Начался он с огненных всполохов вулкана Фуэго, а продолжился брызгами солнечных лучей на вулкан Агуа.
Эти два вулкана были такими разными и такими прекрасными, что мне всё утро приходилось отчаянно крутить головой, пытаясь не упустить ни минуты красоты. Пытаясь вместить всю эту красоту в одну картинку.
Хорошо фотоаппарату. Он раз - и панораму сделал.
А человеку каково? Как собрать глаза в кучку, когда они разбегаются в разные стороны?
И между прочим, надо же было ещё встать в четыре утра. В полной темноте выползти на холод из тёплого спального мешка. А потом ещё час топать вверх лишь иногда останавливаясь, чтобы посмотреть очередной фейерверк от вулкана Фуэго.
Фотографию с начала этого чудесного светопредставления я уже вчера показывала. Но пусть она здесь тоже побудет.
Итак, ночь, темно, холодно. Шаг за шагом топаешь вверх по сыпучей тропинке.
Небо постепенно начинает светлеть, а залпы вулкана становятся менее яркими.
Я сразу договорилась с моим гидом, что мы выйдем на пол часа позже, предпочитая подольше поспать, а потом побыстрее дойти.
Так что на кратер мы вылезли как раз вовремя. Минут за десять до рассвета.
Вскоре стало совсем светло, а небо окрасилось в розовые тона.
И всё замерло в ожидании тех самых первых лучей солнца.
И все тоже такие замерли. Стоят, ждут.
Бессмысленно описывать всю гамму красок, которая проходит перед глазами, когда встречаешь рассвет в горах. А когда всё это происходит на фоне идеальной формы вулкана. А рядом бахает выкидывая столбы пепла другой вулкан... Это просто ах!
И вот постепенно занавес открывается...
Краски становятся ярче. Напряжение среди зрителей растёт.
И вот наконец он - первый луч.
И кто-то пытается срочно запечатлеть себя на фоне этого первого луча. А кто-то просто сидит и созерцает.
Налево посмотришь - Агуа. Направо посмотришь - Фуэго.
Агуа уже залит целым веером лучей.
А Фуэго строит из себя невинную овечку, пуская тоненькие струйки белого дыма. Даже не верится, что ночью там всё грохотало, взрывалось и вылетало фейерверками раскалённых камней.
А я всё стояла и пыталась от пяток до макушки пропитаться этой красотой.
Но пора было возвращаться в лагерь.
Напоследок я ещё немного прогулялась по кратеру и поднялась на высшую точку Акатенанго.
Хотелось ещё прогуляться по кратеру. И подойти к этому белому домику. Но нет. Нельзя. Пришлось просто кругом гулять. Что тоже неплохо.
Акатенанго, кстати, не такой уж и безобидный. Хоть он давно не извергался, но то там, то сям из-под камней выбиваются струйки пара, выдавая его сущность.
Мы спускались вниз другой тропой. По соседнему склону.
Я всё время останавливаясь и делая фотографии. Мой гид - тоже останавливаясь и даже не пытаясь скрыть своих страданий по этому поводу.
Я же упорно старалась не замечать его страданий.
В конце концов, мне то что с того. У меня тут вулкан опять бабахает. И я останавливалась, чтобы в стотысячный раз запечатлеть вулкан Фуэго во всём его дымном разнообразии и раскудрявости пепла.
Затем мы топали дальше. Пока я вдруг не замечала, как красиво смотрится вулкан Агуа.
Ночью Фуэго работал непереставая. Взрывы шли один за другим. А к утру он как будто немного успокоился. Всё чаще и чаще можно было увидеть вот такую мирную картинку.
Лишь иногда лёгким покашливанием он выдувал небольшой столбик дыма и пепла.
И только время от времени, явно устав сдерживать свой нрав, он выдавал залпы один за другим.
В лагере я сразу сказала, что пойду ещё посплю пару часиков. Потом позавтракаю. А потом уже пойду вниз.
Как видите, на второй день я легко и непринуждённо вжилась в роль такой ВИП туристки с персональным сервисом.
Когда я окончательно проснулась и вылезла из палатки, всё вокруг было прочно закутано облаками. Все уже давно ушли. Лишь мой гид скучал в одиночестве.
Пора было уходить и нам.
Внизу мы догнали всех тех, кто ушёл раньше. В том числе и моих коллег - девушек из Канады и парня из Новой Зеландии.
Тут позвонил Пабло и спросил, не буду ли я так любезна, и не соглашусь ли доехать до их базы на автобусе вместе с остальными клиентами. Или за мной отдельную машину прислать.
В общем, я решила быть очень любезной и не стала требовать себе индивидуального трансфера. Я вообще чаще всего очень любезная.
Моё пребывание в Гватемале стремительно заканчивалось.
Пару часов до трансфера в аэропорт я посидела на территории чудного хостела, где базируется туристическая компания Пабло и Фары.
Я же уже рассказывала по какому принципу выбирала туристическую компанию в Гватемале, да?
В Антигуа десяток компаний, которые организуют подобные восхождения на вулканы и прочие развлечения. Большинство из них солиднее и, возможно, предоставляют лучший сервис - лучше кормят и возят на более комфортабельном транспорте. У них красивые офисы и солидные сотрудники.
Компания куда обратилась я, похоже, состоит из двух молодых людей. Парня и девушки. Пабло и Фары. У них нет офиса - только стойка в хостеле, куда бы в другое время я вряд ли заглянула. Они нанимают каких-то таких же молодых не очень опытных гидов. У них лагерь скромнее, чем у других.
Зато они быстрее всех и адекватнее отвечали на мои вопросы. И оперативно реагировали на все запросы.
Ну и вообще оказались позитивно клёвыми ребятами.
И напоследок расскажу я вам о хостеле. Всё-таки из двух суток в Гватемале я там провела целых два часа - не так мало в процентном соотношении.
Такой забавный бюджетный молодёжный вариант. Всё разрисовано весёлыми картинками и уже с утра гремела музыка и тусовались какие-то компании.
Я сидела, ждала, пока приготовят мой обед, и рассматривала картинки. Мне вот больше всего кит понравился.
И пока я сидела, ко мне подошёл парень отвечающий всем шаблонам наркоманско-хипповского подвида.
Он начал расспрашивать, что я делаю в Гватемале, откуда я. Слово за слово, завязалась какая-то беседа. Заняться-то мне всё равно было нечем.
Потом парня позвали по каким-то делам. Похоже он был кем-то вроде администратора в этом чудном месте.
И уходя он сказал:
- Как клёво, что ты решила сегодня с нами здесь затусить!
Я огляделась по сторонам и такой тусовщицей себя почувствовала. И тоже подумала, что как клёво я тут решила затусить. Хорошо, что ненадолго.
Journal information