Category: корабли

Category was added automatically. Read all entries about "корабли".

Последнее пристанище Командора.

Остров Беринга, бухта Командор. Мы пришли туда уже ближе к вечеру.

Здесь нет никаких особенно выдающихся природных красот, ради которых стоило бы потратить единственный вечер нашего очень краткого пребывания на Командорских островах.
Зачем же мы пришли туда?

Не природой знаменито это место. Оно памятно тем, что именно в этой бухте в ноябре 1741 года, возвращаясь из Второй Камчатской экспедиции, потерпел крушение пакетбот "Святой Пётр" под руководством Витуса Беринга.
Команда вынуждена была остаться на зимовку, во время которой умерла треть экипажа. В том числе и командор Витус Беринг.
Здесь он и нашёл своё последнее пристанище.

Я не знаю, что ждали от этого места мои коллеги по путешествию. Поэтому могу сказать только за себя.

Несколько лет назад, впервые побывав на Северном полюсе, я написала: "Северный полюс - это место, где ничего нет. Кроме твоих эмоций, мечтаний, ожиданий, твоего багажа знаний".

Похожее чувство я испытала, находясь в бухте Командор. Пытаясь представить, как жили, что чувствовали эти люди, отправлявшиеся в неизвестность к далёким берегам, потерпев крушение, выживая в суровых условиях, хороня своих товарищей и мечтая вернуться домой.

1.
IMG_4295

Но давайте для начала всё-таки воспользуемся википедией и немного освежим знания о Беринге и его экспедициях.

Витус Ионассен Беринг — датчанин по происхождению, российский мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор.

В 1725—1730 и 1733—1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды.

Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия.

Осенью 1740 года два пакетбота, «Святой Пётр» и «Святой Павел», вышли из Охотска к восточному побережью Камчатки. Здесь в районе Авачинской губы экспедиция перезимовала в бухте, названной Петропавловской в честь судов экспедиции. Здесь было заложено поселение, с которого начала свою историю столица Камчатки — город Петропавловск-Камчатский.

4 июня 1741 — в год, когда Витусу Берингу исполнялось уже 60 лет — «Св. Пётр» под командованием В.Беринга и «Св. Павел» (А.Чириков) вышли к северо-западным берегам Америки. 20 июня в условиях шторма и густого тумана суда потеряли друг друга. После нескольких дней бесплодных попыток соединиться мореплавателям пришлось продолжать путь уже поодиночке. «Святой Петр» под командованием В. Беринга пошёл на восток и достиг берега Северной Америки в районе горы Св. Ильи.

После высадки на о. Каяк, пакетбот повернул обратно к берегам Камчатки, следуя вдоль южного берега Аляски и Алеутской гряды. 5 ноября пакетбот зашёл для пополнения запасов воды на остров, впоследствии названный островом Беринга, где 28 ноября сильным ветром был выброшен на берег. В тяжёлых условиях вынужденной зимовки от цинги умерли 19 человек, а 8 декабря скончался и Витус Беринг. Командование принял штурман поручик Свен Ваксель. Весной 1742 года 46 оставшихся (из 75) членов экипажа сумели построить из обломков пакетбота гукор (также названный «Св. Петром») и в августе 1742 года, преодолев 250 км, достигли Авачинской губы.


Вот, собственно, вкратце и всё.

2.
DSCF8595

Мы высадились на берег уже в сгущавшихся сумерках. До темноты оставалось совсем немного времени.
И может ещё вот это предвечернее состояние добавляло мрачных красок к и без того суровой природе.

Collapse )
promo olly_ru march 1, 2015 15:15 141
Buy for 50 tokens
Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…

Остров вечных дискотек.

Ну, а что ещё может быть на острове под названием Диско?
Конечно же - дискотеки. И наверняка, если бы он не был расположен в таком удалённом от любого проявления цивилизации месте, люди со всего мира съезжались бы туда зажечь на танцполе.

Нет, там и сейчас с дискотеками очень хорошо. В этом я смогла убедиться, попав на остров в пятницу. Судя по производимому шуму, до двух часов ночи зажигали все 1100 жителей острова, включая грудных младенцев и домашних собак.

Но я это исключительно на слух определила, потому как по дискотекам не очень. Зато я очень на тему погулять по красивым местам.
Так вот, не знаю как там с дискотеками, а с красивостями на Диско - просто замечательно.
Настолько замечательно, что дни проведённые там (вернее - день) стали чуть ли не лучшими в Гренландии.

