтобы это зрелище хоть немного вообразить, в планах у нас было ныряние вдоль айсбергов. В смысле - вглубь.
Но про ныряния - это будет в следующих сериях. В первый день мы не ныряли. Мы восторженно смотрели на всю эту красотищу, постепенно привыкая к этому зрелищу.

Это уже потом мы будем сперва осторожно плавать рядом с ними, чуть прикасаясь к ледяной поверхности. Кружить вокруг, нырять заглядывая в потаённые глубины. Потом - весьма фамильярно залезать на айсберги. И даже толкать их. Но это как обычно в отношениях и бывает - всё будет потом.
А сегодня про первую встречу - трепетную и издалека.

Вот она - та первая льдинка. Маленькая модель айсберга обгрызенная водой и солнцем.

Collapse )

С днём полярника!

В России с 2013 года официально 21 мая назначено Днём полярника. Выбор связан с датой открытия 21 мая 1937 года первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1».

В общем, с праздником!
Всех причастных и сочувствующих.
Всех, кто пробирался на лыжах, летел на вертолёте, шёл на ледоколе. Всех, кто пока ещё только мечтает и читает. Всех, в чьих глазах хоть раз отразилась белая бесконечность Арктики.

DSCF1407

Как говорится, все мы немножко полярники. А некоторые даже немножко больше, чем немножко.

DSCF1461

Ну и ещё немного фотографий из нашей прогулки до полюса. Раз уж я пока с рассказами торможу.

Collapse )

Фрам.

Те, для кого эти четыре буквы не складываются ни в какое знакомое слово, вряд ли оценят мои восторги.

Два года назад, рассматривая с Аглаей в детских книгах про экспедиции на Северный и Южный полюса картинки, где рассказывалось про строительство Фрама, про его устройство, про жизнь на нём, я и представить себе не могла, что увижу его вживую, пройду по его палубе, услышу звон его корабельной рынды.



Музей Фрама - он невероятный. Там пахнет морем. И корабль - как живой. Кажется, что он только сейчас закончил своё плавание.

Не, ну я понимаю, у меня предвзятое отношение. Что взять с человека, который решил остановиться в Осло на день специально ради того, чтобы посмотреть на корабль.

Но мне кажется, что музей и в правду замечательный. Полностью погружает в историю полярных экспедиций.
Единственное о чём я жалею, это о том, что у меня на всё про все был только час до закрытия музея.

Я бы там часа на два-три зависла.

Ну что ж. Будет повод вернуться в Осло. Тем более, что и сам город мне очень понравился.
А рассказ про музей Фрама со множеством картинок будет. Но потом.

Морские волки на просторах Индонезии.

А когда закончилась наша вулкано-эпопея, мы погрузились на корабль и отправились бороздить морские просторы Индонезии.

Ведь именно об этом мы мечтали, когда вставали каждый день посреди ночи и шли на какой-нибудь очередной вулкан.
Мечтали о том времени, когда можно будет никуда не идти. А мчаться под парусами, разрезая волну мимо прекрасны экзотических островов и провожать день сумасшедшими закатами, которые бывают только вдали от суши.

В этом был смысл семидневного истязания вулканами. Нет, конечно не для всех участников путешествия смысл был именно в этом. Ибо не все знали про кораблик, море и паруса.
Так что для подавляющего большинства наших попутчиков путешествие утратило смысл уже где-то после третьего вулкана. И в их застывших в изумлении от нелепости происходящего глазах читалось только одно: за что?!!!

Но, поверьте мне, как минимум два человека знали всё. И ждали этого момента.



И можно было бы конечно немного продлить интригу, и сделать вид, что вот это та самая лодка, которую мы так ждали.
Но нет. Чего уж там.
Под катом вас ждут картинки из жизни морских волков на выгуле. Когда у волков наступает спокойная сытая жизнь. Когда их перестают кормить ноги, а кормят повара.

А это картинка из порта, куда мы накануне с Сашкой забрались, чтобы пока наши друзья пляжничают и любуются закатами, добыть им свежезапечёной рыбы.

Collapse )

Габби - король морей.

Мальдивы - не самое событийное место. Жизнь там тиха и размеренна.
Да и национальных героев, прославивших эти острова, тоже не так много. Лично я до недавнего времени не знала ни одного.

Но мы же везучие. На Мальдивах мы увидели все, что можно увидеть: китовых акул, гигантских мант, черепах и даже всенародное празднество по поводу прибытия на остров великого мальдивского мореплавателя.



Жизнь наша на острове текла своим чередом. Мы ныряли, смотрели на морских жителей. Немного смотрели на местных жителей. Ездили на сафари гоняться за акулами и искать гигантских мант.
И вот когда мы возвращались от акул к нам подошел капитан и поведал, что сегодня на остров прибывает моряк Габби.

- Он прибудет в четыре часа, и вся деревня придет встречать его. Будет большой праздник.

