С днем, когда я летела в Патагонию. Без ясной цели и планов, не зная как там будет, и что со мной там произойдет.
В итоге произошла одна из самых классных поездок. Кто не читал, велкам на изучение опуса в десяти частях "Тропою Хемуля".
Но сейчас речь не об этом. Одна девушка сославшись на мою запись вот что написала в своем ЖЖ:
"на самом деле я воодушевилась одной теткой из ОМД, которая поперлась в горы Аргентины одна на неделю, что осветила в сообществе. но в ее жж я нашла про то, как она просто вот так решила пробежать марафон 42км имея одышку и лишний вес. и тупо сделала это. первый раз с минимальнейшей подготовкой, а второй раз без. и она вообще творит какое-то безумство по моим меркам))"
Сначала я конечно рассмеялась. Потому что смешно написано, в хорошем смысле.
А потом сидела и думала: а ведь правда, окружающим людям я наверное кажусь такой сумасшедшей теткой, которая творит какие-то безумные вещи.
Да? Ну скажет честно, ведь так? Я не обижусь. В конце концов - городская сумасшедшая - не самый плохой типаж.
Оригинал взят у
olly_ru в Один день очень долгой дороги в Патагонию.Меня зовут Оля. Первый мой день в сообществе ОМД был полон домом и детьми, мы покупали елку, украшали дом и занимались прочими домашностями. Но такие дни случаются не очень часто.
Достаточно много времени я провожу где-то в отдаленных уголках нашей планеты или по пути туда.
Вот и этот день - день одной очень долгой дороги. Дороги к мечте, к счастью. В Патагонию.
Путь туда совсем не близкий. Сначала четыре часа до Барселоны. Потом двенадцать Буэнос Айреса. И от туда еще три часа до Эль Калафате. Если приплюсовать стыковки, то получается совсем какая-то невозможная цифра.
И вот в этот день, 5 февраля, я была как никогда близка к цели. Где-то в небе, мой самолет подлетал к Аргентине. Под катом 51 фотография - много дороги, немного Патагонии и я где-то за кадром.
Открываю один глаз, чтобы понять где я нахожусь.
Самолет подлетает к Буэнос-Айресу.
По дороге из Барселоны до Буэнос-Айреса самолет пересекает какое-то немыслимое количество часовых поясов.
Поэтому смотреть на часы, чтобы понять сколько времени, бессмысленно.
Поэтому смотрю на очередную картинку на экране.
Время прилета в Буэнос - 3.30
Ожидаемое время в пути - 2.20
Нехитрые математические вычисления приносят новое уникальное знание. Нынче у нас условно час десять.
Вот такое раннее утро.
Что ж, отрываюсь от телевизора и оглядываюсь по сторонам.
Свет еще не включили. Все спят.
Вам конечно интересно узнать, что это за айсберг на горизонте.
А заодно, как я переношу вот эти мучительно дальние ночные перелеты по 12 часов.
Обычно такие полеты переносятся непросто. Но только не в этот раз. В этот раз повезло так повезло. На всех перелетах все места рядом со мной были свободные и я могла растянувшись во весь свой богатырский рост спокойно спать всю дорогу.
Ну ладно, хватит уже о сне. Тем более что в самолете включили свет, намекая что утро таки началось и скоро будут давать завтрак.
Как выглядит человек после 10 часов перелета? Условно выспавшийся, немного приболевший и простуженный?
Вот. Человек в коматозе, больше похожий на инопланетянина.
Здрасте, это я. Условно я.
Ползу разминать конечности и умываться. Время завтрака однако.
И вот в окошке появляется Буэнос-Айрес.
Обычно в Буэносе нужно переезжать из международного аэропорта в местный, чем мне в четыре утра заниматься вовсе не хотелось. Однако в моем случае звезды продолжали складываться максимально удачно. Мой рейс вылетал из того же аэропорта, нужно было только поменять терминал, пройдя минут 10 по улице.
Выхожу на улицу. Четыре утра. Темнота. Жара. Воздух густой, влажный, хоть ложкой ешь.
