olly_ru (olly_ru) wrote,
olly_ru
olly_ru

Categories:

Патагония. Тропою Хемуля. День четвертый. Там где живет пума.

А вы знаете, где живет пума?
Я, честно говоря, как-то никогда об этом не задумывалась. Я вообще о пумах редко задумываюсь. По большому счету, я до недавнего времени даже не очень-то представляла, как она выглядит.
Однако, в закоулках мозга при слове "пума" всплывали какие-то пампасы Северной Америки.

Тем удивительнее было обнаружить присутствие пумы в данном райском уголке.
Впрочем, я забежала вперед.

Ночь выдалась неспокойной. Притихший вроде бы к вечеру ветер, благодаря которому я накануне чувствовала себя Карлсоном, к утру опять разбушевался.
Палатку гнуло параллельно земле. Все колышки от оттяжек вырвало. И от полета куда-то вдаль палатку удерживало только присутствие моего тельца в палатке. А тельце с наступлением утра все больше хотело выйти на улицу... Вот такое несоответствие желаний и реальности.

Впрочем, настоящий путешественник справится с любыми трудностями. Тем более, когда его ждут новые красоты и чудеса.



Планов в этот день было громадье. Нужно было наконец выйти к людям вернувшись в Эль Чатлен. И снова уйти из него.
Поэтому на этот раз я встала даже раньше первого луча солнца.



Для начала нужно было дойти до какой-то пристани, откуда вроде бы ходит экскурсионный кораблик к леднику по озера Вьедма.
Путь проходил почти без набора высоты, вдоль озера. И нужно было только понять, где пройти оптимальнее максимально избежав хождения по буеракам.



Ветер стих. Я шла, кидая прощальный взгляд на ледник. Иногда появлялись признаки тропинки, и я радовалась тому, что иду правильно и приближаюсь к своей цели. С очередным неизвестным "Вадео".



- Раскинулось море широко... - напевала я, глядя на озеро раскинувшееся то ли крылами чайки, то ли чьей-то попой.



Через пять часов неожиданно приветственным маячком на горизонте возникли очертания знакомых башен.



Были конечно какие-то слабые сомнения в правильности пути. Но интуиция моя за эти дни развилась настолько, что все сомнения были беспочвенны.
Выбрав из кучи холмов те два, между которыми нужно пройти я вышла на финишную прямую.



Река Тунел, с которой начиналось мое путешествие впадала в озеро Ведма. И где-то на месте впадения было обозначено вадео.



Я уже не сомневалась что вот этим словом, созвучным со словом "вода" обозначен брод. Тем более, что у выхода к реке стоял большой плакат, рассказывающий испаночитающим людям, как правильно переходить реку в брод.

Река выглядела весьма безобидной. Только мокрой конечно. К тому же река разветвлялась на рукава, так что в воду пришлось лезть два раза.

Но ничто не могло омрачить моего радостного настроения в этот день. Вдоль озера, под шелест волн, мимо фермы шла я в Эль Чатлен.



И даже небольшая загвоздка в виде запертых ворот не остановила меня. Не замедляя темпа, я перелезла через ворота и пошла дальше, как будто так и надо.
Вообще конечно очень странная идея. С одной стороны ворота при входе на территорию фермы были закрыты только на проволочную петлю и туда вела промаркированная тропа не предполагающая никаких иных вариантов выхода к озеру и пристани.
Но с другой стороны ворота были закрыты на железную цепь с замком. А чуть дальше стоял плакат, сообщавший, что проход через ферму запрещен. Увидеть этот плакат могли только те, кто шел от пристани. Из чего я сделала вывод, что для настоящих героев, возвращающихся из дальних странствий запреты не действуют.



На пристани царило запустение и уныние. Пара корабликов. Человек, красящий скамейку. Вот и все.
От пристани шла автомобильная дорога. Настоящая. Намекающая на возможность приезда этих самых автомобилей.
По ней правда до Эль Чатлена было идти не перейти... Километров двадцать...Но что такое 20 километров на машине.
И машина появилась. Совершенно неожиданно приехала и остановилась прямо рядом со мной. Я возблагодарила небеса.

