Горные гориллы живут на склонах шести потухших вулканов. Существуют всего две небольшие изолированные популяции. Одна — в вулканических горах Вирунга на стыке Руанды, Демократической Республики Конго и Уганды; вторая популяция — на юго-западе Уганды в районе национального парка Непроходимый лес Бвинди.
На сегодняшний день популяция горных горилл насчитывает около 700 особей.
Увидеть этих плюшевых гигантов было моей давнишней мечтой. Да не просто увидеть, пообщаться с ними в их естественной среде обитания.
Собственно за этим я в Уганду и поехала. Национальные парки и ботанические сады были небольшой разминкой перед главным - походом в Непроходимый лес Бвинди к гориллам.
Когда я говорю "поход", я не преувеличиваю. Гориллы не сидят на полянке и не ждут туристов. К ним нужно идти. Иногда час, иногда целый день.
Под катом - рассказ о наших похождениях и много-много горилл.
С утра пораньше ко входу в национальный парк Бвинди стали съезжаться машины с туристами.
Всего собралось человек 30.
После проверки пермитов и оформления документов провели инструктаж.
Рассказали о гориллах, о том как мы к ним пойдём. Предупредили, что обязательно взять воду и еду, так как поход может занять целый день. И посоветовали заправить брюки в носки, чтобы избежать укусов местных муравьёв - тварей не ядовитых, но очень злобных.
Всего на территории леса находится пять горилльских семей. За ними наблюдают и отслеживают их перемещения.
Соответственно нас поделили на пять групп. Нам досталась семья имени того лоджа к которому мы накануне заплутав приехали и где нашли спасителя в лице местного жителя.
Все быстренько получив инструкции разошлись по своим дорожкам, и только у нас возникла проблема. То есть она возникла изначально, но тут настало время как-то её решать.
Дело в том, что посещение горилл разрешено только с 15 лет.
Считается, что те кто младше, не смогут пройти такой непростой треккинг. Аргумент конечно странный, но как есть.
А у нас в группе был мальчик 10 лет. При чём пермит на него продали (пермиты заранее оформляют турфирмы), а вот пускать к гориллам не хотели.
Последовал долгий переговорный процесс с многозначительными: "Ну, может как-то можно, мы готовы оплатить дополнительные риски..."
Но рейнджеры были непреклонны.
Наконец после разговоров и звонков начальству, Олю - маму Глеба, попросили подписать какие-то бумаги и обязали взять дополнительного портера - тётеньку, которая всю дорогу шла рядом с Глебом, ведя за руку и помогая преодолевать крутые спуски и подъёмы.
Думаю, что Глебу гораздо легче было бы без этой помощницы (на следующий день он гораздо ловчее самостоятельно преодолел более трудный путь на вулкан), но выбирать не приходилось.
И мы пошли к гориллам.
Специальная команда рейнджеров парка наблюдает за перемещением горилл. С утра пораньше они уходят на разведку, чтобы узнать, где в данный день находится та или иная семья.
Дальше они по рации контактируют с гидами, направляя группу на верный путь.
Сначала - это достаточно ровная широкая дорога, прогулка по которой - сплошное удовольствие.
Но чем дальше, тем тропа становится круче, лес гуще, а грязь под ногами непролазнее.
Мы то бродили по зарослям травы в человеческий рост, пытаясь не споткнуться о лежащие на земле брёвна, то карабкались в крутую горку.
В общем, вы уже догадались, что поход к гориллам дело нелёгкое.
И между прочим совсем не дешёвое.
Пермит на посещение горилл в Уганде и Конго стоит 400 долларов. В Руанде - 700.
Через полтора часа лазанья по джунглям мы встретили нашу группу рейнджеров-разведчиков.
Нас всех построили на полянке. Ещё раз напомнили правила поведения: к гориллам ближе чем на семь метров не подходить, если главарь клана встанет - нужно сесть, не смотреть в глаза и прикинуться пнём. Ну и прочее.
В это время из джунглей всё явственнее неслись звуки знакомые всем по фильму про Кинг-Конга.
Гориллы были совсем близко.
Мы даже не подозревали, насколько близко.
Ещё десяток метров, и вдруг среди листвы показалось что-то чёрное меховое.
Горилла сидела и ела листики, не обращая на нас внимания.
Правда, и мы вели себя предельно тихо и корректно.
Горные гориллы в основном питаются листьями крапивы (очень жгучая), чертополохом, диким сельдереем.