Казалось бы, и рядом с Илулиссатом неплохо - треккинги, айсберги. Но Диско, Диско он совсем другой.

DSCF0209

Моя поездка на Диско могла в принципе не состояться.

Вы уже помните. У нас там всё могло не состояться, и всё шло наперекосяк.
По первоначальному плану (ха-ха, сейчас уже даже смешно писать о том, что у нас был план и программа) после трёх дней в окрестностях Илулиссата мы должны были перейти на яхте к острову Диско и провести два дня рядом с ним.

Но сначала мы лишились яхты. Потом по ходу дела выяснилось, что кроме меня этот Диско в принципе никому особо не нужен. Ну то есть, теоретически нужен, но практически у всех нашлись причины чтобы не рваться туда.

Вейкбордист Никита и его съёмочная группа должны были снимать кино. С фильмом у них ладилось не очень опять же в силу разных злокозней мироздания. Сначала яхты не было. Потом оказалось, что у моторной лодки, для которой они делали специальную раму, сломался мотор.
И вот наконец к третьему дню всё более менее починили. И они сказали, что рады бы на дискотеку, да им кино дороже. А на Диско все эти проблемы начались бы по новой - там не было ни корабля, ни лодки.

А Юля просто сказала, что с удовольствием бы поехала на Диско, но не очень любит долгие пешие прогулки - намекнув тем самым, что я ей как бы явно не компания.

Я уже было собралась топать ножкой и скандалить - потому что по программе было Диско. И я хотела на Диско. И потому что в окрестностях Илулиссата я уже исходила всё что можно и не можно.
В общем, я уже и ножку занесла для контрольного затопа, и воздуха в лёгкие набрала для отчаянного скандала...
И тут мне сказали:

- А давай мы тебя отправим на Диско на скоростном катере?

Не, был ещё предложен вариант пристроить меня на вторую яхту, которая двигалась по совершенно идентичному плану с нами и которая в отличие от нашей не сломалась. Но мне хватило одного, первого вечера, который мы провели с теми пассажирами, чтобы отвергнуть эту идею даже с перспективой не попасть на Диско.
До этого острова хоть по карте и совсем не далеко на яхте идти порядка 10 часов (по итогу у них получилось 14, потому что было много льда) только в одну сторону. День в ограниченном пространстве в не очень подходящей компании - явно не то, что может вынести моя психика. А надо ж было ещё и обратно возвращаться.

Но так как я ходила и ныла: "Отпрааааааавьте меня на Диско... - И злобно добавляла: - А не то я тут всем мозги вынесу (при этом Макс скептически хмыкал и говорил: "как-то ты не похожа на человека, который может вынести мозги" - ну людям при первом знакомстве со мной свойственно заблуждаться), был проведён мозговой штурм, в ходе которого выяснилось, что есть скоростной катер, который идёт до Диско всего два с половиной часа.
Организаторы радостно ухватились за эту идею - купить мне билеты на катер и снять гостиницу на Диско. Они немного сомневались, соглашусь ли я, ведь я там должна была оказаться совсем одна-одинёшенька...

- Ты поедешь? - спросили они меня со слабой надеждой.
И я ответила:
- Да!!!!!

Collapse )

Айсберги. Первые встречи.

Первая встреча с айсбергами - она волнительна до невероятности. Как встреча с первым листиком на ветке после долгой зимы. Как первый луч солнца после полярной ночи. Как...

Эх, да что там говорить. Если бы экипаж "Титаника" вглядывался в горизонт в ожидании айсберга так, как пассажиры нашей яхты, глядишь и одной из главных морских трагедий удалось бы избежать.

Оказавшись в районе обитания айсбергов, люди радуются первой же проплывающей мимо льдинке, тщательно запечатлевая её на десятки фотоаппаратов в сотне всяческих ракурсов.
А потом выходят в море. И видят там настоящий айсберг. И фото первой льдинки конечно же летит в мусорную корзину.

DSCF9728

И глядя на эти белые махины сложнее всего осознать, что это не статичная конструкция, что они постоянно куда-то движутся.
Как поётся в старинной народной песне: "и несёт его течением по бескрайним по морям..."
А ещё сложно представить, что 90% айсберга находится под водой.