После московского февраля контраст особенно заметен.
Мой вылет только в 9 утра. Времени много, но мечтая расстаться с багажом, я устремилась в местный терминал.
Все по-прежнему складывалось хорошо и легко. Багаж у меня взяли.
Но на этом удача решила временно отвернуться от меня.
В местном терминале кроме стоек регистрации не работало ничего.
Возвращаюсь в международный терминал. Мне нужно добыть местных денег и переходник для розетки. Да, такой опытный путешественник как я, иногда тоже делает промашки. Я забыла переходник, а мой ноутбук практически разрядился.
Такая грустная история.
Вернее, она стала грустной через пятнадцать минут. Когда я поняла, что почему-то ни один местный банкомат не хочет выдавать мне денег. Ни один обмен валюты тоже не работал.
У меня было немного местных денег. Но совсем немного. Как раз хватило купить переходник для розетки.
И чашечку кофе на второй завтрак.
Жизнь особенно начинает налаживаться, когда единственная розетка в кафе достается мне. А переходничок-то вот он, уже у меня. А в кафе вдруг начинают принимать карты.
Завтрак с видом на самолеты продолжается.
К тому же никто не торопится на посадку. Вылет задерживают. Так что у меня еще есть время на кофе, интернет и самолеты.
Девять часов утра. Я опять в самолете. И не поверите - рядом со мной опять все места свободны.
Способ номер один скоротать перелет - спать. Но он увы возможен не всегда. Тем более на дневных перелетах уже не такой актуальный.
Способ номер два - вышивание крестиком.
Три часа полета пролетают как один миг. Настолько быстро, что хочется попросить самолет еще немного полетать, ведь я не все довышивала.
И третий способ - ну, конечно же поесть. Завтрак номер три.
Тут уже у всех начинает лопаться терпение: ну сколько можно есть и летать? где дальние страны? где приключения?
А вот они. Вот она моя Патагония, уже показалась в иллюминаторе.
Когда я говорю "патагония", первое что мне представляется - это водоемы безумно голубого цвета. Порой мне кажется, что такого цвета просто не может быть в природе. Наверняка они туда краситель какой-нибудь добавляют для привлечения туристов.
Аэропорт Эль Калафате находится прямо на берегу озера Аргентина. Огромного. Бирюзового. Когда самолет заходит на посадку, можно оценить его размеры.
А когда приземляется - полюбоваться узенькой полоской на горизонте.
И стоя в очереди на контроль еще раз посмотреть на озеро. Теперь уже на карте Эль Калафате.
На выходе из аэропорта - обязательная проверка. Весь аэропорт пестрит надписями "сохраним природу Патагонии вместе". И вот чтобы ее сохранить, запретили ввоз овощей, фруктов и прочей флоры и фауны. Почти как в Новой Зеландии. Только проверяют не так строго. В Новой Зеландии даже ботинки треккинговые мыть просят, если подошвы не достаточно чистые. А один раз у нас конфисковали все палатки, потому что в одной из них обнаружили мертвого жучка.
Досмотр пройден. Дальше прямиком на трансфер до Эль Чатлена.
Я зарезервировала себе место в автобусе заранее. По прежнему не была решена проблема с наличными аргентинскими деньгами.
Но тут выяснилась удивительная вещь. Иметь наличные доллары гораздо выгоднее. При оплате по карточке и в официальных обменных пунктах деньги пересчитывают по официальному курсу. Он чуть больше 8 песо за доллар. Наличные доллары меняют по курсу 12 песо, что гораздо приятнее.
Мне удалось одним махом расплатиться за билет на автобус и на сдачу получить наконец-то аргентинские песо.
Микроавтобус в считанные минуты забивается под завязку. Те, кто пришли чуть позже, остаются ждать следующий рейс. А мы отправляемся в Эль Чатлен.
До Эль Чатлена 200 километров. Ехать часа три.
Сначала дорога уныла и однообразна.
Но потом появляются озера, вырисовываются горы.
Глаз начинают радовать стада гуанако и скалы причудливой формы.