Взрослые самцы съедают до 30 килограммов травы в день.
Как раз где-то в зарослях промелькнул чёрно-белый глава клана. И хотя увидеть его удалось весьма фрагментарно, фрагменты впечатлили своими размерами.
Я почему-то была уверена, что гориллы живут исключительно на земле и не умеют лазать по деревьям.
Словно в опровержение моих знаний мамаша с детёнышем за спиной ловко вскарабкалась на дерево, чтобы мы их получше разглядели.
На общение с гориллами отводится только час.
Время шло, гориллы мелькали то в траве, то в кустах, а тут ещё и дождь пошёл. То есть не дождь, а настоящий тропический ливень.
Но мы не обращая на него внимания, пошли дальше в поисках остальных членов семейства.
Всего в нашем клане было семь горилл.
И буквально сразу вышли к одному из представителей. Большому и плюшевому. Такому как мечталось.
Сначала казалось, что обезьяна нахохлилась недовольная дождём.
Но приглядевшись мы увидели, что не всё так плохо.
Горилла пила, слизывая воду со шкуры.
От дождя шерсть закудрявилась, сделав зверюгу ещё более забавной.
Это было невероятно.
Такие огромные. Такие плюшевые. Такие разные.
Вот самец-подросток сам себя развлекая начал кувыркаться, а потом развалился и тоже стал слизывать капли воды с шерсти.
Заодно выяснилось, что у горилл какого-то неестественно красного цвета языки. И такие немаленькие зубы.
Обезьян постарше мрачно взирал на игрища подростка.
Удивительно насколько одна обезьяна отличалась от другой. Совсем как люди.
Обезьяны не сидели на месте, вполне себе активно перемещаясь в пространстве.
А мы немного освоившись вполне бодро скакали за ними по зарослям и склонам, то и дело рискуя упасть и что-нибудь себе свернуть.
Угандийские семь метров оказались величиной весьма условной.
Мы конечно старались не сильно досаждать хозяевам этих мест, но постепенно приближались всё ближе и ближе.
Вот так.
На очередной весьма условной полянке расположилось семейство: мама, папа (тот самый глава клана) и обезьянёнок.
Всё ближе и ближе мы подкрадывались, чтобы запечатлеть папашу.
Его физиономию сильно отличавшуюся от всех остальных горилл.
Пока наконец он не решил встать.
Когда он привстал, мы все присели и поползли назад. Ибо милый плюшевый зверь при более близком знакомстве оказался прост гигантом, от которого непонятно что ожидать посигнувшим на его территорию.
Поэтому немного оправившись от шока, внимание мы сосредоточили на более милой на вид мамаше.
Некоторые прям совсем свели семь метров к минимуму.
Мамаша была обаятельна. С пронзительными глазами.
Она даже как будто позировала.
Захотелось даже подойти и погладить её.
Ровно до того момента, пока я неожиданно не обнаружила лапу, прилетевшую совсем рядом.
Дикий зверь - он и в Африке дикий. От него какая-то сила страшная исходит.
Особенно когда зверь вот с такими зубами.
Семейство успокоилось. Каждый занялся своим делом.
Детёныш-гориллёныш забрался на ветку.
Знаете, зачем он туда забрался?
Сначала он гордо пописал. Потом начал какать. А потом взял какашку руками и выкинул... АААА!!! Я мечтала пожать лапу этим зверям.
Я испытала культурный шок, а маленький негодник ничуть не смущаясь сделав свои дела полез наверх.
Час пролетел незаметно. Мы вернулись тем же корявым путём.
У входа в нацпарк мы попрощались с командой и получили сертификаты о посещении горилл.
Кстати, совершенно не помню, куда мой делся :(
А дальше была долгая дорога в Руанду.
Чем ближе к Руанде, тем цивилизованнее становилась местность. Мы даже нашли кафе с очень вкусной едой.
Впрочем, потом оказалось, что держат его европейцы.
По дороге увидели вот такой артефакт.
Чтобы на этой заправке бензин стал поступать в машину, заправщик должен крутить черную ручку справа.
Этакая аналоговая приблуда в век цифры.
Переход границы ничем выдающимся не запомнился. Ибо мы предусмотрительно получили "африканский шенген" - визу дающую право въезда в Уганду, Руанду, Кению и Танзанию.
Собственно Руанда нам нужна была как перевалочный пункт для восхождения на вулкан Ньирагонго. Поэтому там мы остановились только на ночлег.
Journal information