Жизнь как приключение

Previous Entry Share Next Entry
Патагония. Тропою Хемуля. День второй. В царстве ледников.
olly_ru
День первый. Животный мир Патагонии.

Это был первый день, когда я сошла с натоптанной тропы и отправилась в край отмеченный на карте, как места со слабо маркированной тропой или вовсе без нее.

Зато взамен тропы карта обещала массу ледников. Целых три: два ответвления ледника Рио Тунель и главный ледник региона - ледник Вьедма. Ледники перемежались озерами, реками, водопадами.

В этот день совсем не было людей. Было какое-то нереальное количество ягод. Много сомнений. Тропа терялась. Находилась. Было непонятно куда идти, а иногда даже понятно, что идти нужно назад. А потом вдруг показывался путь вперед.



Когда я неожиданно задумала свое путешествие, я написала в ЖЖ: я буду вставать с первым лучом солнца и умываться росой...
Ну или что-то такое безумно романтическое.

И какую бы романтическую чушь вдохновленная нелепыми идеями я не несла, я человек слова.

Поэтому в мое первое походное утро я встала в семь утра, когда солнце еще лениво приподнималось над горизонтом.
Умываться росой - это совсем уж какой-то экстрим. Поэтому я пошла на речку.



Погода была еще пока непонятная. И вообще надо сказать, меня терзали отнюдь не смутные сомнения. Если вы думаете, что я такой отчаянный авантюрист, кидающийся в омут с головой, вынуждена разочаровать...

Не, конечно порой я оказываюсь в ситуации, когда тихо бормочу сама себе: будем решать проблемы по мере их поступления...
Но прежде чем оказаться в такой ситуации, я долго и мучительно раздумываю и извожу себя сомнениями.

Однако, поднимающиеся облака и все более синеющее небо манили на подвиги.



Умывшись, сделав небольшую зарядку я запечатлела себя этим прекрасным патагонским утром.



В свежеумытую голову неожиданно пришла идея прогуляться немного на разведку. Посмотреть, как оно там.
Тем более, что от лагеря шла тропинка, и это самое "там" выглядело весьма безобидным.



Я годы. Ох уж эти ягоды. Сколько я съела. В минуты усталости. В минуты отчаяния. Эти красные островки придавали уверенность и силы.



До озера идти нужно было минут 10-15. Именно из него вытекала река Тунель, становясь дальше большой и бурной.
Вдоль озера виднелась тропинка. Где-то на противоположном берегу нужно было перейти реку и дальше двигаться мимо рек, озер и ледников в сторону перевала.



Все выглядело настолько понятно и незамысловато, что уже совершенно успокоившись, я вернулась в палатку. Позавтракала наконец. Еще немного потупила (какие-то сомнения еще оставались), но в девять утра быстренько собралась и вышла в путь.

За прошедший час ничего не изменилось и озеро выглядело все так же безобидно. Правда тропинка внезапно закончилась. Но точно зная, что где-то там меня ждет река, я пошла искать эту самую реку.



Еще в палатке тщательно изучая карту (ну, вы помните, это мое любимое развлечение) в месте где пунктир тропинки пересекает реку, я увидела загадочное слово "Vadeo".
Хотя в тот момент оно мне загадочным совсем не показалось. Я быстренько сообразила, что испанское слово вадео происходит от русского слова вода и обозначает не что иное, как брод.

Но брода очень не хотелось. Мокро все-таки. Поэтому я пошла вдоль реки в надежде увидеть мостик. Вместо моста я увидела, как река из безобидной и спокойной превратилась в бурный поток, зажатый отвесными скалами.

Мой горный опыт подсказывал, что лучше уже не будет и нужно возвращаться к озеру.
Тем более, что где-то там, недалеко от озера стоял плакат, рассказывающий как правильно переходить реки вброд. Рассказывал он это исключительно на испанском. Но я-то его с ходу понимаю.

"Вадео, так вадео" - решила я. И в более менее спокойном и подходящем на мой взгляд месте расстегнув пояс у рюкзака, я шагнула в воду.