Где-то через пару часов мы останавливаемся на берегу озера в придорожном кафе.
Ветер выдувает остатки тепла, вырывает из рук все, что в этих руках находится. Никого второй раз в автобус звать не нужно. Все быстро занимают места, и мы опять отправляемся в путь.
И наконец на горизонте появляется массив Фицроя - "красная площадь" национального парка.
Он в Эль Чатлене везде. Начиная от въезда в город и продолжая видами практически с любой точки городка.
Еле живая, но все еще бодрая после почти двух суток дороги я оказываюсь у дверей отеля.
С отелями в Эль Чатлене конечно полный швах. Это либо что-то несусветно дорогое.
Либо сарайчики тоже недешевые.
Или самый распространенный вариант - хостелы с общими комнатами на 4-6 человек.
Я после взвешивания всех за и против и оценки соотношения своих финансовых и морально-волевых ресурсов остановилась на варианте сарайчика с отдельной комнатой.
В конце концов жить мне там только одну ночь.
Хорошо, что весь Эль Чатлен можно пройти за 15 минут. Чтобы переделать все дела, мне его пришлось пройти не один раз.
Первым делом я отправилась к рейнджерам.
В отличие от чилийской Патагонии за пребывание в национальном парке Лос Глетчерс денег платить не надо. И вообще тут все как-то менее заорганизовано. На первый взгляд. На второй тоже, но есть ньюансы.
Об этом я как водится ничего не знала и с открытым сердцем и добрыми намерениями пошла я посоветоваться, какой бы мне придумать маршрут на 5-6 дней в парке.
Рейнджеры были добры и милы. Бойкая девушка ловко оттарабанила, что ходить я в парке могу по трем основным маршрутам. И показала мне их на макете.
Все три дорожки вели к местным красотам и заканчивались палаточными лагерями.
- Вот три маршрута, которые вы можете пройти
Я задумчиво поглядела на макет, сравнила с картой. По одному идти до лагеря 3 часа, по второму 4. По третьему целых семь часов. Поэтому он считался удаленным, повышенной сложности и для выхода на него требовалась регистрация.
Я еще раз объяснила, что мне бы хотелось пройти какой-нибудь логичный маршрут за 5-6 дней.
- Вы можете поставить палатку в любом лагере и жить там шесть дней.
После таких долгих и почти тупиковых переговоров я зарегистрировалась на пребывание в отдаленном районе на 4 дня. На всякий случай.
Девушка подобрела и как бы между прочим сказала, что есть конечно маршруты и более длительные. Но они есть на более подробных картах, которые можно приобрести в магазине в городе.
В магазин мне как раз нужно было. Газ купить, палки в аренду взять. Теперь вот еще карту раздобыть.
Визит мой к рейнджерам получился какой-то нелепый, неинформационный и оставил немного неприятный осадочек. Немного скрасил разочарование от посещение этого заведения небольшой музейчик в соседней комнате.
Две главных горы парка - Сьерро Торре и Фитц Рой.
И две эпохи альпинизма.
С рейнджерами пообщалась. В музей сходила. Время пять часов вечера очень длинного дня. По уму нужно было идти добывать газ и прочие необходимости для похода, да ложиться спать. Но где ум и где я. Поэтому выйдя из информационного центра я пошла гулять по окрестностям.
Окрестности зазывали всякими миродорсами, что на местном языке означает вид, достойный кисти художника, пера поэта или щелчка затвора фотоаппарата.
Ближайшая обзорная точка находилась в получасе ходьбы от информационного центра.
По хорошо утоптанной тропинке, на которую не ступала нога собачки и колесо велосипеда, знакомясь по дороге с местной флорой и фауной, я бодро полезла вверх.
Наверху дул ветер, открывался вид на городок. Вот он - пара улиц, сотня домишек.
Ну и конечно же открывался вид на Фицрой. Посмотреть и потупить на который стекались толпы треккеров.
Только мне тупить некогда. У меня еще куча дел не переделана. Маршрут подвигов даже на ближайшие дни не намечен.
Поэтому кто куда, а я скорее вниз, в поселок.