Из машины вышли очень толстые дяденька и тетенька.

- Далеко ли до Эль Чатлена? - начала я разговор издалека...
- Далеко, - ответили они мне. Тетенька сделала фотографию озера, после чего они сели в машину и уехали.

- Ну и что это было? - спросила я те самые небеса, которые так коварно послали мне надежду на машину.

Пешком идти совсем не хотелось. Но других вариантов не наблюдалось.
На всякий случай я подошла к местному жителю, который по-прежнему красил скамейку.
Путем нехитрых переговоров на условно испанском языке я узнала, что машин на сегодня не предвидится. А до Эль Чатлена - очо километров. Если не по дороге, а по тропинке.
У меня на карте значилась тропинка в четыре с половиной километра, но она не доходила до города, а тоже упиралась в какую-то более близкую дорогу к Эль Чатлену.

- Восемь, так восемь. Все не двадцать - решила я и пошла сверять карту с местностью, в поисках тропинки.
Долго ее искать не пришлось. Она начиналось прямо от дороги и начало ее было ознаменовано большим плакатом.
" Вы входите в зону обитания пумы" - гласил плакат.
А дальше опять же на испанском подробно рассказывалось, что делать или чего не делать при встрече с пумой. Но для меня само известие о наличии в здешних краях пумы стало таким нежданчиком, что я окончательно растеряла все свои жалкие познания в испанском.

Уже на обратном пути, в самолете в буклете про национальный парк я прочитала, что в этих краях обитают два ценных зверя: хуемуль и пума. Они настолько ценные, что каждый факт встречи с ними нужно записывать и передавать записи рейнджерам. Вот только что-то сомневаюсь я, что после встречи с пумой будет кому записи передавать.

Так и не поняв нужно шуметь или наоборот, нужно бесшумно удалиться, или попытаться побеседовать при встрече с этой гипотетической пумой я отправилась в зону ее обитания.

Натоптанная дрожка с коровьими лепешками наводила на мысль, что не все так плохо. Но то и дело встречающиеся обглоданные коровьи кости и черепа наталкивали на совершенно обратную мысль - вдруг коров водят к пумам на съедение. Но если на съедение - то они сытые, и значит опять все неплохо...



Так в размышлениях и беседах с самой собой, с тропинкой, с кустиками ягод (ну, да четвертый день без людей...) я достаточно кривыми путями часа через три оказалась в Эль Чатлене.
Почему кривыми? Да потому что тропа по которой я шла все время шла мимо заграждений то ли от пум, то ли от коров. И в итоге туда куда нужно она не вышла, а плавно обогнув гору вывела меня к поселку с другой стороны.

Счастливая и довольная я вернулась туда откуда начинался мой маршрут четыре дня назад.
Как честный человек я первым делом пошла к рейнджерам. Они ведь регистрируя меня, сказали, что обязательно нужно придти к ним и сказать "Окей".

Я пришла и сказала окей, и уже собиралась идти дальше... Но шустрый молодой человек, дежуривший в этот день в офисе, схватил меня за руку.

- Минуточку, - сказал он и подвел меня к макету, который весьма условно изображал местность.

Затем он начал расспрашивать, точно ли я была все три дня в том лагере, куда записывалась. И по его хитрому взгляду поняла, что он гораздо лучше знает, где я была.
Поэтому решив, чего я буду отпираться, я гордо поведала о своих подвигах.

По мере моего рассказа рейнджер менялся в лице.

- Я правильно понимаю, что вы уйдя из лагеря перешли реку вброд и пошли дальше?
- Да
- А дальше? Вы вернулись назад?
- Нет, дальше я пошла еще дальше.
- Через перевал? Но потом вы вернулись назад?
-Нет, я что, сумасшедшая? - тут он явно хотел сказать "да", но сделал усилие и сдержался.