Об этом же гласило объявление в отеле: "Сегодня на наш славный остров прибывает король морей Габби. Приглашаем всех гостей острова присоединиться к нашему великому празднику"

Заинтригованные дальше некуда, мы тут же полезли в интернет, чтобы узнать, кто же это такой и чем он прославился.
Но разве может какой-то интернет передать все величие и торжественность события, участниками которого нам предстояло стать.

Поэтому не буду пока рассказывать, чем же Габби знаменит. А вместо этого предлагаю вам вместе с нами встретить героя на мальдивском берегу.

Collapse )

Лечь бы на дно, как подводная лодка...

"Сыт я по горло до подбородка. Даже от песен стал уставать..."

Так бывает. Раз и наступает вот такое ощущение. Даже точно сформулировать не можешь, от чего же уставать. От гор? От бега? От привычного ритма жизни? От бесконечности повторений в этом ритме?

Когда кажется, что жизнь идет по кругу, вынося раз за разом на тот же круг. И слишком много пустой суеты, и ни на что не хватает времени... Что делать?

Да просто выйти из круга. Повернуться и пойти в другом направлении.

Я пошла на курсы по фридайвингу. Для вдохновеня. Для новых ощущений. Для ... да много для чего.

Сыт я по горло, до подбородка.Даже от песен стал уставать.Лечь бы на дно, как подводная лодка,Чтоб не могли запеленговать.#я #дайвинг #дальниестраны #море #sea #sun #faraway #diving #swim


Когда за последнюю неделю мне несколько раз по разным поводам незнакомые люди писали : «Ты нас вдохновляешь», меня все больше накрывало ощущение что у вдохновляльщика вдохновлялка закончилась. При чем давно.

Я вообще считаю, что для поддержания тонуса, работы мозга и вот этого жизненного вдохновения нужно постоянно осваивать какие-то новые области и приобретать новые навыки.

В прошлом году это был давно откладываемый серфинг. И давно не дававшийся мне, ужасавший и пугавший спуск на беговых лыжах с крутых длинных горок.

Конечно же я не освоила это в совершенстве. Так, прикоснулась и заложила почву для будущих открытий.

Этот год – неожиданно фридайвинг.

Collapse )

Большая рыбалка на Курильской гряде. День 8. Острова Ушишир. Самое лучшее место на Земле.

И не спорьте, пожалуйста. Это самое лучшее место на земле. Самое красивое, самое мозговзрывательное, самое умиротворяющее. Вот может по отдельности оно и не самое. Есть места покрасивее и поинтереснее, но по совокупности всех характеристик оно безусловно самое-самое.
Приезжаешь туда, растягиваешься на травке и понимаешь - вот оно... Жаль, что добраться туда - задача нетривиальная, и добираются туда немногие.

Собственно, о чем же речь. А речь об одном очень маленьком острове в Большой Курильской гряде.



Остров Янкича с вулканом Ушишир. Остров вулканического происхождения, около 2,8 км в диаметре, с разрушенной до уровня моря южной стенкой кратера, затопленного морем. В центре острова кальдера вулкана, формирующая бухту Кратерная. Сохранившиеся края кратера образуют кольцеобразный зубчатый хребет. Вулкан в последний раз извергался в 1884 году. На острове есть термальные источники и фумаролы.

На разве могут сухие слова из википедии передать все волшебство этого места. Даже мокрые не могут.
Тут эмоции, одни лишь эмоции.

Поэтому с утра пораньше я лишь приоткрыв один глаз, тут же выглянула в окошко каюты в поисках знакомых очертаний.

Collapse )

Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Кунашир. Вулкан Тятя.

На тринадцатый день нашего мореплавания и гуляния по островам Курильским большим и малым малообитаемым и совсем не обитаемым мы прибыли к берегам самого южного острова Курильской гряды - Кунаширу.

Собственно для меня на этом неизведанная часть путешествия закончилась. На Кунашире я была два раза. И уже после первой поездки стала всем рассказывать, что этот остров может претендовать на звание самого классного места на земле. По крайней мере для меня.
До посещения Кунашира лидерство безоговорочно принадлежало Новой Зеландии.
Потом правда появилась Антарктида, Патагония... Но Кунашир прочно занял место в моем сердце.

На вулкан Тятя - визитную карточку Кунашира - я тоже уже ходила. В первый свой приезд. Это было какое-то невероятно героическое восхождение: сначала продирались сквозь заросли бамбучника, потом карабкались по лавовым полям и наконец в завершении на конусе попали в пургу, и дальше восхождение превратилось в борьбу за выживание...

Поэтому я как-то настороженно относилась к предстоящему восхождению... Но Дима уверил, что ходить в ноябре и ходить летом - это две большие разницы. К тому же за три года все сильно изменилось. В бамбучнике накатали дорогу и чуть ли не половину пути теперь можно проделать на квадроциклах.
Ну мы и пошли.



Кунашир на этот раз встретил нас неприветливо. Погода с утра была хмурая и не обещала ничего хорошего. По крайней мере красивых видов с вулкана, которыми я любовалась в прошлый раз.
Но квадроциклы уже рано утром приехали аж из самого Южно-Курильска и ждали нас на берегу.
Так что погода не погода, а отступать некуда.

Collapse )