Но прежде чем покинуть этот райский природный уголок и погрузиться в цивилизацию, я запечатлеваю две местных природных достопримечательности.
Во-первых, те самые ягоды калафате, в честь которых назван регион.
И вот этот стенд под названием "Остались от козлика рожки да ножки". Вернее от оленя.
И не просто олень - памятник природы, ни больше ни меньше. Местный олень под названием Хуемуль - редчайший в мире зверь. Их в природе считанные единицы остались.
Рядом с кустом калафате меня заловили добрые местные жители, которые настойчиво предложили сфотографировать меня. После долгих уговоров я согласилась. Поэтому со всего недельного похода у меня есть аж одна целая фотография меня. Есть еще одно селфи, но так как ручки у меня коротенькие, то целой ту фотографию назвать вряд ли получится.
Время близилось к семи и чтоб поход все-таки состоялся, я пошла в магазин, добывать карту местности. По дороге снимая уже городские достопримечательности.
Транспорт всяческий.
И страшный сон вегетарианца под названием парилла.
Ах Аргентина! Рай для мясоедов! Разве забудешь вот эти бараньи туши на гриле или огромные куски филе говядины...
Конечно же напоследок я подзаправилась нехилым кусочком мяса.
В Эль Чатлене масса маленьких приятных ресторанчиков, куда усталые путники после треккинга заходят прямо с рюкзаками подкрепиться после долгих странствий.
Почти последний пункт моей программы - магазин. Купила газ. Взяла палки. Добыла карту.
И уже в отеле, собрав рюкзак, я накидала маршрут. Как раз на шесть дней.
На первые четыре дня я отправлялась на юг парка - в места отдаленные и малохоженные. На первую ночевку как раз туда, куда я зарегистрировалась у рейнжеров.
А потом дальше - через два перевала, вдоль главного ледника региона - Вьедма, мимо одноименного озера.
Дорога там была помечена как "дорога без тропы или со слабомаркированной тропой". И сильно рекомендовалась для прохождения в сопровождении гида.
На последние два дня был намечен простой маршрут по тропам цивилизованным - к местным святыням и местам поклонения: Фицрою и Сьерро Торро.
Когда самое главное, то есть план похода наконец был выстроен, я взялась за укладывание рюкзака.
Про содержимое рюкзака на неделю одиночных странствий я потом подробно написала, так что кому интересно - велкам.
Рюкзак уложен и я со спокойным сердцем и чистыми мыслями наконец завалилась спать, чтоб рано утром отправиться на подвиги.
Благо в Москве уже давно наступил совсем другой день.
В итоге это получился один из самых моих незабываемых треккингов, семь неверояных дней среди ледников и бирюзовых озер, легендарных вершин и даже диких животных.
Достаточно много времени я провожу где-то в отдаленных уголках нашей планеты или по пути туда.
Вот и этот день - день одной очень долгой дороги. Дороги к мечте, к счастью. В Патагонию.
Путь туда совсем не близкий. Сначала четыре часа до Барселоны. Потом двенадцать Буэнос Айреса. И от туда еще три часа до Эль Калафате. Если приплюсовать стыковки, то получается совсем какая-то невозможная цифра.
И вот в этот день, 5 февраля, я была как никогда близка к цели. Где-то в небе, мой самолет подлетал к Аргентине. Под катом 51 фотография - много дороги, немного Патагонии и я где-то за кадром.
Открываю один глаз, чтобы понять где я нахожусь.
Самолет подлетает к Буэнос-Айресу.
По дороге из Барселоны до Буэнос-Айреса самолет пересекает какое-то немыслимое количество часовых поясов.
Поэтому смотреть на часы, чтобы понять сколько времени, бессмысленно.
Поэтому смотрю на очередную картинку на экране.
Время прилета в Буэнос - 3.30
Ожидаемое время в пути - 2.20
Нехитрые математические вычисления приносят новое уникальное знание. Нынче у нас условно час десять.
Вот такое раннее утро.
Что ж, отрываюсь от телевизора и оглядываюсь по сторонам.
