Жизнь как приключение

Previous Entry Share Next Entry
Патагония. Тропою Хемуля. День первый. Животный мир Патагонии.
olly_ru
Раз уж речь пошла о животном мире Патагонии, то хочется сразу расставить все точки в вопросе правильного названия уникального патагонского оленя.

Да-да, как тут правильно указали некоторые товарищи, правильное название оленя - Хуемуль. Ну, или Уемуль, если соблюдать правила чтения в испанском языке.
Правда в английском он пишется так же - Huemul. Так что тут никакими правилами не прикроешься. Хуемуль он и в Патагонии Хуемуль.

Почему же я так упорно называю его Хемулем?

Во-первых, что Уемуль, что Хуемуль - звучит все одинаково неблагозвучно на мой музыкальный слух.
А во-вторых, по своей привычке я мало обращал внимания на всякие мелочи.
Стенд с рогами и копытами, знакомящий посетителей национального парка с частями тела редкостного оленя я сфотографировала, не прочитав название. И тут же забыла, что в данных краях очень редко, но все-таки встречается памятник аргентинской природы о четырех копытах.
А информацию в брошюре, где рассказывалось, как этот Хуемуль уникальный, и что нужно обязательно записывать все случаи встречи или хотя бы намека на встречу, а потом эти записи передавать рейнджерам, эту информацию я прочитала уже в самолете по дороге домой.

В итоге увидев на карте название Huemul - название массива, который я четыре дня обходила, и название перевала, через который я очень приключенчески переходила, я прочитала это как Хемуль. И решила, что названо это все в честь героя книжки про Мумми троллей. Такого же одинокого из загадочного.

Да, идея, что целый массив в Аргентине носит название книжного героя из Финляндии показалась мне абсолютно логичной.

Но оставим пока бедное животное в покое.
В этот день я знакомилась с другими представителями животного мира Патагонии: коровами, гусеницами, куропатками и орлом.

В девять утра я покинула гостеприимный городок Эль Чалтен и отправилась на встречу приключениям.



В конце дня в дневнике (да-да, я вела дневник, аж целых два дня из шести) я записала:
Пройдено 10 часов, 25 километров. Суммарный набор высоты 1350 метров, сброс 1100 метров.

Но, прочь сухие цифры! Вот он мой путь в картах и картинках.



Я планировала выйти из Эль Чатлена. Дойти до высшей треккинговой точки региона - de la Loma, подняться на вершинку - Loma del Pliegue Tumbado, вернуться чуть назад и дальше идти до самого дальнего официального лагеря на озере Торо. Того, куда идти из Чалтена 7 часов и нужно регистрироваться у рейнджеров для выхода в этот дальний район.



Тропинка бодро забиралась вверх, и уже в первые полчаса можно было помахать Чалтену с высоты.



А заодно помахать Фицрою и Сьерро Торро, потому что мой путь лежал совсем в другую сторону.



В Патагонии очень стараются сохранить природу в нетронутом виде, поэтому ходить можно строго по протоптанным дорожкам. Конечно там, где они есть.



Все вокруг находится в таком диком первозданном виде. Падающие деревья никто не поднимает, не прибирает. Поэтому лес выглядит не ухоженным, а красивым.



Мне показалось, что в чилийской части Патагонии все-таки как-то прочищают лес. В аргентинской все это выглядело как-то более дико. И ходить тут было одно удовольствие - народу на порядок меньше. Чаще всего - никого.



Единственное, что омрачало путь - многочисленные коровьи лепешки. Вскоре появились и сами коровы.



Пока я была далеко, они меланхолично жевали траву. Но стоило подойти поближе, как они резво шарахнулись в кусты.

Когда я у рейнджеров расспрашивала про возможные тропы и пути, я спросила, хорошо ли размечена тропа.
На что мне сказали:
- На развилке, будьте очень внимательны, чтобы не пропустить поворот и правильно пойти по тропе в лагерь на озеро Торо.
- Ее трудно заметить?
- Не очень трудно. Но вам нужно быть очень внимательной.

Подойдя к той самой развилке, я поняла, насколько невысокого мнения о моих умственных способностях были рейнджеры.



На развилке я оставила рюкзак, прикопав его потщательнее. На всякий случай. А то мало ли что от этих коров подозрительных ждать.
Картинка называется "найди рюкзак".



Для надежности место с рюкзаком я пометила птичкой.



И пошла смотреть прекрасные виды.





Стоило только выбраться из леса, и по правую руку сразу показалось озеро. Вернее его маленькая часть. Само озеро Вьедма - огромное и все того же нереального цвета.