Он же и так такой нереально огромный... А уж под водой... Невообразимое зрелище.
Чтобы это зрелище хоть немного вообразить, в планах у нас было ныряние вдоль айсбергов. В смысле - вглубь.
Но про ныряния - это будет в следующих сериях. В первый день мы не ныряли. Мы восторженно смотрели на всю эту красотищу, постепенно привыкая к этому зрелищу.

Это уже потом мы будем сперва осторожно плавать рядом с ними, чуть прикасаясь к ледяной поверхности. Кружить вокруг, нырять заглядывая в потаённые глубины. Потом - весьма фамильярно залезать на айсберги. И даже толкать их. Но это как обычно в отношениях и бывает - всё будет потом.
А сегодня про первую встречу - трепетную и издалека.

Вот она - та первая льдинка. Маленькая модель айсберга обгрызенная водой и солнцем.

Collapse )

С днём полярника!

В России с 2013 года официально 21 мая назначено Днём полярника. Выбор связан с датой открытия 21 мая 1937 года первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1».

В общем, с праздником!
Всех причастных и сочувствующих.
Всех, кто пробирался на лыжах, летел на вертолёте, шёл на ледоколе. Всех, кто пока ещё только мечтает и читает. Всех, в чьих глазах хоть раз отразилась белая бесконечность Арктики.

DSCF1407

Как говорится, все мы немножко полярники. А некоторые даже немножко больше, чем немножко.

DSCF1461

Ну и ещё немного фотографий из нашей прогулки до полюса. Раз уж я пока с рассказами торможу.

Collapse )

Лечь бы на дно, как подводная лодка...

"Сыт я по горло до подбородка. Даже от песен стал уставать..."

Так бывает. Раз и наступает вот такое ощущение. Даже точно сформулировать не можешь, от чего же уставать. От гор? От бега? От привычного ритма жизни? От бесконечности повторений в этом ритме?

Когда кажется, что жизнь идет по кругу, вынося раз за разом на тот же круг. И слишком много пустой суеты, и ни на что не хватает времени... Что делать?

Да просто выйти из круга. Повернуться и пойти в другом направлении.

Я пошла на курсы по фридайвингу. Для вдохновеня. Для новых ощущений. Для ... да много для чего.

Сыт я по горло, до подбородка.Даже от песен стал уставать.Лечь бы на дно, как подводная лодка,Чтоб не могли запеленговать.#я #дайвинг #дальниестраны #море #sea #sun #faraway #diving #swim


Когда за последнюю неделю мне несколько раз по разным поводам незнакомые люди писали : «Ты нас вдохновляешь», меня все больше накрывало ощущение что у вдохновляльщика вдохновлялка закончилась. При чем давно.

Я вообще считаю, что для поддержания тонуса, работы мозга и вот этого жизненного вдохновения нужно постоянно осваивать какие-то новые области и приобретать новые навыки.

В прошлом году это был давно откладываемый серфинг. И давно не дававшийся мне, ужасавший и пугавший спуск на беговых лыжах с крутых длинных горок.

Конечно же я не освоила это в совершенстве. Так, прикоснулась и заложила почву для будущих открытий.

Этот год – неожиданно фридайвинг.

Collapse )

Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Корабль.

Я уже дошла практически до середины нашего эпического путешествия по Курильским островам. И кажется пришло время рассказать о самом главном в нашей поездке, о том, без чего поездка бы не состоялась.
О спонсоре :) О кораблике.

Для меня, как впрочем для большинства участников экспедиции, это был первый опыт мореплавания. Морских волков на борту кроме членов экипажа да собаки Мани явно не наблюдалось. К концу экспедиции мы уже стали практически настоящими мореходами, почти не путали бак и корму, ходили даже по суше характерной походкой в раскачку, и по плеску морской волны предсказывали погоду на три недели вперед.



Когда возникла идея путешествия по Курильским островам, перед нами в полный рост встала проблема поиска на чем же можно совершить такое путешествие.
Два года ушло на поиски кораблика. Ну то есть мы не выбирали между зеленым корабликом, красненьким или в крапинку... Мы вообще ничего не выбирали. Мы просто искали что-то между моторной лодкой и круизным лайнером на 100 человек, способным пройти по нашему маршруту.
Нашелся один единственный корабль. На 20 условных пассажиро мест.
Итак, встречайте - Афина.



Сейчас я расскажу, как же там все было устроено и как мы жили на этом кораблике.

Collapse )

Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Остров Харимкотан - ягодный остров.