Свет еще не включили. Все спят.
Вам конечно интересно узнать, что это за айсберг на горизонте.
А заодно, как я переношу вот эти мучительно дальние ночные перелеты по 12 часов.
Обычно такие полеты переносятся непросто. Но только не в этот раз. В этот раз повезло так повезло. На всех перелетах все места рядом со мной были свободные и я могла растянувшись во весь свой богатырский рост спокойно спать всю дорогу.
Ну ладно, хватит уже о сне. Тем более что в самолете включили свет, намекая что утро таки началось и скоро будут давать завтрак.
Как выглядит человек после 10 часов перелета? Условно выспавшийся, немного приболевший и простуженный?
Вот. Человек в коматозе, больше похожий на инопланетянина.
Здрасте, это я. Условно я.
Ползу разминать конечности и умываться. Время завтрака однако.
И вот в окошке появляется Буэнос-Айрес.
Обычно в Буэносе нужно переезжать из международного аэропорта в местный, чем мне в четыре утра заниматься вовсе не хотелось. Однако в моем случае звезды продолжали складываться максимально удачно. Мой рейс вылетал из того же аэропорта, нужно было только поменять терминал, пройдя минут 10 по улице.
Выхожу на улицу. Четыре утра. Темнота. Жара. Воздух густой, влажный, хоть ложкой ешь.
После московского февраля контраст особенно заметен.
Мой вылет только в 9 утра. Времени много, но мечтая расстаться с багажом, я устремилась в местный терминал.
Все по-прежнему складывалось хорошо и легко. Багаж у меня взяли.
Но на этом удача решила временно отвернуться от меня.
В местном терминале кроме стоек регистрации не работало ничего.
Возвращаюсь в международный терминал. Мне нужно добыть местных денег и переходник для розетки. Да, такой опытный путешественник как я, иногда тоже делает промашки. Я забыла переходник, а мой ноутбук практически разрядился.
Такая грустная история.
Вернее, она стала грустной через пятнадцать минут. Когда я поняла, что почему-то ни один местный банкомат не хочет выдавать мне денег. Ни один обмен валюты тоже не работал.
У меня было немного местных денег. Но совсем немного. Как раз хватило купить переходник для розетки.
И чашечку кофе на второй завтрак.
Жизнь особенно начинает налаживаться, когда единственная розетка в кафе достается мне. А переходничок-то вот он, уже у меня. А в кафе вдруг начинают принимать карты.
Завтрак с видом на самолеты продолжается.
К тому же никто не торопится на посадку. Вылет задерживают. Так что у меня еще есть время на кофе, интернет и самолеты.
Девять часов утра. Я опять в самолете. И не поверите - рядом со мной опять все места свободны.
Способ номер один скоротать перелет - спать. Но он увы возможен не всегда. Тем более на дневных перелетах уже не такой актуальный.
Способ номер два - вышивание крестиком.
Три часа полета пролетают как один миг. Настолько быстро, что хочется попросить самолет еще немного полетать, ведь я не все довышивала.
И третий способ - ну, конечно же поесть. Завтрак номер три.
Тут уже у всех начинает лопаться терпение: ну сколько можно есть и летать? где дальние страны? где приключения?
А вот они. Вот она моя Патагония, уже показалась в иллюминаторе.
Когда я говорю "патагония", первое что мне представляется - это водоемы безумно голубого цвета. Порой мне кажется, что такого цвета просто не может быть в природе. Наверняка они туда краситель какой-нибудь добавляют для привлечения туристов.
Аэропорт Эль Калафате находится прямо на берегу озера Аргентина. Огромного. Бирюзового. Когда самолет заходит на посадку, можно оценить его размеры.
А когда приземляется - полюбоваться узенькой полоской на горизонте.
И стоя в очереди на контроль еще раз посмотреть на озеро. Теперь уже на карте Эль Калафате.