Лес закончился. Мхи закончились. Остались голые камни. И еще издали было видно, что если я хочу оказаться не просто на обзорной точке, а на вершине горки, то лезть мне и лезть туда.



Так что дойдя до обзорной точки, я глубоко задумалась, нужно ли мне лезть выше.



Погода не баловала. Вершины башен кутались в облака и никак не хотели вылезать от туда. И я их понимаю. Ледяной сильный ветер - это мало кому может понравиться.





Под камушками сиротливо жались цветочки.



Замерзнув на ветру, я полезла вверх по тропинке на макушку горки.
Да от туда и красоты получше видны были.



Тут я вспомнила, что у моего умирающего фотоаппарата есть функция съемки панорам, и решила напоследок поглумиться над старичком.

В фотоаппаратом вообще странная вещь произошла. Он исправно работал буквально до моего отъезда. И вдруг в аэропорту Барселоны я обнаружила, что он перестал включаться. А если и включался, то экран мигал зелеными и розовыми квадратиками и полосочками. При этом выключаться он отказывался.
Я пыталась с ним по хорошему договориться. Устраивала пляски с бубнами. В итоге он ожил. Почти. То есть иногда раза с десятого совершая различные пассы руками и произнося заклинания его удавалось включать. И иногда он что-то даже снимал.
Но вот на эту процедуру "включить - снять - выключить" могло уходить по 10 минут. Но главное - он все-таки снимал. Правда не долго. К концу первого ходового дня он перестал подавать признаков жизни.
Так что фотографии с этого дня - это практически единственное, что есть у меня. Ибо то, что я потом снимала на мобильник назвать фотографиями сложно.

Но пока он еще жил и работал... И я запечатлела панорамы, а заодно и мой будущий маршрут.

Вот где-то там, где озеро сливается с рекой он должен был начаться. Дальше мне предстояло пройти вдоль реки.



Вот он - массив горы Хуемуль. Идя вдоль реки Рио Тунель, где-то там в конце ущелья, в районе озера - первая ночевка. Лагерь на озере Торо.



А дальше, на фотографии почти не видно, нужно пройти еще вперед и вверх, перейти где-то та через перевал, оказаться на другой стороне массива, обойти его, перейти еще через один перевал и опять же у слияния озера и реки, перейдя реку дойти до Эль Чалтена.



Все выглядело весьма логично и безобидно.
И я пошла вниз - забрать рюкзак и встать уже на свою тропу приключений.



Нравится мне патагонский лес. Своими приземистыми деревьями. Разнообразных корявых форм.



Порой они из последних сил цепляются за склоны своими корнями.



Он прекрасен своим запущенным сказочным видом.



Покрытые со всех сторон мхом... Ага. Как определить по деревьям где север, где юг: елка - север, пальма - значит юг.
Такие замшелые... Того и гляди от куда-нибудь леший выскочит.



А вот кстати и он.



И во всем этом великолепном лесу был один ужасный момент. По земле, по веткам деревьев ползали огромные черные гусеницы. Сначала я их видела только на земле. Сказать, что я боюсь гусениц - это все равно что ничего не сказать. Я их ужасаюсь. Мне ужасно на них даже ботинками наступать.
Пока я шла, заняться мне было нечем и я много думала. Вот так в какой-то момент я подумала, что ведь гусеницы не только по земле ползают. Но и на деревьях могут сидеть.
Я подняла голову... Лучше бы я этого не делала. Да! Они там были. Практически на каждой ветке сидела огромнейшая гусеница. А ведь эти ветки висели надо мной. Я шла, задевая их рюкзаком...

Ужас-ужас!

Выход из леса стал очень радостным событием этого дня.



Последняя часть пути была самая приятная. Почти все время по ровному и немного вниз. По полям. Никаких деревьев с ужасными гусеницами.







Из под ног лениво выпархивали непуганные куропатки. Под ногами расстилались поля совершенно русского цветка - кашки.



А где-то там впереди оптимистично виднелся лагерь.





Очередная встреча с коровами повергла меня в изумление.
Они мирно паслись. Но завидев меня вздрогнули и устремились бодрым галопом куда-то к горизонту. Они шли красиво, как стадо лошадей. Если бы я не видела, что это были коровы, я бы точно решила, что это лошади. Так красиво они галопировали. Уж в чем-чем, а в галопе то я хорошо разбираюсь. Но это были коровы. Дружными рядами мчащиеся вдаль.



А еще там были ягоды. Огромное количество ягод. Можно было наклониться, зачерпнуть рукой и тут же набрать полную горсть шикши.



Волшебный мох на деревьях



И вот он - сложный элемент, видимо за который этому треккингу присвоили повышенную трудность - переход через реку по бревну, держась за веревку.
Но вода, какой цвет у воды! Я уж и так и этак на нее смотрела. Ну точно они туда краситель добавляют.