Вода весело вскипала у моих ног. С каждым шагом становилось все глубже и стремнее.
В первые же секунды я вспомнила весь свой богатый горнотуристический опыт. А он в плане бродов был очень богатый.
С этого началось мое знакомство с горным туризмом.
В первый же день похода все встали на ночевку, а одно отделение решило пройти дальше. Вскоре мимо нашей стоянки проплыли два рюкзака.
Потом прибежал гонец из того отделения торопыг и рассказал, что они стали переходить реку вброд. Двоих сбило. Парень ничего, а девушку головой сильно стукнуло...
Потом в этом же походе два инструктора ближе к вечеру построили два наших отделения в шеренгу - такая колбаса в двенадцать человек - и повели бродить реку. На середине реки всех сбило. Дальше каждый выбирался как мог. К счастью обошлось без жертв.

Ну, то есть понятно, что для меня фраза "перейти реку в брод" - не пустой звук.

Реку я перешла. Пришлось на середине слегка палками поупираться. И не такая уж она глубокая оказалась - по верхний карман брюк. У меня там как раз телефон лежал.

Выбравшись на берег, я подумала "ух, ни фига ж себе!" А еще подумала "чего это я?"
Вылила воду из ботинок, отжала брюки. Немного посушилась.
В это время еще одна светлая мысль посетила мою голову: с какого перепуга я решила, что "вадео" от слово "вода". Уж я то знаю, что вода по-испански будет аква.
Но как бы странно не звучало - вадео действительно обозначало место брода. В этом я убедилась два дня спустя еще раз.

А пока видя тропинку я бодро зашагала наверх. В последующие три дня наличие или отсутствие тропинки во многом определяли мое душевное спокойствие.

Почти сразу вышла к месту альтернативного способа перебраться через речку.



Оно было обозначено на карте человечком в каске и снаряжении и изначально не сулило ничего хорошего такому простому безоружному путешественнику, как я.
Да и пользоваться переправой без присмотра сертифицированного гида строго настрого запрещалось.



А дальше то по тропинке, то без нее, пытаясь разобраться в хитросплетениях рельефа то при помощи карты, то при помощи простой логики я пошла в сторону первого ледника.



Это только на карте все просто - красный пунктир ловко пересекает горные склоны. В жизни эти склоны - то сыпухи, то бараньи лбы, то еще какие-то кручи.



И надо правильно сообразить, чтобы не забраться слишком высоко или не спуститься слишком низко. Ведь тропа не даром вверх уходит - она то прижимы реки обходит, то бараньи лбы...



Первый ледник - первая победа. Все-таки часть пути успешно проделана.



Ах какие это были ледники! Далекие, бесконечные. С голубыми прожилками. И такие с виду безопасные, что так и хочется пройтись по ним.



Но увы-увы. Мой путь - не по льду. А вот по таким буеракам.



И наверху камни такие еще неприятные нависают. Понятно, что они там уже много лет нависают. Но вдруг им именно сейчас надоест висеть.



Под конец пришлось спуститься к самому леднику. Стало еще красивее. Правда иногда еще и скользко.



Вода в леднике проделала причудливые туннели и арки. Может поэтому река и называлась Туннель.



Ледник словно каша из кастрюли наползал на морену.



К этому моменту у меня было совсем закрались сомнения о правильности пути. Но когда сомнения завопили в полный голос, тут же очень удачно нашлась тропа. А затем место бивака.
Но мне на бивак было рано вставать. Хотя в дальнейшем я еще не раз вспоминала это место. Шла вперед и думала: хорошо, если окажется, что я иду не туда, у меня будет время вернуться на те площадки и там заночевать, а потом вернуться к людям.

Я всю дорогу взвешивала - смогу ли я вернуться обратно. Это держало в напряжении, но было единственным способом безопасно пройти маршрут - я не должна была идти куда-нибудь туда откуда не смогу выбраться (ну, типа, попытаюсь там проскочить, авось получится) и должна встать на ночевку в удобном месте еще до наступления темноты.



Жалко на фотографиях не видно, как огромная река уходит в ледник, проделав в нем проход.

Да и масштабы ледников сложно передать.



