Естественно, узнав всё это люди задают вопрос популярный ещё со времён Михаила Юрьевича Лермонтова: что ищете в краю далёком, чего вам дома-то не сидится?
Однако мы, в отличие от парусника, искали в Демократической Республике Конго вовсе не бури. Не-не, этого нам не надо.
Совсем за другим мы туда забрались.
В Конго находится самый активный африканский вулкан с самым большим лавовым озером в мире. Вулкан Ньирагонго.
В мире вообще не много вулканов с постоянными лавовыми озёрами - пальцев на одной руке хватит посчитать. А тут озеро - да ещё самое большое.
Вот чтобы увидеть такую картинку и приехали мы в Конго.
1.
Хочу сразу сказать, недостаточно просто приехать в Конго, чтобы увидеть вот это.
Надо сначала пройти часов пять-семь в верх, чтобы подняться на кратер вулкана. И ещё надо чтобы очень повезло с погодой.
Но в 2019 году, мне кажется, я кого-то там всё-таки подкупила в небесной канцелярии. Иначе сложно объяснить, то непрекращающееся погодное везение, которое преследовало меня во всех экспедициях того года.
Правда, что касается вулкана Ньирагонго, есть у меня ещё одна теория.
Это был мой третий заход на этот вулкан.
Первый раз мы пытались нелегально спуститься в кратер. Как настоящие контрабандисты, протащив в чемодане 200 метров верёвки, дождавшись, когда в лагере все уснули под покровом темноты мы отправились на дело.
Однако сильное задымление в кратере не позволили нам осуществить задуманное.
Прочитать об этой авантюре можно здесь.
2.
</a>Второй раз мы пытались проделать тот же манёвр, но уже легально. Мы каким-то чудом получили разрешение от рейнджеров, сопровождающего вулканолога-газоанализатора, который должен был анализировать и оценивать степень опасности. Чтобы у нас всё получилось наверняка, мы договорились, что пробудем на вулкане не один день и ночь, как это могут делать просто туристы, а целых два дня и две ночи.
Мы привезли в Конго ещё один чемодан верёвок. Мы сделали всё, что зависело от нас.
Но увы, над погодой мы были не властны.
Почти всё время пока мы были на вулкане, кратер или был плотно затянут облаками, или шёл дождь.
В итоге мы выбрали небольшое окошко и даже спустились в кратер. Но только на 2/3. Дальше из-за плотной дымовой завесы вообще ничего не было видно.
В принципе даже то, что мы спустились, особой радости нам не принесло. Потому что мы ничего особо там и не увидели из-за дыма.
Разве что сам факт, что мы сделали это.
Тынц по ссылке
3.
И вот наконец на третий раз, когда никто ни тайно, ни явно в кратер лезть не собирался, погода решила сжалиться надо моими жалкими попытками увидеть кратер и лавовое озеро во всей красе.
Почти сутки мы могли наслаждаться этой чудесной картиной.
- Вот почему так? - спрашивается.
- Потому что...
Но давайте для тех, кто не читал про мои хождения на этот вулкан предыдущие два раза, начнём сначала.
При всём кажущемся бардаке в Конго и соседних странах, то на чём можно заработать деньги, то есть туристический бизнес здесь хорошо отлажен.
Вы не можете просто так приехать и пойти на вулкан. Для восхождения на него нужно заранее купить пермит.
Стоимость пермита что-то порядка 300 долларов.
Так же вы не можете приехать, когда захотите и пойти на вулкан.
Существует отработанная схема, которой строго придерживаются.
Большинство туристов приезжают в Конго, как и мы - только на вулкан сходить. Поэтому рано утром их забирают и вот на таких машинах везут ко входу в национальный парк.
4.
В сопровождении вот таких бравых парней. Одна машина сопровождения идёт впереди, вторая сзади.
5.
До 10 утра все туристы должны собраться на входе в национальный парк.
6.
Все прибывающие должны пройти контроль у рейнджеров. Показать пермиты, расписаться.
К этому времени группа, поднявшаяся накануне, спускается вниз. Строем и в сопровождении вооружённой охраны.
7.
Как только ни спустились, вновь прибывшие также строем и под охраной начинают подъём наверх.
8.
Наверху находится 12 двухместных домиков для туристов. То есть на один день продают максимум 24 пермита.
Группа поднимается наверх за 5-7 часов, в зависимости насколько вам повезло с попутчиками.
Помнится, в первый раз я погорячилась и все тёплые вещи убрала в чемодан с верёвками, чтобы как-то их прикрыть, если попросят показать, что мы в чемодане несём.
На вулканы, знаете ли, даже в Африке с чемоданами ходить не принято.
Чемодан мы отдали портерам.
А потом долго и очень-очень медленно шли. Я просила выделить нам, тем которые хотели бы идти побыстрее, провожатого. Но рейнджеры были неумолимы. В итоге я чуть не околела в этой жаркой Африке.
Поэтому во время своих дальнейших визитов на Ньирагонго я такой ошибки уже не допускала и портерам не отдавала ничего.
Так вот. Группа поднимается наверх на кратер вулкана, откуда видно лавовое озеро. Во время пребывания на кратере все должны находиться в районе лагеря. Попытки прогуляться вокруг кратера быстро пресекаются рейнджерами.
Исключением была наша экспедиция, когда мы официально спускались в кратер.
Тогда мы могли делать, что хотели.