Тааак. Кто-то природу попортил. Куропатки наверное, в знак приветствия одиноких путников смайлик клювами выдолбили.



Через десять часов весьма умаявшись ходить вверх вниз я наконец добрела до лагеря.



Я действительно добрела до него... От утренней бодрости не осталось и следа. Хотелось поставить палатки и остаться в этом лагере на все шесть дней. Не потому что лагерь так понравился - ходить уже больше не хотелось.



В лагере еще стояли две палатки. Несколько человек сидели и ужинали.
На улице дул сильный ветер и даже моросил мерзкий дождик. Поэтому единственное что мне оставалось - тоже залезть в палатку и заняться ужином.

DSC06984.JPG

Ужин придал силы и бодрости. И снова появилось желание подвигов. Поэтому остаток вечера я посвятила изучению карты. На ближайшие вечера, да и дни это стало моим самым любимым занятием. Непонятно куда идти - карту посмотреть. Нечем заняться - карту посмотреть. Грустно стало - опять можно посмотреть на карту и повеселиться.



Ну и напоследок расскажу самую ужасную историю... Когда я забралась в палатку, села, осмотрелась, то тут же углядела, что по мне ползет одна из тех ужасных черных гусениц, размером с мой указательный палец.
Вид у нее был очень вызывающий и хищный. Ясно было, что как минимум она меня съест. Что было дальше лучше не читать тем, кто считает меня героем геройским.
А еще тому, кто дал мне палатку...

Конечно закончилось все хорошо. Я спаслась. Совершив дикий прыжок, практически разнеся палатку вдрызг и порвав ее в лоскуты, я выскочила на улицу и там уговорила гусеницу слезть с меня.
И я даже не вопила ужасно. Во- первых, зачем людей пугать. А во-вторых, ведь я все-таки герой геройский.

promo olly_ru march 1, 2015 15:15 137
Buy for 30 tokens
Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…

  • 1
Коровка всего одна?:-)
Но симпатичной расцветочки :-)
Горы прекрасны, тропы опасны :-)
А в палатке я бы ни за что жить не согласилась, тем более со страшными черными гусеницами :-)

Не, я с гусеницами тоже бы не согласилась. Я потом всю палатку проверила - их больше не было.

все равно
мало ли кому в голову взбредет залезть в палатку :-)

:)
У меня кроме гусениц доугих вариантов нет

Коровки что, дикие?
А гусеницы совсем не страшные, они бывают очень даже красивые. Но в руки я их не беру :)

Судя по виду коровки очень домашние и ухоженные. Там дикие звери как раз людей не боятся, потому что их охраняют. А коровки мне кажется так убегают, потому что знают, что появление человека не предвещает ничего хорошего.

ну не знаю где ты ухоженын леса видела! в наших буржуйских альпах тоже поваленные и сухие деревья повсюду! :)
а как там с водой? можно прямо из ручьёв брать?

Они не то чтобы совсем ухоженные. Но в чилийской Патагонии мне кажется все-таки сухие деревья и отдельно валяющийся сушняк немного убирают. Хотя бы что бы снизить риск пожаров. А тут совсем все первозданное.
В принципе из ручьев пить можно. Но там где я ходила в первый день, коровы пасутся. Поэтому очень выборочно откуда можно пить. А вот когда я ушла дальше к ледникам, там конечно вода замечательная была. Чистейшая и очень вкусная.

Как оно: пробыть и прохайкаться одной неделю? Не было одиноко?..
Мне за один день самой, если честно, становится стремно...

Совсем одна я была не неделю. Последние два дня стояла в лагере у Фицроя. Там народу много. Правда я все равно ни скем почти не общалась.
А первые дни было вообще замечательно. Как раз хотелось побыть одной, отдохнуть от людей, мысли привести в порядок

До слез))))))
И правда, как и обещали, потерзали сердце словами))))
Мудрость про карту запомню)
Бедные ножки, Вы уж их берегите, а то на руках ходить еще хуже)

Да уж я умею растрогать и нагнетать :)
Ножки на самом деле не бедные. Разве что усталые от бесконечных хождений вверх-вниз.
А пластырем я их заклеиваю исключительно в профилактических целях. В первый же день залепляю все возможные проблемные места. Так что по окончанию похода остается только снять пластырь - и никаких мозолей.

"Спасатель" в помощь. Он основан на маслах, которые насыщают поврежденные участки и способствую быстрой регенерации.

Лучше заранее заклеить пластырем. Тогда никаких поврежденных участков не будет.