Часть четвертая Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Онекотан. Вулкан Креницына.
Часть третья. Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Парамуширские сталкеры.
Часть вторая Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Остров Парамушир. Вулкан Эбеко.
Часть первая Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Прощай любимый город...
Часть нулевая Кто, где, зачем.

Если уж быть точной, Харимкотан - это остров лилий. По крайней мере так звучит название в переводе с айнского языка. Хитрые айны просто не хотели рассказывать всю правду. Никаких лилий на острове нет. Зато ягод - море. Такого ягодного острова я никогда не встречала.

Харимкотан - остров совсем маленький. Всего 13 километров в длину и 8 в ширину. Совершенно необитаем. Собственно весь остров - это надводная часть вулкана Севергина.

Остров находится в 15 километрах от острова Онекотан, где мы гуляли целый день накануне и чуть все ножки не стоптали. Поэтому день на Харимкотане был запланирован, как день отдыха и расслабления.
В честь этого погода решила расщедриться на солнышко. Кажется это был первый день в экспедиции, когда солнышко светило на протяжении почти всего дня и даже грело.



Отдых конечно у нас условный. Дурная голова она ж ноги совсем не жалеет. Поэтому все равно мы целый день гуляли по острову. Потому что чтобы красотами любоваться все равно лучше повыше залезть.

С утра как обычно был намек на привычный нам туман. Но так, больше для того чтобы мы не расслаблялись совсем.



Гулять по необитаемому острову - это всегда прекрасно.

Collapse )

Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Парамуширские сталкеры.

Часть вторая Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Остров Парамушир. Вулкан Эбеко.
Часть первая Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Прощай любимый город...
Часть нулевая Кто, где, зачем.

Дождь, снег и снова дождь на вулкане Эбеко изрядно подмочил всю команду. Сухими остались только те вещи, которые не покидали кораблик.
"Афина" стала похожа на большую сушилку. Везде где только можно валялись ботинки, сапоги, рюкзаки. Висели штаны и куртки. Были на корабле специальные сушильные помещения. Но там вопреки заверениям ничего не сохло. Поэтому каждый изгалялся как мог. Северные Курилы показали себя во всей красе, сразу же как-то мобилизовав смекалку путешественников.

Наш кораблик двигался на юг. По плану мы должны были высадиться на южной части острова Парамушир. Части почти не обитаемой. Поэтому документы с собой брать не надо было. Это не могло не радовать. Накануне я после проверки документов забыла убрать их в пакетик... В итоге к вечеру две красных книжечки плавали в рюкзаке.
Паспорта отправились на просушку, как и все вещи.



Южная часть острова Парамушир славится старыми японскими военными укреплениями и маяком.
Я не особо интересуюсь военной историей... но на берег хотелось попасть как можно скорее.
Во-первых, все-аки интересно побродить среди заброшенных военных сооружений. С детства любила бродить по подобным местам.
А во-вторых... Хотя за бортом мерно плескались волны и качки почти не было, страшный зверь по имени "морская болезнь" кажется решил протянуть ко мне свои лапищи... Не то чтобы я уже чувствовала как она началась, но уже очень хотелось почувствовать твердую почву под ногами.

Берег как обычно прятался где-то в густом тумане.
В тумане все выглядит таким загадочным-загадочным. Так что стоит только ступить на этот берег, и можно сходу уже придумывать свои невероятные сказки и приключения.

Collapse )

Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Остров Парамушир. Вулкан Эбеко.

Часть первая Большое курильское мореплавание ежиков в тумане. Прощай любимый город...
Часть нулевая Кто, где, зачем.

Остров Парамушир - самый северный и второй по величине остров Курильской гряды. Мы собирались сходить на вулкан Эбеко - местные туда в хорошую погоду с детьми гулять ходят. Но у нас же все не как у людей. Так получилось, что первый день нашего путешествия стал самым суровым. Чтоб сразу понимали, что не в сказку попали.



Первое утро на кораблике встретило нас беспробудным туманом.



Впрочем, все последующие утра были в основном точно такими же. И днем туман был постоянным нашим спутником. И даже вечером. Я столько тумана в жизни не видела как в эту поездку.

Продрав глаза с утра пораньше я вылезла на палубу. Внимательно всмотрелась в даль... Еще раз протерла глаза. Картинка не поменялась.
Промозглая серость не располагала к прогулкам. Уютная каюта манила к себе, но жизнь на кораблике подчинялась суровому распорядку дня.

Collapse )