Туристы проводят на кратере одну ночь. После чего с утра пораньше, часов в шесть, все снова дружным строем идут вниз, где уже ждёт новая группа.
Вот такой круговорот туристов на вулкане.
Как вы, наверное, заметили из моего краткого и сумбурного рассказа, вам не обязательно самим тащить на верх свои вещи.
За небольшую плату можно нанять портера.
За последние два года управление сервисом на вулкане взяла какая-то английская фирма. После чего сервис заметно улучшился.
Появились машины сопровождения, готовить повара на кратере стали гораздо лучше.
И самый приятный плюс - вам теперь не обязательно ради одной ночи на вулкане тащить всё снаряжение в Африку.
Можно заказать заранее собранный рюкзак, где будет всё необходимое для одной ночи в таких нестандартных условиях. Тёплая одежда, перчатки, шапка, спальный мешок, фляга с водой и прочее.
9.
Так, ну ладно. Хватит разговоров. Идти уже надо.
10.
Как я уже говорила, не важно как медленно вы ходите. Или быстро. Идти вы будете в темпе самого медленного участника.
Поэтому тем, кто привык ходить быстро, лучше сразу расслабиться.
Идите, по сторонам смотрите, цветочки фотографируйте.
11.
С людьми общайтесь.
На этот вулкан люди со всего мира приезжают посмотреть.
12.
В специально оборудованных местах делают привал.
13.
Всего таких привалов четыре.
На привалах все пьют, едят, друг друга фотографируют и друг с другом фотографируются.
14.
15.
Вы думаете, это только туристы фотографируются с местными?
Как бы не так.
Они тоже делают фотографии, да ещё и смотрят, хорошо ли получилось, не надо ли переделать.
16.
Начало подъёма проходит по лесу. Так что ничего интересно по сторонам не видно.
Но стоит подняться чуть повыше, и начинается красота.
17.
18.
Да и под ногами разные красивые вулканические фигуры встречаются.
19.
И вот наконец показывается сам кратер.
А над ним - обещающий красивые зрелища дым.
20.
Последние два перехода - самые красивые.
Когда окончательно выходишь из леса и все красоты открываются в полной мере.
21.
От последнего места отдыха хорошо виден кратер, из которого было извержение в 2002 году.
22.
Последний подъём самый короткий, но самый сложный. Склон становится каким-то неприлично крутым.
23.
24.
Но зато как красиво, куда ни глянь!
25.
Глядишь, правда, в основном назад, где красуется кратер, и видно озеро Киву - красивейшее африканское озеро.
Туда мы ещё поедем и проведём чудные два дня.
26.
Пока же нам надо наверх, где уже виднеются домики.
27.
Конечно, когда не знаешь, трудно догадаться, что эти коробочки наверху - те самые домики. Но когда знаешь, понимаешь, что надо идти побыстрее, чтобы придти в числе первых и выбрать домик получше.
28.
В целом они ничем друг от друга не отличаются - железный домик, внутри два матраса.
Только одни расположены поближе к кратеру, другие подальше. В одних воняет, в других нет.
Ну вот мы и на месте.
Вот он наш отель тысячи звёзд с прекрасным видом на озеро.
29.
Закинули вещи и сразу же - на кратер. На самую кромку. Чтобы увидеть - как оно там. Хорошо ли видно, и что изменилось за два года.
30.
Вид на миллион!
Таким красивым этот кратер я кажется не видела.
Озеро всё такое же, живущее своей лавовой жизнью. А вот маленький кратер немного расползся.
Два года назад он был таким правильным конусом, таким аккуратненьким, хоть сейчас на иллюстрацию к книге "Маленький принц". Именно такой миленький маленький вулкан маленький принц старательно чистил каждый день на своей планете.
Но теперь конус немного потерял форму. Как, впрочем, и многие из нас за два года.
31.
А стенки основного кратера всё такие же отвесные и ужасные. Как мы по ним лазали два года назад при практически отсутствующей видимости...
32.
Наши чудесные повара сразу же занялись приготовлением чая и ужина.
33.
34.
Ну а мы ещё немного посмотрели по сторонам. На город, на озеро.
35.
36.
А дальше уже почти всё время смотрели в кратер, где клокотало лавовое озеро.
37.
Да и правду сказать, какой интерес смотреть по сторонам. Озеро и город никуда не деваются и никак не меняются.
У поваров только прогресс с чаем.
Чай - это хорошо...
38.
А вот внутри кратера озеро - оно всё время движется, меняется, о чём-то говорит.
39.
Собственно следующие несколько часов так и проходят. Все ходят вдоль кратера и смотрят на озеро, иногда спускаясь к домикам попить чаю.
40.
Я наконец-то обнаружила в телефоне кнопку "таймлапс" и решила сделать свой первый таймлапсик.
Мне кажется, неплохое место для дебюта.
41.
Тем временем вечерело.
42.
43.
Солнце садилось, и краски лавового озера становились всё ярче.
44.
Вот уже стал виден рисунок, прорезающий верхнюю корочку озера.
45.
Отчётливей стали видны всплески лавы и непрекращающееся её движение.
46.
Начиналось самое красивое - ночное наблюдение за лавой.
Но ночные виды озера мы посмотрим в следующий раз.
Сейчас же в качестве бонуса дочитавшим - мой первый таймлапсный опыт.
Всё-таки порой одно коротенькое видео передаёт всю мощь и красоту природы гораздо лучше, чем тысячи восторженных слов.
Лавовое озеро днём
Лавовое озеро в сумерках
Journal information