На биваке я слегка перекусила и с новыми силами пошла дальше.
Опять выискивая путь в нагромождении камней.



В какой-то момент логичный путь пропал. От тропинки не осталось и следа... И я что-то запаниковала. Настолько, что решила поворачивать обратно. Только для надежности сняла рюкзак и решила немного пройти вперед.



А впереди нашлось подобие тропинки. И пришлось возвращаться к рюкзаку, опять надевать его и идти вперед.

Там был виден водопад вытекающий еще из одного ледника.



Тут меня охватили новые сомнения. По карте тропа шла как-то по верхней части морены и никак не вдоль озера. Но по логике пути она спускалась к самому озеру.
Да и вверх лезть как-то было совсем не безопасно и не красиво. Я было полезла, но повернула назад. Больно уж там все шаткое и крутое.

Надо сказать, что я сама себя удивила. Глядя на карту я обретала давно забытые знания. Нет, я конечно не сомневалась, что гору от ледника отличу, а реку от озера. И даже перевал найду. Но тут я вспомнила даже про высоты и прочие топографические хитрости.

Даже теряя тропу и надежду найти ее, я все равно в конце концов к своему удивлению выходила на проторенную дорожку. И это не могло не радовать.

Не мог не радовать и пройденный путь. Вот уже и ледник остался далеко позади.



Но на этот раз мой логичный путь привел меня на берег озера. Что совсем не совпадало с картой и нарисованной на ней красными линиями тропой.



Это меня опечалило настолько, что сбросив рюкзак, я решила прогуляться до водопада и возвращаться назад.



Водопад был мощный, прекрасный. Я не могла налюбоваться на него и скакала с камня на камень все выше и выше, чтобы получше рассмотреть его.



Пока не доскакала до тропы с турами явно уходящей на верх. Как раз где-то в районе перевала.

Ну конечно я опять пошла за рюкзаком. Не брошу же я его. Хотя уже очень хотелось. Вместо обещанных шести часов до перевала шел восьмой час приключений.

Но вот и водопад и ледник остались далеко внизу.



Оглядываясь назад я сама не могла поверить, что все это прошла за пол дня.



Перевал был жутко занудный. Сыпучный. Бесконечный. Казалось, что я топчусь на месте. Оглянусь - нет, все нормально, двигаюсь.



Через восемь часов с начала пути я оказалась на перевале. Ура!
Забравшись на него я понимала, что теперь назад не пойду.
И вот оно - фото офигевшего человека. Как я и обещала, единственное фото со мной из этого похода.



А впереди невообразимой рекой, такой что аж дух захватывало, раскинулся ледник Вьедма.



И вообще, все что было впереди, за перевалом захватывало дух. Нетронутая природа, незатоптанная коровами, незахоженная людьми. Прозрачные реки, разноцветные озера, ковры ягод и надо всем этим - огромный ледник.







Полтора часа по тропинке до хижины были просто каким-то праздником. Особенно после всех пережитых тревог и волнений.





Рядом хижиной было одно очень симпатичное место для палатки. И вообще вокруг было весьма симпатично.

Славно обустроившись, я поужинала как человек - за столом. В хижине. Но на ночь оставаться там не стала. Не предусмотрена она для этого. Да и веселый плакат на стене обещал присутствие соседей, встреча с которыми в мои планы не входила.



Итог дня: пройдено по карте 12 километров (еще где-то 3 туда-сюда набегала ища дорогу).
График набора высоты: с 660 метров подъем до 1410 и спуск на 930.
И море, просто океан эмоций.

promo olly_ru march 1, 2015 15:15 139
Buy for 30 tokens
Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…

Здорово как!
А я никогда не ходила чтобы совсем без тропы...

Я тоже :)
Ну и здесь теоретически тропа была. Она даже время от времени появлялась.
Только у меня в первый же день сложилось впечатление, что аргентинцы не только не стремятся промаркировать ее как следует, но и порой наоборот запутывают. Наверное, чтобы все действительно пользовались услугами местных гидов-проводников.

Красиво то как..

Очень. Жаль что у меня фотоаппарат сломался и пришлось снимать на черте что. Поэтому никак не получилось передать красоту.