(Deleted comment)
Чего это? Нет такого закона

"Для надежности место с рюкзаком я пометила птичкой. "

;-)))

Я так боялась оставить рюкзак и не найти его, что маркировала любыми возможными способами :)

Потрясающе красивые места!

Всё смешалось в этом мире! Девушка, боящаяся гусениц, пусть даже и больших, путешествует в одиночку по диким местам и ночует одна в палатке... Не, это выше моего понимания! Виды, конечно, здоровские! Вот обещал умничать - умничаю. Насчёт коров догадка абсолютно верная! Почему аргентинская говядина самая дешёвая в мире? Да потому, что телят маркируют (душераздирающая процедура), но после того, как их осматривает ветврач на предмет приспособленности к проживанию в диких условиях и... всё! Выпускают на волю. Там они щиплют травку и пью водичку. Никаких тебе комбикормов, никаких ферм, сараев. Себестоимость низкая. На самом деле эта "воля" - собственность какого-нибудь Хулио, Педро или Гомеса. А что с них взять с такими то именами?! В один "прекрасный" момент коровок сортируют и тех, что уже нагуляли товарный вид, сгоняют в одно место. Этим занимаются гаучо. Появляется передвижная скотобойня и прощай родная Патагония! Потому коровы так и драпают при виде людей!

Я не только больших, я и маленьких гусениц боюсь. И еще пауков, лягушек, змей и многих других. Да легче перечислить чего я не боюсь

А обилие сухих деревьев - это привет всей Патагонии от Эвиты Перон. Да, да, той самой легендарной Эвиты! Являющейся, по сути, божеством для аргентинцев. Но был в её жизни серьёзный косяк! Наслушалась советов малахольных предпринимателей. Вернее, они просто бессовестно воспользовались её именем. Вот, мол, в средней части Аргентины плодятся бобры. Вредят сельскому хозяйству. Давайте переселим бобров в Патагонию! Там простор, место до фига и сельхозугодий практически нет. Завалим весь мир дешевым мехом и шубами! Переселили... Но оказалось, что бобры плодятся не хуже кроликов и своими плотинами очень сильно навредили местной экосистеме. Потом спохватились, начали бедных бобров усиленно отлавливать, безжалостно истреблять. "Убей бобра - спаси дерево!" Но немного поздновато. Деревья гибнут. Но даже несмотря на это, когда видишь, как в тех местах относятся к родной природе, как стараются сберечь такую красоту, то невольно проникаешься уважением. Не то, что у нас! Жду продолжения рассказа с нетерпением!

Подожди, какие там бобры, в Патагонии?!
Мне казалось что это просто засохшие деревья

Они там есть и во множестве. Только в низинах, на заболоченных участках. Не спешат показываться людям на глаза и таки имеют право...

Понятно. В следующий раз пойду по низинкам и напишу опус под названием "Тропою бобра"

И если твой пока ещё не увиденный нами олешек называется Хуемуль, то бобры - Касторами.

Блин. Как у них там животным с именами не везет :)

Так, а где ж фотография "виновниц торжества"? Хотя бы одной, той, что добралась до палатки?

я их так ужасаюсь, что даже сфотографировать не смогла. Руки тряслись от ужаса.

Жаль, я бы взглянула... Благо не в живую...

Ладно уж. По большому секрету и только тебе. Вот она - коварная гусеница ползущая по моей коленке, чтобы меня съесть.


Какая миленькая!!! Спасибо! :)И вовсе она не громадная...

Патагония. Тропою Хемуля. День первый. Животный мир Пат

Пользователь pilip_pilipich сослался на вашу запись в своей записи «Патагония. Тропою Хемуля. День первый. Животный мир Патагонии. » в контексте: [...] Нечем заняться - карту посмотреть. Грустно стало - опять можно посмотреть на карту и повеселиться. [...]

Патагония. Тропою Хемуля. День второй. В царстве ледник

Пользователь pilip_pilipich сослался на вашу запись в своей записи «Патагония. Тропою Хемуля. День второй. В царстве ледников.» в контексте: [...] и веселый плакат на стене обещал присутствие соседей, встреча с которыми в мои планы не входила. [...]

El agua no es pintada, castores no son tan culpables

(Anonymous)
Olly, мы воду здесь не красим, она сама такая. Правда. И деревья во многих случаях падают сами, бобры не так уж и виноваты. К тому же они не везде. А уемуль называется всё же уемуль, мало ли как там по- английски. Отличный поход, классные фото!!

Re: El agua no es pintada, castores no son tan culpables

Красите-красите! И еще в воздух чего-то такого добавляете, чтобы потом обязательно назад вернуться хотелось :)

  • 1
?

Log in