А потом он долго рассказывал, что надо быть опытным путешественником, чтобы идти по этому маршруту. И вообще есть некие правила, по которым пройти этот маршрут можно только в группе, имея необходимый опыт и снаряжение.
В итоге я как могла утешила его. Он горестно вздыхал: "Да, у вас есть опыт, но другие увидев, могут решить, что раз вы одна идете, то и им можно в одиночку". А я опять утешала его, уверяя, что никто меня не видел и больше дурных нет...

Попрощались мы весьма мило. Я вышла на улицу, надела рюкзак и собиралась продолжить путь, как ужасные крики раненной чайки остановили меня.

За мной, волоча за руку того милого рейнджера, мчалась видимо более старшая по возрасту и по званию его коллега.

Она явно хотела со мной пообщаться. Пришлось общаться.
Я опять по второму кругу рассказала, где я была. Что когда я хотела получить консультацию по маршруту, мне ничего внятного не сказали. И не сказали, что я не могу идти в тот район. И что вообще, лучше бы они тропы маркировали для безопасности.

Нет, я конечно не сразу вот так все вывалила. До троп я дошла когда беседа уже начала затягиваться, а лямки рюкзака давить на плечи.

В общем, на этот раз с рейнджерами расстались мы крайне недовольные друг другом. А на прощанье тетя мне строго сказала, что у них тут не Европа (интересно, что она имела ввиду), и у них может и вертолет прилететь в случае чего, если терпящий бедствие до этого выполнял все правила, которые я так цинично нарушила.

- Вы теперь поедете домой?
- Нет, теперь я пойду к Фицрою.

Тут их окончательно перекорежило. Потому что они уже готовы были ожидать, что я теперь размявшись одна ринусь на штурм Фицроя.
Я их успокоила как могла, что дальше мой маршрут будет пролегать исключительно по тропам для массовых туристов и пенсионеров. Но кажется они так до конца в это и не поверели.

А ведь я не обманывала их. Дальше действительно - никаких подвигов и приключений. По хорошо натоптанным тропам, по самом посещаемому пути я должна была дойти до лагеря Посейнот - самого людного места в этом национальном парке.
А все почему, потому что если от него еще час - полтора подниматься по крутому склону, то можно выйти к потрясающему виду Фицроя, озер, ледопадов. В общем ко всему тому, ради чего люди в этот парк в основном и ездят.

Следующие три часа из Чатлена до ночевки могли бы стать приятной прогулкой. Однако начавшийся дождик все испортил.
Первый час было еще ничего. Даже солнце светило иногда. Как будто дождик сомневался: идти ему, не идти.
Но через час все сомнения закончились и полило.
Час под проливным дождем - и на мне не осталось сухой нитки. А холодный ветер выдувал остатки тепла. Чтобы не окончательно не замерзнуть, я бодро почти бегом двигалась в сторону ночевки.
Естественно, никаких красот не было видно. Да и не до красот мне было. На встречу шли толпы людей, срочно покидающих парк.
По этому маршруту к Фицрою большинство людей ходят без ночевки. Четыре часа туда. Посидят, посмотрят и к вечеру возвращаются обратно в Эль Чатлен. Вот они и возвращались.
Тем более, что вечер уже наступил.
Где-то ближе к восьми вечера, совсем уже у лагеря навстречу мне вышла дрожащая старушка в какой-то почти городской курточке, прижимающей к себе сумочку. Она спросила, правильно ли она идет в Эль Чатлен. Я кивнула. А потом, уже убежав подумала, как же она дойдет.
Но наверное дошла. По крайней мере о потерявшихся старушках никто ничего не говорил. Но какие-то угрызения совести я все равно испытывала сидя в палатке в тепле и уюте. Свалив в кучу мокрую одежду и отогреваясь горячим чаем.
Tags: Аргентина, Патагония, путешествия
Subscribe
promo olly_ru march 1, 2015 15:15 141
Buy for 50 tokens
Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 18 comments