На выходе из аэропорта - обязательная проверка. Весь аэропорт пестрит надписями "сохраним природу Патагонии вместе". И вот чтобы ее сохранить, запретили ввоз овощей, фруктов и прочей флоры и фауны. Почти как в Новой Зеландии. Только проверяют не так строго. В Новой Зеландии даже ботинки треккинговые мыть просят, если подошвы не достаточно чистые. А один раз у нас конфисковали все палатки, потому что в одной из них обнаружили мертвого жучка.
Досмотр пройден. Дальше прямиком на трансфер до Эль Чатлена.
Я зарезервировала себе место в автобусе заранее. По прежнему не была решена проблема с наличными аргентинскими деньгами.
Но тут выяснилась удивительная вещь. Иметь наличные доллары гораздо выгоднее. При оплате по карточке и в официальных обменных пунктах деньги пересчитывают по официальному курсу. Он чуть больше 8 песо за доллар. Наличные доллары меняют по курсу 12 песо, что гораздо приятнее.
Мне удалось одним махом расплатиться за билет на автобус и на сдачу получить наконец-то аргентинские песо.
Микроавтобус в считанные минуты забивается под завязку. Те, кто пришли чуть позже, остаются ждать следующий рейс. А мы отправляемся в Эль Чатлен.
До Эль Чатлена 200 километров. Ехать часа три.
Сначала дорога уныла и однообразна.
Но потом появляются озера, вырисовываются горы.
Глаз начинают радовать стада гуанако и скалы причудливой формы.
Где-то через пару часов мы останавливаемся на берегу озера в придорожном кафе.
Ветер выдувает остатки тепла, вырывает из рук все, что в этих руках находится. Никого второй раз в автобус звать не нужно. Все быстро занимают места, и мы опять отправляемся в путь.
И наконец на горизонте появляется массив Фицроя - "красная площадь" национального парка.
Он в Эль Чатлене везде. Начиная от въезда в город и продолжая видами практически с любой точки городка.
Еле живая, но все еще бодрая после почти двух суток дороги я оказываюсь у дверей отеля.
С отелями в Эль Чатлене конечно полный швах. Это либо что-то несусветно дорогое.
Либо сарайчики тоже недешевые.
Или самый распространенный вариант - хостелы с общими комнатами на 4-6 человек.
Я после взвешивания всех за и против и оценки соотношения своих финансовых и морально-волевых ресурсов остановилась на варианте сарайчика с отдельной комнатой.
В конце концов жить мне там только одну ночь.
Хорошо, что весь Эль Чатлен можно пройти за 15 минут. Чтобы переделать все дела, мне его пришлось пройти не один раз.
Первым делом я отправилась к рейнджерам.
В отличие от чилийской Патагонии за пребывание в национальном парке Лос Глетчерс денег платить не надо. И вообще тут все как-то менее заорганизовано. На первый взгляд. На второй тоже, но есть ньюансы.
Об этом я как водится ничего не знала и с открытым сердцем и добрыми намерениями пошла я посоветоваться, какой бы мне придумать маршрут на 5-6 дней в парке.
Рейнджеры были добры и милы. Бойкая девушка ловко оттарабанила, что ходить я в парке могу по трем основным маршрутам. И показала мне их на макете.
Все три дорожки вели к местным красотам и заканчивались палаточными лагерями.
- Вот три маршрута, которые вы можете пройти
Я задумчиво поглядела на макет, сравнила с картой. По одному идти до лагеря 3 часа, по второму 4. По третьему целых семь часов. Поэтому он считался удаленным, повышенной сложности и для выхода на него требовалась регистрация.
Я еще раз объяснила, что мне бы хотелось пройти какой-нибудь логичный маршрут за 5-6 дней.
- Вы можете поставить палатку в любом лагере и жить там шесть дней.
После таких долгих и почти тупиковых переговоров я зарегистрировалась на пребывание в отдаленном районе на 4 дня. На всякий случай.
Девушка подобрела и как бы между прочим сказала, что есть конечно маршруты и более длительные. Но они есть на более подробных картах, которые можно приобрести в магазине в городе.
В магазин мне как раз нужно было. Газ купить, палки в аренду взять. Теперь вот еще карту раздобыть.