Ну, фото у Вас аж два. На первом шикарно получились)))
А что за ягоды, а то кажется пропустил?
Местами похоже на снимки с Марса, или на снимки другой планеты из фантастических фильмов. Но нет, это она, Земля наша матушка. Одна она, но местами такая разная, такая красивая.
Вы дарите фото с гор в Патагонии, в то время как другой человек делится фото с Магадана, огромного царства льда сейчас.

:) ну не шикарно... я с утра всегда не очень выгляжу.

Ягоды не знаю как местные называют, но у нас на Камчатке и в Хибинах они называются шикшей. Только здесь они крупнее и сочнее.

боже жеж ты мой! и почему никого нет в такой красоте???
а почему там не строят такие пиромидки из камней, как в Альпах? когда почти не видно тропы это очень помогает и вселяет уверенность:)

Да уж. Наличие туров (пирамидок из камней) сильно бы облегчило жизнь и вселило уверенность :)
Но у меня такое впечатление сложилось, что аргентинцы специально никак не маркируют правильный путь, чтоб народ самостоятельно не ходил.
Ну вот и не ходят почти. Ходят по трем хорошо протоптанным тропам. Там народу тьма.

И даже от чтения море эмоций.
Спасибо!

Пожалуйста! Хотя вряд ли мне удастся передать то море эмоций, которые пережила я.

ледники впечатлят

ничего себе камушки там нависают!

ягоды - чудо)

Прям стих получился:
Камушки нависают
Ледники впечатляют
:)))

Завораживающие виды! Представляю, какой там свежий воздух! Понятное дело, что местным гидам такие туристки как ты невыгодны. Бабосов то не срубишь, как с "чайников". Туры там не складывают, зато один раз я видел недалеко от от П.-А., на труднодоступном склоне, какие-то шутники выложили из сухих деревьев нехорошее слово. Оно уже много лет там лежит и очень хорошо отовсюду просматривается! В том числе с дороги, проходящей неподалёку. А вот что ж это за ягоды такие. Не калафате, точно? Я по-дилетантски думал, там все ягоды такие - это разновидности калафате.

Ягоды - шикша.
Калафате такие синие на колючем кусту рустут, я в первом посте про Патагонию показывала.
Калафате тоже были. Но их было не так много и они не такие вкусные.

Я понимаю, что деньги все хотят зарабатывать. Но в конце концов промаркированные тропы -это вопрос безопасности. На карте эта тропа отмечена. С приблизительным временем на прохождение, с местами ночевок, бродов и пр. То есть наверняка не только у меня после покупки карты возникла такая идея идти этот маршрут. Но в реальности это оказалось достаточно запутанным квестом. Несколько раз я уходила не туда. Иногда это было почти небезопасно.
По уму нужно или на карте не обозначать эти маршруты или тропы маркировать нормально. А люди уже сами примут решение, нужен им гид или нет.
По моему опыту те кому нужен гид не пойдут самостоятельно, даже если дорога все время будет хорошо видна.

Ох... Патагония! Восхищаюсь женщинами, путешествующими в одиночку! Такого опыта у меня не было )).

Никогда не поздно начать :)))

Какая же вы отважная! Нереальная красота, спасибо!

Я не очень отважная. Я гусениц боюсь :)
Красота да, там очень красиво.

Какие все-таки крутые пейзажи и очень интересный маршрут!

Да, пейзажи нереальные. Уж сколько я гор повидала всяких, но здесь все равно впечатлилась.

Виды, конечно, завораживают своей красотой.

Очень! Можно бесконечно смотреть на эти ледники.

Опасно по леднику ходить?

Если ледник открытый (не покрыт снегом) и трещины видны, то ходить не опасно. И если ледник не очень разорван.
Но вообще конечно первые разы лучше идти со знающим человеком. Хотя бы для того, чтобы он рассказал, какие опасности могут подстерегать на леднике.

Ух просто. Вид на ледник сверху особенно понравился

Да. Ледники там просто завораживающие.

Потрясающе.
Завидую белой завистью.
Патагония - это мечта...

желаю, чтобы мечта стала реальностью!

?

Log in

No account? Create an account