Визит мой к рейнджерам получился какой-то нелепый, неинформационный и оставил немного неприятный осадочек. Немного скрасил разочарование от посещение этого заведения небольшой музейчик в соседней комнате.
Две главных горы парка - Сьерро Торре и Фитц Рой.
И две эпохи альпинизма.
С рейнджерами пообщалась. В музей сходила. Время пять часов вечера очень длинного дня. По уму нужно было идти добывать газ и прочие необходимости для похода, да ложиться спать. Но где ум и где я. Поэтому выйдя из информационного центра я пошла гулять по окрестностям.
Окрестности зазывали всякими миродорсами, что на местном языке означает вид, достойный кисти художника, пера поэта или щелчка затвора фотоаппарата.
Ближайшая обзорная точка находилась в получасе ходьбы от информационного центра.
По хорошо утоптанной тропинке, на которую не ступала нога собачки и колесо велосипеда, знакомясь по дороге с местной флорой и фауной, я бодро полезла вверх.
Наверху дул ветер, открывался вид на городок. Вот он - пара улиц, сотня домишек.
Ну и конечно же открывался вид на Фицрой. Посмотреть и потупить на который стекались толпы треккеров.
Только мне тупить некогда. У меня еще куча дел не переделана. Маршрут подвигов даже на ближайшие дни не намечен.
Поэтому кто куда, а я скорее вниз, в поселок.
Но прежде чем покинуть этот райский природный уголок и погрузиться в цивилизацию, я запечатлеваю две местных природных достопримечательности.
Во-первых, те самые ягоды калафате, в честь которых назван регион.
И вот этот стенд под названием "Остались от козлика рожки да ножки". Вернее от оленя.
И не просто олень - памятник природы, ни больше ни меньше. Местный олень под названием Хуемуль - редчайший в мире зверь. Их в природе считанные единицы остались.
Рядом с кустом калафате меня заловили добрые местные жители, которые настойчиво предложили сфотографировать меня. После долгих уговоров я согласилась. Поэтому со всего недельного похода у меня есть аж одна целая фотография меня. Есть еще одно селфи, но так как ручки у меня коротенькие, то целой ту фотографию назвать вряд ли получится.
Время близилось к семи и чтоб поход все-таки состоялся, я пошла в магазин, добывать карту местности. По дороге снимая уже городские достопримечательности.
Транспорт всяческий.
И страшный сон вегетарианца под названием парилла.
Ах Аргентина! Рай для мясоедов! Разве забудешь вот эти бараньи туши на гриле или огромные куски филе говядины...
Конечно же напоследок я подзаправилась нехилым кусочком мяса.
В Эль Чатлене масса маленьких приятных ресторанчиков, куда усталые путники после треккинга заходят прямо с рюкзаками подкрепиться после долгих странствий.
Почти последний пункт моей программы - магазин. Купила газ. Взяла палки. Добыла карту.
И уже в отеле, собрав рюкзак, я накидала маршрут. Как раз на шесть дней.
На первые четыре дня я отправлялась на юг парка - в места отдаленные и малохоженные. На первую ночевку как раз туда, куда я зарегистрировалась у рейнжеров.
А потом дальше - через два перевала, вдоль главного ледника региона - Вьедма, мимо одноименного озера.
Дорога там была помечена как "дорога без тропы или со слабомаркированной тропой". И сильно рекомендовалась для прохождения в сопровождении гида.
На последние два дня был намечен простой маршрут по тропам цивилизованным - к местным святыням и местам поклонения: Фицрою и Сьерро Торро.
Когда самое главное, то есть план похода наконец был выстроен, я взялась за укладывание рюкзака.
Про содержимое рюкзака на неделю одиночных странствий я потом подробно написала, так что кому интересно - велкам.
Рюкзак уложен и я со спокойным сердцем и чистыми мыслями наконец завалилась спать, чтоб рано утром отправиться на подвиги.
Благо в Москве уже давно наступил совсем другой день.
В итоге это получился один из самых моих незабываемых треккингов, семь неверояных дней среди ледников и бирюзовых озер, легендарных вершин и даже диких животных.
Journal information